Chuck Yeager

Taka butla 24 l nabita do 8 bar to starczy może na 20-30 sekund pracy pistoletu, więc nie ma sensu bo nawet jak masz wprawę to regulacja strumienia zajmie 5-10 sekund. Poza tym nie wyobrażam sobie tego w mieszkaniu - zapylisz farbą i zniszczysz wszystko w promieniu co najmniej kilku metrów. Na balkonie jak napisał Patryk to też średni pomysł. Zapaćkasz sąsiadom szyby małymi kropkami (i sobie też). Najlepiej w piwnicy lub gdzieś u kogoś znajomego kto ma odpowiednie miejsce.

Skończ Ugly-Twina. Za dużo rozgrzebanych projektów na raz prędzej czy później demotywuje bo ciągle gonisz króliczka a nagrody nie ma... Sezon zbliża się milowymi krokami a ja chcę zobaczyć "brzydala w locie" :-)

Nie maluj aerografem podkładu - zniszczysz go a efekty są marne jak sam zauważyłeś. Aerograf ma znacznie za małą średnicę dyszy do podkładu gdzie ziarno jest dość duże. Do tego musisz mieć przynajmniej mały pistolet zaprawkowy z dyszą 0,8 choć i ta jest dość mała do podkładu ale na pewno da radę wielokrotnie lepiej niż aerograf. Przykładowy pistolet ze zbiorniczkiem 100 ml: https://allegro.pl/oferta/pistolet-zaprawkowy-hp-dysze-do-wyboru-0-8-1-0-5645381224

Przy taki pięknym samolocie i dobrze zapowiadającym się modelu tylko laminowanie i linie podziału robione w podkładzie. Folia to by była troszkę profanacja w ładnej makiecie. Wiem, że zejdzie Ci więcej czasu i wysiłku ale efekt to wynagrodzi. Moje zdanie jednoznaczne - laminuj.

Te 1,5-2,5 średnice to jest jak najbardziej aktualne przy stali gdzie mała sztywność takich tokarek jak nasze powoduje, że albo nie da się toczyć wcale bo wiór się nie skrawa tylko ciągnie albo przy mniejszych średnicach wymiar się nie zgadza na całej długości bo się element odgina pod naciskiem noża zamiast skrawać. Dla PA6 i mosiądzu z powodzeniem 3-4 a czasem nawet deczko więcej razy średnica i dalej jest ok, tyle że na jeden raz bierzemy mało np. 0,3-0,4 mm na promieniu (na bazie własnego niekoniecznie zgodnego z książkowym doświadczenia)

Ja robię tak: W przypadku listew balsowych to tnę je sam na wymiar małą piłą tarczową z tarczą o średnicy 85 mm i grubości 1 mm. Piłę zrobiłem sam (jest w moim wątku o mustangu) ale można kupić gotowce z Proxxona. Wtedy wytniesz sobie calowe jakie chcesz. Listwy sosnowe i lipowe zamawiam rozmiar większe niż potrzebne calowe i ścieniam je albo na tej pile albo na szlifierce z przykładnicą.

Te trzy kolorowe światła pod skrzydłem to tzw światła kodowe, czasem nazywane też identyfikacyjnymi. Pilot miał po prawej stronie w kabinie kontroler do tego. Mógł je zapalać manualnie lub używać gotowych sekwencji. Służyły do identyfikacji przyjaznych samolotów w nocy lub wysyłania krótkich kodów/wiadomości w nocy i w dzień. Poza tym jeśli chodzi o oryginalne oświetlenie z czasów WWII to Mustang miał tylko pozycyjne na prawym i lewym skrzydle, lądowania które wypadało z luku podwozia po otwarciu (1 sztuka) oraz białe antykolizyjne na końcówce steru kierunku u dołu. Wszystko pozostałe co widzimy we współcześnie latających mustangach zostało wg.mojej wiedzy dodane obecnie dla spełnienia wymogów/przepisów lotniczych. Ten Mustang od TopFlite też jakiś czas chodził mi po głowie. Jak się jednak zdecydowałem to już nigdzie w Europie nie można ich było kupić w "tartaku". Potem po analizie forów zagranicznych pomyślałem,że to dobrze bo to taka dziwna skala - za mały na silniki 30-35 a za duże na 55-60 bo trudno to pod maską sensownie zmieścić no i robi się ciężki kloc z niego...

