japim

Czesc wszystkim, Kupilem synowi Turnigy 9XR. I niestety mam z nia problem - mianowicie, wskazania wychylenia prawego drazka sa bardzo zalezne od temperatury. Gdy w domu ustawialismy model i radio (w tym cwiczenia na symulatorze) wszystko jest ok. Niestety wystarczy wyjsc w obecna pogode na dwor (ok 5 - 10 stC) i okazuje sie ze prawy drazek dryfuje w lewo. Tak jakby pozycja srodkowa sie przestawiala. Przy ruchu w lewo wskazanie idzie na maksa w lewo, a przy ruchu w prawo idzie do polowy skali. Przy powrocie do neutrum wskazanie jest jak przy 1/4 w lewo. Potem wystarczy 30 minut w temperaturze pokojowej i wskazania sa znowu poprawne. Spotkal sie ktos z czyms takim?

Jak to sie mowi - nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo. Bedzie lepsza niz z tego akrylu. Skladaj skladaj!

FlySky 9X (i klony HK) to FHSS a i6 to AFHDS - te dwa systemy nie gadaja ze soba.

Z typowych materialow (MDF, Sklejka, Stal, Akryl) to wlasnie akryl jest najbardziej ryzykowny - chociazby tak jak wspominalem przy montazu. Niby chcesz wszystko poskrecac na amen zeby bylo sztywno i rowno - a tu zonk, bo recznie dokrecona sruba jest w stanie uszkodzic rame. Jakby bylo ze stali to wystarczy odgiac, sklejka i MDF by to zamortyzowaly (albo tylko lokalnie wgniotly, co by nie wplywalo na ogolna geometrie i wlasciwosci drukarki). Jak ja wybieralem swoja Pruse i3 to wlasnie bralem taka nie z akrylu - mimo ze z MDF byly drozsze. Chlopaki z RC-FPV organizowali wycinke ramy do Prusy ze stali - jakbys sie postaral to w ten miesiac co bedziesz w PL moglbys sobie skombinowac a potem przywiezc do domu taka rame. Ja jeszcze o tym nie mysle - bo MDF jest wdziecznym materialem i latwo upgradowalnym (np wiercenie ad-hoc, bez koniecznosci rozbierania drukarki na czesci pierwsze).

Aż mi przykro ze wykrakalem

Kacper. Nie przejmuj się moim gledzeniem. Tak jak napisałem kibicuje. Ja kupiłem zestaw w polskiej firmie i dałem za nią ciut więcej niż Ty. Podpisuje się też pod tym co napisał Michał. Na początku będzie trochę frustracji ale potem przychodzi zadowolenie i satysfakcja. W pierwszej kolejności trzeba podrukowac trochę części zapasowych trochę upgradow i można drukować.

Odnosnie pytania jaka aparatura - to skonczyloby sie na kilku podpowiedziach. Ogolnie to do wyboru miales - kupno gotowego, ale wtedy nie byloby rozmowy, kupno kitu (tak samo jak ja) albo skladanie samodzielne. Koszty maja sie mniej wiecej jak 10:2:1... Jezeli chodzi o rozbudowe to gdzies widzialem zlosliwe okreslenie ze drukarki 3D najlepiej nadaja sie do drukowania innych drukarek 3D. A minus - chyba wlasnie za ten akryl. Poza tym ja jestem ostatnio mocno poirytowany tymi plusikami i minusikami, wiec tym sie nie przejmuj

