mike217
-
Postów
2 898 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
27
Treść opublikowana przez mike217
-
W Końcu coś sensownego, właśnie o tym Kojani mówiłem. Narysuje ktoś bez pojęcia filetów, czy nastawia znaczków a potem w warsztacie się w głowę pukają kto to projektował i klną. Zasadniczo, żeby być dobrym konstruktorem trzeba postać przy maszynie swoje i wiedzieć to czego nie wie książkowy mol. Szkoda, że kasujecie wpisy na forum. Mam nadzieje , że autor tematu spotka się kiedyś z podstawami , które próbuje ruszać nie mając o tym pojęcia.
-
Rozumiem, że maszyna cnc wie sama : - Jakie założyłeś tolerancje i odchyłki od wymiarów - Jakie chropowatości powierzchni ma uzyskać po obróbce - Jak detal mocować i na ile mocowań wykonać Pokazałeś właśnie , że bladego pojęcia nie masz o czym mówisz, rysować potrafisz fakt, ale freza i imadła to TY na oczy nie widziałeś. Rysunki 2D są potrzebne Fachowcu dla Technologa, który wykona na nich obróbkę. Ty tego nie zrobisz bo skąd wiesz co do tego Edgecama wklepać? Tyle w temacie, bajdurzysz i marnujesz czas.
-
No faktycznie gotowy do wykonania, pokaż no rysunki dla wykonawcy bo na razie pokazałeś bryłę.
-
... tyle w temacie.
-
Rampa to zależność między prędkością osi a jej akceleracją i hamowaniem. Tak się potocznie mówi. Idzie to ustawić tak żeby maszyna ruszała z kopyta i nie szarpała. Tak samo jest hamowaniem, dobrze ustawiona oś z prędkości G1 staje bez bujania maszyną i szarpaniem.
-
Skoro n a takim dystansie maszyna nie osiąga zadanego G1 to znaczy, że jest źle zestrojona i tyle. Jak sobie wyobrażasz frezowanie sklejki czy laminatu, skoro na odcinku kilku cm parametry zmienią o krocie? Co do wierteł jedyne słuszne na te obroty to węgliki. A co do wierteł... zawodowo wiercę drewno, jedno takie do metalu długie NWKb robi w nim od 1000 do 10000 otworów. Zależnie od średnicy i tego jakie drewno akurat leci. Skoro Tobie pali materiał to masz za duże obroty, za mały posuw i zgolone wiertło. Ustaw rampę tak aby zadane G1 maszyna osiągała szybko i miękko. Tak długa rampa jak masz teraz to klęska do frezowania bo frez po każdym starcie frezuje inaczej. Dla trwałości narzędzia parametry muszą być zachowane i stąd właśnie Twoje palenie płyty.
-
No cóż, wiertło jest tępe , posuw za mały. Generalnie jak na możliwości tej konstrukcji idzie dobrze ale zmień wiertło na ostre albo przeostrz to.
-
Ja mam tez otwory w stole w rozstawie 50x70mm , są to gwinty M8. Mocuje różnorakie rzeczy, czasami nawet kleiłem na cyjanoakryl do czegoś i to dopiero na stół. Do wycinania w balsie i sklejce najlepszy jest stół z podsysem nawet z odkurzacza. Posuw 60 wydaje się naprawdę mały do wiercenia ale jak mówisz , że są tam śruby do przewiercania to złotego środka nie znajdziesz. Spróbuj wiercić z cofaniem. Peck drill.
-
Ciekawe jak na uchwytach zrobić podkładkę z blaszki 0,2mm o wymiarach 50x55mm. Nie znam tego sposobu. Czyli masz za mało mocy do wiercenia po prostu. Dochodzimy do kolejnego wniosku, nie ma narzędzia uniwersalnego. Jakim posuwem wiercisz i jak wygląda program. Uchwyty dobre masz na filmie tu, dobrze je widać, zrobisz je sobie sam na maszynie. W uchwycie jest śruba podporowa. Pod każdym moim filmem masz podane parametry obróbki, możesz je sobie przeliczyć na Twoje frezy i posuwy i będzie dobrze.