Mateusz jest jakiś progres?

Cześć Robert, U mnie będą 2 łopaty ze względów praktycznych. 4 łopaty będą duuuuużo za małe i będą i tak nienaturalnie wyglądać, poza tym śmigła od Beli są ciężkie i wcale nie takie sprawne... więc już chyba lepiej mieć dobre sprawne śmigło 2 łopatowe tak około 26 cali. Zamierzam je cienko aerografem pomalować na wzór orygnału żeby nie sterczał taki "drewniak" Wagą silnika się nie martwię - taki model potrzebuje dużo doważenia z przodu a lepiej wozić fajny silnik niż ołów :-) Jak finanse pozwolą to bezwzględnie będzie Roto85. Każdy duży jednocylindrowiec jak np. DLE85 będzie mocniej trząsł modelem a tego nie lubię. Z dwusuwowych do tego modelu z planów Ziroli o rozpiętości 248 cm w zupełności wystarczy jakaś 60-tka np. Os-Max. Wersja B jest też ładna - kabina praktycznie z prostych płytek do ogarnięcia bez robienia dużej wytłoczki jak w D ale za kabiną jest problem - masywniejszy kadłub wersji B. To będzie wymagało jeszcze większej wagi na przód...To mój pierwszy warbird w takim rozmiarze i chciałem uniknąć jak największej ilości tego typu potencjalnych problemów. Malowań mam w głowie kilka ale jeszcze się nie pochwalę Skąd masz te plany, tzn od jakiego rysownika i w jakiej wielkości?

Moja tokarka to LD250 firmy TECH-MIG ale z tego co widzę to ten TYTAN350 jest identyczny zewnętrznie (dosłownie), więc pewnie wychodzi z tej samej chińskiej szopy... P.S. Dariusz - ten imak rzeczywiście fajny, zastanowię się nad nim.

Adam twoje serwa mają znacznie większy szczytowy pobór prądu niż te 2A, które wytrzymuje jeden pin w tych złączach z TME. Moje HS 7955TG ma bez obciążenia 0,3 A, na zblokowaniu 4,2 A a normalna praca to gdzieś pomiędzy. Ty masz na klapach jeszcze mocniejsze niż to. Ja bym to zrobił tak, że wszystkie plusy i minusy serw ze skrzydeł łączę lutując je z jeden grubszy przewód silikonowy i tak wyprowadzam jedną wtyczką ze szkrzydeł a wszystkie sygnaly to możesz sobie wyprowadzić taką wtyczką jak z TME bo tam nie ma dużych prądów. Wygodne i pewne. Tak zrobię u siebie w Mustangu.

Z mojego skromnego doświadczenia (ok 150 różnych elementów) z podobną tokarką wynika że jeśli chcę mieć lustro, 1. Toczymy najpierw zgrubnie przybierając w PA6 lub mosiądzu na promieniu nie więcej niż 0,3-0,5 mm na jeden przejazd 2. Będąc ok 0,7 mm od finalnej średnicy zmniejszam zbieranie na 0,1-0,2 na przejazd przy czym posuw ręczny i naprawdę minimalny oraz zwiększam prędkość. 3. Ostatnie 2 przejazdy robię po 0,1 mm i zostawiam ok 0,05 mm na przygotowanie powierzchni papierem ściernym 240/600/1200 (papier na gąbce firmy 3M dla lakierników. Sprzedawany na arkusiki ok 15 x 15 cm z rolki w sklepach dla lakierników. Nie ma nic lepszego a przetestowałem mnóstwo. Koszt ok 1,5 PLN za arkusik ale jest naprawdę wydajny i żywotny. Posuw przy ostatnim przejeździe jest dosłownie symboliczny, mniej niż 0,5 mm/sekundę 4. Ostatnia sprawa to mała szmatka z pastą polerską Autosol do aluminium (mosiądz też pięknie poleruje) i robię to na tokarce z małymi obrotami (trzeba uważać, żeby szmatki z paluchami nie wciągnęło w uchwyt dlatego szmatka musi być malutka, taki dosłownie kawałek 10 x10 cm. Do tworzyw sztucznych to musisz poprosić dobrego tokarza aby Ci przygotował noże z HSS z innymi kątami. Takie standardowe noże do stali to rzadko kiedy dobrze toczą tworzywa, częściej je "ciągną" a to wynika z innego kąta przyłożenia ostrza. HSS też lepiej toczy tworzywa niż węglik. Frezem 10 mm nie wjeżdżaj w materiał bezpośrednio. Szybko stępisz powierzchnię czołową i zbytnio obciążasz delikatną tokarkę. Najpierw wiertła a potem 1 mm przed końcem frez dla wykończenia powierzchni.