Kibicuje. Sam swoja zlozylem jakies 3 miesiace temu. https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6192777106197578081 a tu troche wiecej: https://plus.google.com/u/0/photos/118420773079407347471/albums/6221527026586495473 i proby druku modelu: https://plus.google.com/photos/118420773079407347471/albums/6221543128502725169 Szkoda, ze nie zapytales wczesniej, bo jest kilka "ale" odnosnie tego zestawu: Szklo akrylowe - wyglada super - musisz uwazac przy dokrecaniu srub - bo to peka. Silniki - tylko 2.5Ncm... W tej cenie mozna by dostac cos na poziomie 4 lub a nswet 4.4 Ncm a to przeklada sie na maksymalna predkosc z jaka bedziesz mogl drukowac. Odnosnie Slic3ra to niestety nie lapie niektorych geometrii (szczegolnie takich high-poly) i czasami robi bledy - np takie: Wiec od razu zapoznaj sie z CURA lub innym podobnym. O drukowaniu po kablu USB radze zapomniec - wystarczy jeden blad (cos Ci zawissnie, komputer przejdzie w stan uspienia) i wydruk, ktory mial trwac 6 - 8 godzin trafia szlag. Z karty nie ma takiego problemu. Od razu kup dodatkowe wentylatory i umiesc je nad plytka Ramps - zeby chlodzic sterowniki. Moj jeden sie przegrzewal i gubil kroki na osi Y i wychodzil stopniowany wydruk. Do druku z PLA kup od razu wentylator dedykowany do chlodzenia, bo bez tego nie bedziesz mogl dobrze drukowac nawisow.

Ehhh... EzFly drawing_A4_tiled Co z tymi jest nie tak?

Grzegorz - a czy przeczytales chociaz instrukcje jak dziala kazdy tryb? Zapytanie do googla: "trybie loiter" i masz np to: http://zrobsobiedrona.blogspot.co.uk/2014/09/8-budujemy-quadcopter-podstawowe-tryby-arducopter.html?_sm_au_=iVV1MZfWWFP726kN Jezeli tryb Loiter nie dziala (quada znosi) - tzn ze masz cos nie tak skalibrowane , GPS, kompas, baro - sam sobie odpowiedz czy wszystko ustawiles jak trzeba.

On = użytkownik forum, który nie uważał na lekcji fizyki i odniesienie do nowego pokolenia - przeklikal lekcje na telefonie. Potem wiedze o modelarstwie czerpie z takiego forum i wiele rzeczy uważa za prawdę objawiona - nawet jeżeli są to dyrdymały i mity. Znajomość podstawowych praw fizyki powinna być wystarczająca do zrozumienia działania akumulatorów i procesów związanych z przepływem prądu (mniejsza o reakcje chemiczne w samym ogniwie). Wiele osób tego nie ogarnia - ot co. Andrzej, a odnosnie ekspozycjij tekstow to mozna latwo rozroznic kto pisze stylem wlasnym z wlasnego doswiadczenia a kto cytuje formulki.

Daj mu szanse, daj mu szanse, daj mu szanse, daj mu szanse...

Urwales cos?

Jezeli stracisz wiare - do podeslij mi ten silniczek. Nagram procedure odpalania.

Masz ja ZAKRECIC i to traktowac jako punkt startowy. Jezeli ja odkreciles to zalewales silnik, a bez wylewania paliwa z tlumika i z cylindra zakrecanie igly nie pomoze. EDIT: i przytykajac palcem wydech masz doprowadzic do sytuacji w ktorej paliwo dochodzi do gaznika, ale niekoniecznie taknuje w niego strumieniem...

Sposob na odpalenie nieznanego silnika mam taki: 1. zakrecasz igle 2. Odkrecasz igle o pol obrotu i krecisz rozrusznikiem przez 10 ~ 20 sek przy okazji patrzysz czy paliwo w wezyku idzie do silnika - jezeli nie - mozna przytkac wydech palcem, powinno poplynac. 3. odpala i pracuje stabilnie - idziesz dalej do regulacji - nie odpala/ odpala ale zaraz gasnie - powtarzasz punkt 2. EDIT: odnosnie przepustnicy - w czasie tych 10 - 20 sek (moze 30) jest dosc czasu aby wyprobowac rozne polozenia przepustnicy - od 20 - do 100% otwarcia. Mialem kiedys OSmaxa ktory uruchamial sie tylko przy 20%, ale MVVSy startowaly mi tylko przy 100%...

