Silent z Art-hobby

[dariuszj]

Wrzuć te parę gram ołowiu i nie kombinuj z silnikiem czy pakietem. Nic to nie da poza pozbyciem się balastu w postaci kilkuset złotych.

[Patryk Sokol]

W dniu 28.02.2021 o 09:47, dekooral napisał:

Patryk nawet nie mam zamiaru wchodzić z tobą w dalsze dyskusje. Mam świadomość ze zmiażdżysz mnie.

E nie spokojnie, ja nie miażdżę.

Najwyżej przytulam

Cytat

Obecnie po wymianie serw waga pokazuje 90mm dla SC. Mysle że sama wymiana serw na lepsze, sprawniejsze i jak mi się wydaje bardziej niezawodne było dobrym posunięciem.

Dla lepiej pracujących serw - warto. Serwa to bardzo, bardzo ważna rzecz. A nietrzymające neutrum serwa zepsują najlepszą regulację

 

Cytat

Mam nadzieje, że może kiedyś uda się spotkać w okolicy Nysy i wspólnie polatać oraz podyskutować.

A bo Ty z tego paskudnego miasta

A tak serio - to chętnie - odezwę się jak będę przyjeżdżać i będę miał jak polatać (pewnie w kwietniu)

 

Niemniej - co do samego clou:
 

W dniu 28.02.2021 o 20:01, dariuszj napisał:

Wrzuć te parę gram ołowiu i nie kombinuj z silnikiem czy pakietem. Nic to nie da poza pozbyciem się balastu w postaci kilkuset złotych.

I do tego się to właśnie sprowadza.

 

Mój cały zarzut bierze się z prostej rzeczy.

Tzn. wpadasz to w fetyszyzację masy szybowca do lotu.

I w momencie kiedy zmieniasz dwa parametry, bo wagę modelu  i położenie ŚC, to winnym pozytywnego efektu jasno określasz samą wagę jako taką.

Tyle, ze taki eksperyment nie pozwala na oznaczenie wpływu jednego parametru, bo masz za mało punktów pomiarowych do tego.

 

Tymczasem ŚC jest tak ważnym parametrem, że nawet nie powinieneś pozwalać sobie na rozważania z gatunku +/-5mm. %mm przesunięcia ŚC to potrafi być różnica między prawidłowym lotem, a miotełką i zbieraniem szczątków..

Prawidłowa droga postępowania powinna opierać się na dobraniu ŚC za pomocą balastu (szczególnie, że na ogonie to potrzebujesz dosłownie monetę 1gr przykleić, bo ramie jest wielkie) za pomocą dive testu, wlataniu się w model, doregulowaniu wszystkiego, a dopiero wtedy ewentualną zabawę z masą modelu.

I tu od razu Ci zaspojluje - zmniejszając masę efektu mieć nie będziesz pozytywnego. Z kolei balastowanie w ŚC może dac Ci całkiem fajne efekty, bo model zacznie mieć większe możliwości w kontekście penetrowania przestrzeni (a sudecka termika to wredna sucz - kopie zupełnie inaczej niż ta nuda którą widuje na Mazowszu).

 

Stąd podsumowując - nie fetyszyzuj wagi, nie otwieraj radośnie portfela.

Pamiętaj, że zmiana regulacji jest za darmo, jest łątwa do wykonania i dopiero po niej można się zastanawiać na upgrade'ami.

[dekooral]

Dzięki za rady. Dziś wyważe model. Jak pogoda pozwoli to pewnie jutro będzie latanie.

Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka

[Benon_ZN]

Male krążenie Silent'a zarejestrowane Phantomem 3 PRO

 

Waga modelu 1308g

 

 

[piotr73]

Super lot... Ładnie się wozi... 

[bocian]

Odnawiam temat, bo ... składam Silenta-E PRO 3,4M.

Prosiłbym doświadczonych kolegów o pomoc w doborze zasilacza z regulatorem. Ponieważ Silent ma latać w termice nie bez znaczenia jest ciężar modelu. W wersji Art Hobby jest stosowny Talon 35A firmy Castle Creations ważący 28,7 g. Nie uważam, że jest to słaby regulator, ale nie jest tani. Podobny mogę kupić za połowę ceny. Nie lubię kompromisów, więc jak nie ma wyjścia to kupię Talona.