paliwo do silników żarowych z nitrometanem atakuje styropian i wszelkie tworzywa styrenowe. Przy zawartości 5-10% jest to stosunkowo słabo widoczne ale powyżej już całkiem szybko idzie a przy zawartości 25% i więcej to już gołym okiem widać i w ciągu kilku sekund, ale tak jak Bartek wyżej napisał i na to są sposoby.

samochodowa akrylowa z utwardzaczem +15-20 % rozpuszczalnika akrylowego i mały pistolet zaprawkowy z dyszą 0,8. Takie pistolety w rozsądnej dla modelarza jakości ze zbiorniczkiem 100 ml są w cenie ok 100 PLN. Mam taki i dobrze się tym maluje cienką warstwą. Mam też dobry pistolet lakierniczy z dyszą 1,5 mm taki jak malują auta ale tym ciężko uzyskać cienką warstwę. Lepiej nieco bardziej rozcieńczyć farbę i użyć mniejszego pistoletu z mniejszą dyszą. Taką farbę w dowolnym kolorze z palety RAL i nie tylko namieszają Ci w każdym sklepie z lakierami do aut. U siebie mogę zamówić nawet 100 ml + do tego utwardzacz co po rozcieńczeniu daje mi w zależności od farby ok 200 ml gotowego do malowania produktu. To Ci na Dimonę raczej starczy na 2 cienkie warstwy jeśli będzie jednokolorowa. Warstwy kładziemy z odstępem ok 7-15 minut w zależności od temperatury w jakiej malujesz (im wyższa tym krótszy czas).

Jarek co pójdzie na pierwszy ogień? Skyrocket czy Dimona?

Nie jestem co prawda modelarzem szkutniczym ale zaglądam tu od jakiegoś czasu z przyjemnością popatrzeć na postępy prac i powstające cudo. Taka mnie dziś refleksja naszła, że będę nieco zawiedziony, jeśli na końcu nie zrobi Pan dla załogi miniaturowych schabowych z kapustą i ziemniakami na talerzach w pomieszczeniu załogi

Do kiedy masz ważną tą gaśnicę? Będzie ok na oblot? Tak poważnie to niezła robota. Zastanawia mnie tylko czy łapiesz jakieś kąty i płaszczyzny bo wiele zdjęć jest tak jak byś to montował wprost na podłodze. Nie krytykuję tylko pytam z ciekawości. Takie rzeczy się lubią potem mścić. Pozdrawiam

Mam niestety tylko kieł stały ale rzadko toczę takie długie elementy więc jakoś daję radę. Noże to głownie lutowane z PAFANY 8x8 mm, mam też kilka dorobionych z HSS np mały wytaczak, przecinak itp.