Wyglada to na spadek napiecia i rozbindowanie sie ukladu. Czy akumulatory sa naladowane? Czy baterie sa swieze? Jak dlugo uklad moze pracowac bez przygazowywania bez utraty lacznosci? Skoro dioda na samochodzie gasnie tzn ze cos jest nie tak z elektronika w samochodzie. Moze jakis zimny lut, oberwany kabelek. Wez model do reki i po zbindowaniu/sparowaniu - potrzasnij modelem. Jezeli nastapi utrata sygnalu - to gdzies cos sie urwalo i nie kontaktuje. Jezeli wszystko gra - to mozliwe ze tak jak napisales cos sie przegrzewa... Jezeli jednak to jest wina nadajnika to jest kilka opcji: 1. kupic drugi taki sam od takiego samego modelu (np uzywanego) 2. wybebeszyc elektronike z samochodu i w jej miejsce wsadzic cos innego (nowy nadajnik, nowy odbiornik, nowy regulator predkosci, nowy serwomechanizm skretu) 3. niestety w odroznieniu do pasma FM i czestotliwosci 27, 35 lub 40 Mhz - to nadajniki roznych producentow na 2.4GHz nie gadaja z odbiornikami drugich - chyba ze sie dogadaja, ale takich przypadkow jest baaaaaardzo malo (moze 4 - 5 przypadkow i to w swiecie renomowanych producentow elektroniki RC), wiec szansa ze cos sie dobierze jest minimalna...

A jaki masz tryb pracy tego APM? Moze wlaczyles sobie jakiegos cos-tam-cos-tam - HOLD i mozesz latac tylko wyzej nizej...

Kwarc w odbiorniku jest Hiteca czy Modelcrafta? Wg zdobytych w necie info Electron6 to odbiornik z podwojna przemiana i wymaga kwarcu na podwojna przemiane. Jezeli masz inny to jest to zrodlem problemu. Nie musi byc to koniecznie kwarc Hiteca - ale taki bylby najlepszy. Kiedys probowalem uzywac kwarcow Hiteca w Multiplexie i srednio mi to dzialalo. Mozesz zapytac tutaj czy cos im jeszcze zostalo: http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=646 Tutaj troche info: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51276-podw%C3%B3jna-a-pojedy%C5%84cza-przemiana/

Marcin - nikt nie kwestionuje Twoich umiejetnosci. Napisales, ze masz problemy ze zwolnieniem na podejsciu - napisales ze model leci zbyt szybko i potrzebuje dlugiego pasa do ladowania. Punkty 1- 3 podaja konkretne informacje jak zwolnic - nie ustosukowales sie do tego czy je stosujesz, oraz jakie jest zachowanie modelu. Jezeli w ostatecznosci nie mozesz zwolnic, bo model ma tendencje do przepadania i ryzyko rozbicia jest bardzo duze - to pozostaje a) pogodzic sie z tym i nauczyc szybko ladowac, dodac klapy (nie klapolotki) c) zmienic model

Wyglada kapitalnie !!!

100 CM to założenie, które ma ujednolicić a właściwie sprowadzić metodę wykreślona do układu prostokątnego. Jeżeli rozważasz lot ustalony dla współczynnika cl = .25 to skalujesz cięciwe profilu do 100 CM =25. Ta metoda służy do szybkiego sprawdzenia gdzie znajdzie się środek parcia w stosunku do nominalnego jeżeli zmienisz kat lotu i współczynnik siły nośnej. Wyniki należy traktować jako procent dlugosci danej cięciwy.

Za skrecanie odpowiada nie do konca przemyslany servo saver w postaci dwoch cylindrow polaczonych stozkowa powierzchnia i sprezyna ktora do dociska. Pomysl moze prosty w zamysle, ale nastrecza problemow z regulacja. Za luzno jest zle. Za ciasno jest tez zle. Prawdopodobnie sztywne ramie + klasyczny tamiyowski servo saver bezposrednio na dzwigni serwa bylby pewniejszy i prostszy w dzialaniu. Niestety cieknace dyfry i cylindry to zmora modeli HSP. Mozna sie ratowac wymieniajac uszczelniacze amorow np z zestawow Tamiya.

2mm jest cieniutki... Dobry do usterzenia w modelach ESA. Ale mozna z tego zrobic kadlub owijajac go na wregach ze sklejki, albo np na styropianowym rdzeniu.