-
Ja mocuje bardzo często blachy mosiężne i fosforobrązowe na taśmę dwustronną. Leje po tym chłodziwo i zapierniczam do 5 metrów na minutę frezem. Cieżko to nawet potem odkleić ale się da. Co do wiercenia stołu, zmniejsz obroty i zwiększ posuw ile możesz.
-
Różnie bywa. Do rekreacji i nie używania na pograniczu wydatku prądowego nie trzeba.
-
A pamiętam jak z 12 lat temu wsadziliśmy na szybowiec zwykły aparat na klisze wyzwalany serwem...Jak wtedy cieszyły te 1 mgliste zdjęcia z góry.. dla dzisiejszych nastolatków to może być lekki szok taki aparat na klisze i wywoływane zdjęcia, wyszło albo nie wyszło...
-
Homingu do długości freza nie wykorzystasz. To są bazy referencyjne, stałe punkty maszynowe. Dzięki nim możesz się odnieść do zera materiału czy detalu i w razie draki np awarii prądu w to zero trafić. Jeżeli maszyna bazuje się powtarzalnie to sprawa łatwa i przyjemna . Skoro osiągnąłeś realną dokładność 0,3mm na śrubach trapezowych i na tej konstrukcji to gratulować. To już chyba szczyt marzeń ale w w 90 procentach prac modelarskich jest ok. Myśle że planowanie stołu możesz puścić spokojnie na te 700mm/min. To żadna robota dla ostrego freza.
-
I to wystarczy. Obciążyłeś pakiet relatywnie sporym prądem napięcie szybko siadło jak i szybko wróciło. Zrób to samo z odbiornikiem o mocy np 1 wata a zabijesz pakiet na pewno.
-
Pakiet bez łądowania balansuje się małym obciążeniem np żaróweczką małą. Wpinamy się w każdą celę z osobna co trudne nie jest i doprowadzamy cele dokładnie do tego samego stanu. Resztę zrobi balanser. Jak są cele mocno rozjechane to balanser sobie rady nie da z nimi, zwłaszcza podczas ładowania. Są na rynku co prawda porządne urządzenia do tego celu ale kosztują tyle co kilka chińskich ładowaczek. Pomiar, który dokonałeś na lotnisku a pomiar, który odczytałeś w domu były różne bo być musiały. Akumulator odpoczął i napięcie skoczyło parę dyszek wyżej. Tą praktykę nagminnie stosowałem na zawodach u naszych sąsiadów. Po biegu zostawiałem łódkę na środku akwenu i prosiłem organizatora o zwózkę modelu. Cenny czas mijał a napięcie rosło. Pomiar po otwarciu modelu był poprawny i wynik zaliczony
-
Przede wszystkim, pakiet się studzi po takim czymś, podaje mu napięcie na 2-3 minuty z ładowarki i nominalny prąd ładowania. Po tym pakiet się bezwzględnie balansuje osobno bez ładowania i dopiero ładuje. Wszystkie doświadczenia i praktyka z wyczynowych startów pokazują, że cele w firmowych pakietach umierają właśnie dlatego, że pod koniec kiedy się grzeją pojawiają się duże różnice napięć. Skoro pakiet nie spuchł to znaczy że źle nie było i spadek napięcia był szybki i krótkotrwały. Balansować trzeba czasami kilka razy zwłaszcza duże pojemności cel. Ideałem do tego celu jest zwykła żarówka małej mocy i woltomierz.
-
Wapniak, Co TY porównujesz. Kadłub z 1 formy a kopię kopii z chin... Dlaczego nikt nie ściga się na kadłubach z HK? A bo krzywe dno, a to do poprawki a to tamto, a masa 30 procent wyższa , na gównianych żywicach klepane itp itd. Pokazałeś zły przykład bo pokazałeś model dla grona ludzi, którzy wyczynowo zajmując się tym i tak kupią oryginał i tak. Sam wiesz , że te 230 ileś tam funtów przy całej zabawie w FSR to kropla. W HK też pojawiły się śruby, tanie jak barszcz zupełnie identyczne jak Octury czy Prathery. Nic tylko brać garściami i wygrywać zawody... Guzik.. A policzył ktoś ile wzrosła w Polsce robocizna w stosunku do materiałów i kosztów na przestrzeni ostatnich 10 lat?