Dawno nic nienapisałem, ale to nie znaczy, że w zaciszu modelarni nic się nie dzieje :-) Ogarnąłem konstrukcję statecznika poziomego: Następnie stwierdziłem, że chwilowo czas na zmianę materiału i zamieniłem balsę i sklejkę na PA6: Wałek obtoczyłem w szczękach lewych aby mieć pewniejsze zamocowanie w prawych bo to w końcu długi element jak na moją małą tokarkę LD250. Po 4 godzinach toczenia z podparciem kła i wiercenia światło dzienne ujrzało takie cuś: Po następnej godzinie zabawy z armią pilników maści wszelakiej i 4 gradacjami papieru ściernego nadmiar pierścienia z poprzedniego rysunku został usunięty i zostało tylko mocowanie nożyc antyobrotowych; W następnej kolejności zabrałem się za widelec. Kawałek PA6 przycięty na ukosówce umocowałem w naprędce wykonanej przystawce do frezatrki górnowrzecionowej a po godzinie sypania wiórami w promieniu metra od stołu miałem półfabrykat: Potem poszła w ruch piłka ręczna, szlifierka z papierem ściernym i pilniki: Następnie wywierciłem otwory: Przyszeł czas na zrobienie doktoratu i habilitacji ze sprężyn. Przetestowałem 8 typów aby znaleźć właściwe co kosztowało mnie 37,50 PLN ale jak to mówią wiedza kosztuje. Wytoczyłem też i wypolerowałem tłoki a nawet wykonałem całkowicie ręcznie jedną sztukę nożyc antyobrotowych. Na resztę zabrakło na razie cierpliowości. Na próbę wykonałem też jedną z trzech zawleczek do nożyc. Będzie blokowana a E-clip. Całość złożona prowizorycznie do zdjęć tak się prezentuje z kołem: na tle kartki A4 dopiero widać że podwozie jest całkiem słusznych rozmiarów Ciąg dalszy nastąpi...

Adam firma Emcotec robi profesjonalne wysokoprądowe wielopinowe złącza do skrzydeł itp. Niektóre z nich mają tyle pinów, że podłączysz kilka serw na jednym. Mają zabezpieczenia - zatrzaski oraz są odporne na duże prądy serw cyfrowych (a tam chwilowo może być kilka amper na jedno serwo). Tu masz link do sklepu. https://www.hacker-motor-shop.com/Wing-and-fuselage-connectors/PROFESSIONAL-LINE.htm?shop=hacker_e&SessionId=&a=catalog&p=9243 W Polsce kupowałem je u P. Radka Oleksego w Ol-Pen Model. Sprawdzają się świetnie, mam je w yaku, ale nie są tanie. Widziałem Twój model na żywo i one jest wart tych konektorów. Nie pakuj tam nic niesprawdzonego niewiadomego pochodzenia. Pozdrawiam Łukasz

Jak pomalujesz balsę cellonem przed oklejaniem to będziesz ją miał zbyt sztywną na krzywizny kadłuba. Zbędna robota i niepotrzebna - bezpośrednio klej i tyle.

pokrywa karteru jest pęknięta czy mi się wydaje? To samo pytanie dotyczy obudowy gaźnika czy to tylko złudzenie z odlewu po podziale formy? Ze zdjęć oba elementy jakby pęknięte.

Zdecydowanie linkę zalutować ale tylko w miejscu śrubki. Jak Ci lut wciągnie dalej to usztywni linkę za bardzo po wyjściu z bowdenu a ona się ma uginać. Co do wylotów to teoretycznie powinno starczyć ale ja bym się postarał o 2 sprawy: a) dorobienie od frontu modelu żaluzji odchylającej strugi powietrza do każdego z tych otworów (tak aby powstawało podciśnienie) baffle (kierownice strug wewnątrz osłony bo obu stronach cylindra kilka mm od cylindra (tak aby powietrze zmusić do przepływu pomiędzy żebrami. Poniżej przykład z mojego Saito FG60:

Jak nie zrobisz ultra lekko tego tyłu to będzie twoja premiera raczej w kowalstwie artystycznym bo te osłony i dziób będziesz kuł z blachy 3-5 mm, żeby to cudo wyważyć

A co z oringiem na igle? Szczelny? Jak pozostałe elementy? Może gaźnik sam pod wodę i zobaczyć gdzie bąbelki lecą? A rozrząd jest poprawnie w tym silniku ustawiony? Może ktoś coś kiedyś przestawił przy rozkręceniu.