Powoli dochodzę do sedna: jaki prąd jest pożądany do serw w tym modelu? Mam Hitec HS-65MG szt. 4 i HS-70MG szt.2, silnik ART1700. Wydaje mi się, że największy pobór prądu dla serw jest w trakcie lądowania w ustawieniu butterfly: lotki, klapy wysokość; jednocześnie zaczyna pracować 5 serw. No niby mogę włączyć małe opóźnienie lub spowolnienie zadziałania serw na nadajniku (?). Czy wystarczy jako nominalny prąd 3A, 4A, 5A czy więcej ? Przy okazji pojawia się pytanie o pobór prądu przez serwa analogowe i cyfrowe, które serwo ma mniejsze prądy HS-65MG czy HS-5065MG ? 

Druga kwesta to wyważenie: gdzieś wyczytałem, że nawet trzeba było doważać ogon. Jak to wypadało u Was z konkretnym akku? Kupię SLS-y 1000mAh/50C/100C ważące 90 g. Decyzję podejmę po zamontowaniu całego osprzętu. 

 

[Jerzy Markiton]

Cześć !

Silenta E-Pro  nie mam....Ale myślę, że do kilku kwestii mogę się odnieść - zawsze serwa analogowe w porównaniu do ich odpowiedników cyfrowych będą brały mniejszy prąd. Zawsze jest: coś - za coś ?

Lepszego regulatora niż Taloon do Twojego modelu nie znajdziesz. Na sporo tańszym też można polatać. Mam sporo YEP czy Sunrise - i chwalę je sobie. Taloon bez karty programującej czy interfejsu USB - jest upierdliwy w programowaniu. Łatwo o pomyłki ! 4A BEC jest do Twojego modelu wystarczający. W każdym razie - mnie jeszcze nigdy BEC-a nie brakło w 6 serwowym modelu z mocniejszymi (bardziej prądożernymi) serwami.

Silnik ? To od indywidualnych upodobań. Zawsze staram się wepchnąć do kadłuba coś mocniejszego, czasami za cenę kilku gram na ogonie.... Pewnie zacząłbym przymiarki od SunnySky 2220 z kv w okolicach 800 - 900 pod 4s 650-1000 mAh ?

Pozdrawiam - Jurek

[bocian]

Jurek, dziękuję za informacje, szczególnie o serwo, tak czułem. Mam inne modele z lotkami i klapami, małymi serwami i tam wyrabiały się zasilacze 3A.

Silnik już jest: ART1700 kV 815, średnica 35 mm, potrzebuje 35A, śmigła zalecane 15x6 lub 14x6.  Próbuję jeszcze sprawdzić na "ecalc" jakie prąd potrzebuje silnik ART1700 przy różnych śmigłach. 

Pozdrawiam Rysiek

[Patryk Sokol]

4 godziny temu, bocian napisał:

Odnawiam temat, bo ... składam Silenta-E PRO 3,4M.

Prosiłbym doświadczonych kolegów o pomoc w doborze zasilacza z regulatorem. Ponieważ Silent ma latać w termice nie bez znaczenia jest ciężar modelu

Nie masz się czym przejmować, poważnie. +/-30g to nie jest waga jaka ma jakiekolwiek znaczenia w kontekście latania w termice.

4 godziny temu, bocian napisał:

. W wersji Art Hobby jest stosowny Talon 35A firmy Castle Creations ważący 28,7 g. Nie uważam, że jest to słaby regulator, ale nie jest tani. Podobny mogę kupić za połowę ceny. Nie lubię kompromisów, więc jak nie ma wyjścia to kupię Talona.

Ja tam do motoszybowców zawsze wrzucam regla który mi się wala po szufladzie  

Spokojnie - będzie dobrze

4 godziny temu, bocian napisał:

Powoli dochodzę do sedna: jaki prąd jest pożądany do serw w tym modelu? Mam Hitec HS-65MG szt. 4 i HS-70MG szt.2, silnik ART1700. Wydaje mi się, że największy pobór prądu dla serw jest w trakcie lądowania w ustawieniu butterfly: lotki, klapy wysokość; jednocześnie zaczyna pracować 5 serw. No niby mogę włączyć małe opóźnienie lub spowolnienie zadziałania serw na nadajniku (?).

Opóźnienie nic nie zmienia w kontekście poboru prądu (albo bardzo, bardzo niewiele).

Po prostu prąd bierze się z tego, że serwa stawiają opór

4 godziny temu, bocian napisał:

Czy wystarczy jako nominalny prąd 3A, 4A, 5A czy więcej ? Przy okazji pojawia się pytanie o pobór prądu przez serwa analogowe i cyfrowe, które serwo ma mniejsze prądy HS-65MG czy HS-5065MG ? 