-
Kulowe śruby te chińskie nie są złe i cenowo już dostępne. Ja mam w swojej 16x5 z podwójnymi nakrętkami. Maszyna od 2 lat naprawde robi wiadra wiórów z aluminium i nie spadła jakość jak na razie. W pracy mam kilka maszyn gdzie osie chodzą na kulowych 20x10 i awaryjnie rok temu wsadziłem chinkę bo okres oczekiwania na bosha był nierealny. Chinka dostała podwójną nakrętkę. Maszyna chodzi od roku 16 godzin na dobę na roboczej prędkości 400mm/ min, po materiał wraca 6-7 metrów na minutę. Oznak zużycia nie widzę. Dystans jaki robi maszyna to 1,5 metra więc nakrętka ma spore przebiegi. Moim zdaniem warto.
-
Ilość zwojów będzie się zapewne zgadzać. To są śruby walcowane i gwint jest poprzeciągany i tyle. Pytanie czym zmierzyłeś te 593, bo jeśli jest to nadal taśma miernicza to zapomnij o tym. Wyfrezuj w końcu coś , kodem takim, żeby najpierw zrobiło to zgrubnie potem wykończyło. I zmierz suwmiarką. Generalnie przy napędach krokowych i śrubach o znanym skoku maszynę kalibrujesz po prostu licząc to co kolega przedstawił wyżej. Mach akurat pod tym względem jest świetny i przejrzysty. Jakich by nie miał wad to robi się na nim fajnie i intuicyjnie.
-
Generalnie jeżeli zmasujesz ekrany do maszyny a rame masz z metalu to obudowa silnika pojawi sie tam sama. Dobrze by było żeby była, w przypadku jakiegokolwiek przebicia czy zwarcia dobre uziemienie uratuje Ciebie. Ja mam to zrobione tak, że skrzynia sterująca ma dużą śrubę miedzi wkręconą , i do tej śruby idą porządne grube przewody ochronne, z maszyny, falownika, wrzeciona, i nawet z drzwiczek od tej skrzyni sterującej. Śruba ta oczywiście jest połączona z przyłączem maszyny do sieci 230V. Warto po tym omomierzem sprawdzić czy przejście jest wszędzie. Co do ekranów to w praniu Ci wyjdzie czy maszyna się słucha komputera czy są jakieś problemy.
-
Generalnie rame frezarki to bezwzględnie do uziemienia połącz, jak i wrzeciono i całe sterowanie i jego obudowę. To mus. Mam nadzieje że w domu masz instalację 3 żyłową .
-
Sprawa wątpliwa bo padło coś znacznie więcej niż same tranzystory. Pokaż drugą stronę regulatora.
-
Nie wiem dokładnie, wiem że tranzystory muszą być tego samego typu jakie były. Widziałem u Niemców natomiast duże końcówki mocy na 300-400A zrobione na jakiś większych tranzystorach i sterowane flakami od regulatorów marki YGE. http://www.yge.de
-
Mos fety to najmniejszy problem, nawet jak jeden wypadł czy dwa regulator powinien chodzić. W regulatorach po zalaniu wodą najczęściej pada cześć sterująca. W łódkach widujemy regulatory zrobione na zasadzie wykorzystania części sterującej, końcówki mocy są robione często samodzielnie zupełnie osobno . U Niemców jest taka moda.
-
Zmierz rezystancję między fazami. Powinna być w przybliżeniu taka sama. Ale na 90 procent padł regulator i nie podaje jednej z faz. Nie próbuj na nim silnika bo go zabijesz. Regulator rozbierz z koszulki, zdejmij radiator z tranzystorów. Szczoteczką do zębów dokładnie wymyj regulator z benzynie estrakcyjnej lub alkoholu ( może być metanol) potem regulator trzeba wysuszyć, to proces długotrwały i najlepiej go parę dni wygrzać w ciepłym miejscu. Potem sprawdź czy dało te efekty. Skoro jednak twierdzisz, że silnik już dymi to nic dobrego nie wróży. Omomierz prawdę Ci powie.