Cyfrowe są bardziej prądożerne.

A jak masz się bawić w HS-65, czy HS-5065MG, to Ci to stanowczo odradzam.

Ani to dobre, ani to to tanie. 

Pójdź lepiej w KST:
https://modele24.pl/pl/seria-ds/147-kst-ds113mg-4897073542553.html

Tańsze, znacznie lepsze nawet od HS-5065MG. Obecnie moje ulubione serwa, bo tanie i dobre (a nawet do śmigłowca się nadają)

 

[Jerzy Markiton]

Te 113 - faktycznie atrakcyjna cena ! I dobre !

Ostatnio polubiłem Blue Bird-y 126, bo 10mm... Ale droższe trochę ! Coś koło 500 KC u Horejsi-ego.

Pozdrawiam - Jurek

[bocian]

Dzięki za podpowiedzi.

Mam już kupione 😐 w Art Hobby serwa Hitec w cenie promocyjnej. Pozostały mi do kupienia tylko regulator i zasilanie.

1. wrócę jeszcze do pytania o wyważenie. Czy przy stosowaniu wyposażenia zalecanego przez Art Hobby nie trzeba doważać przód lub tył?

2. nie mam jasności w temacie malowania lakierem statecznika poziomego. Jest z balsy, zalaminowany. Czy powinien być lakierowany? Jednokrotnie? Myślałem o lakierowaniu jednokrotnym + szlifowanie, żeby zatkać "pory" włókniny szklanej.

3. nie podobają mi się załączone bowdeny do wysokości i kierunku. Druciki są tak cieniutkie, że mają luzy na każdej dźwigni dołączonej do serw Hitec. Widziałem rozwiązanie polegające na dolutowaniu grubszego drutu z którego wygięto z-tkę; znalazłem przejściówkę z 0,8 mm na M2, chyba ją zastosuję, aczkolwiek powinna to być przejściówka z 0,5mm na M2. Nie znalazłem snapa do połączeniem z drutem fi 0,5 mm.

4. do połączenia elektrycznego centropłatu z odbiornikiem zastosuję wtyk+gniazdo MPX8 Kavan, bo te dwa gniazda obok siebie wklejone w płat to też utrudnienie lekkie, jeszcze te ranty na obwodzie. Zastanawiam się czy wklejać to gniazdo do płata czy zostawić dyndające na kabelkach. Chyba praktyczniej i elegancko będzie jednak wkleić. Naddatki montażowe kabli serw trzeba pomieścić w skrzynce serwa klap - trzeba je zrobić większe niż rysuje producent.

5. prowadzenie popychacza do klap; wydaje mi się, że poprowadzenie popychacza pod spodem pozwoli na większe wychylenie klap do 80-90 stopni. Czy poprowadzenie popychacza na górnej powierzchni płata pozwoli na takie wychylenia klap? 

 

Pozdrawiam

Rysiek

[Marcin83]

Witaj Ryszard. 

Nasz kolega Marek składał w tamtym roku Odysseya wprawdzie ale te same miał dywagacje co ty nad Silentem. Wejdź na jego post i tam masz fajnie napisane. 

tu masz link do Markowej relacji.

 

 

[mRqS]

1 godzinę temu, bocian napisał:

Dzięki za podpowiedzi.

Mam już kupione 😐 w Art Hobby serwa Hitec w cenie promocyjnej. Pozostały mi do kupienia tylko regulator i zasilanie.

1. wrócę jeszcze do pytania o wyważenie. Czy przy stosowaniu wyposażenia zalecanego przez Art Hobby nie trzeba doważać przód lub tył?

 

Zawsze trzeba wyważać. Może się okazać, że zamontujesz dany element w trochę innym miejscu i już ŚC się przesunie.

Nie przejmuj się za bardzo wagą. Ja swojego Odyssey'a (a jestem wręcz pewnie, że i to samo jest z Silentem - no chyba, że ma nowe skrzydła Patryka) chcę dociążyć bo... trochę lata jak gazeta (tak, tak.. wiem.. co niektórzy mnie ostrzegali..hehe)

 

 

1 godzinę temu, bocian napisał:

2. nie mam jasności w temacie malowania lakierem statecznika poziomego. Jest z balsy, zalaminowany. Czy powinien być lakierowany? Jednokrotnie? Myślałem o lakierowaniu jednokrotnym + szlifowanie, żeby zatkać "pory" włókniny szklanej.

 

Statecznika poziomego nie musisz lakierować. Możesz, za to go pomalować (polecam lakiery w sprayu firmy Tamiya).

 

 

1 godzinę temu, bocian napisał:

3. nie podobają mi się załączone bowdeny do wysokości i kierunku. Druciki są tak cieniutkie, że mają luzy na każdej dźwigni dołączonej do serw Hitec. Widziałem rozwiązanie polegające na dolutowaniu grubszego drutu z którego wygięto z-tkę; znalazłem przejściówkę z 0,8 mm na M2, chyba ją zastosuję, aczkolwiek powinna to być przejściówka z 0,5mm na M2. Nie znalazłem snapa do połączeniem z drutem fi 0,5 mm.

 

Jest taki trick: wkładasz drut bowdena do otworu dźwigni i .. zalewasz kroplą CA. Jak wyschnie, obracasz drut (CA nie trzyma tak dobrze na "gołym" drucie) i masz "ciasno" siedzący bowden.

 

1 godzinę temu, bocian napisał:

4. do połączenia elektrycznego centropłatu z odbiornikiem zastosuję wtyk+gniazdo MPX8 Kavan, bo te dwa gniazda obok siebie wklejone w płat to też utrudnienie lekkie, jeszcze te ranty na obwodzie. Zastanawiam się czy wklejać to gniazdo do płata czy zostawić dyndające na kabelkach. Chyba praktyczniej i elegancko będzie jednak wkleić. Naddatki montażowe kabli serw trzeba pomieścić w skrzynce serwa klap - trzeba je zrobić większe niż rysuje producent.

 

Spójrz na moją relację wspomnianą wyżej przez Marcina.

Te złączki "oryginalne" świetnie się sprawują i nie są żadnym utrudnieniem. Wklejasz je obok siebie, to prawda, ale jednocześnie, sklejasz też ze sobą wtyki kabli więc przy montażu łączysz to jak pojedyńcza złączka.

 

1 godzinę temu, bocian napisał:

5. prowadzenie popychacza do klap; wydaje mi się, że poprowadzenie popychacza pod spodem pozwoli na większe wychylenie klap do 80-90 stopni. Czy poprowadzenie popychacza na górnej powierzchni płata pozwoli na takie wychylenia klap? 

 

Pozdrawiam

Rysiek

 

W tym modelu nie potrzebujesz tak dużego wychylenia klap. Poza tym, napęd od góry wcale tego nie ogranicza.

Miałem ten sam dylemat i ostatecznie zrobiłem od góry (estetyka i popychacz nie "czepia się" trawy).

 

[Marcin83]

Popatrz jaka telepatia.🤣

[mRqS]

31 minut temu, Marcin83 napisał:

Popatrz jaka telepatia.🤣

A widzisz...

[Patryk Sokol]

1 godzinę temu, bocian napisał:

1. wrócę jeszcze do pytania o wyważenie. Czy przy stosowaniu wyposażenia zalecanego przez Art Hobby nie trzeba doważać przód lub tył?

Zawsze wyważaj

1 godzinę temu, bocian napisał:

2. nie mam jasności w temacie malowania lakierem statecznika poziomego. Jest z balsy, zalaminowany. Czy powinien być lakierowany? Jednokrotnie? Myślałem o lakierowaniu jednokrotnym + szlifowanie, żeby zatkać "pory" włókniny szklanej.

Żadnych dziur nie załatasz lakierem  

Lakierowanie gotowego, gołego kompozytu jest karkołomne

1 godzinę temu, bocian napisał:

3. nie podobają mi się załączone bowdeny do wysokości i kierunku. Druciki są tak cieniutkie, że mają luzy na każdej dźwigni dołączonej do serw Hitec. Widziałem rozwiązanie polegające na dolutowaniu grubszego drutu z którego wygięto z-tkę; znalazłem przejściówkę z 0,8 mm na M2, chyba ją zastosuję, aczkolwiek powinna to być przejściówka z 0,5mm na M2. Nie znalazłem snapa do połączeniem z drutem fi 0,5 mm

Metoda Marka na CA jest super. Stosuje w każdym modelu

1 godzinę temu, bocian napisał:

.4. do połączenia elektrycznego centropłatu z odbiornikiem zastosuję wtyk+gniazdo MPX8 Kavan, bo te dwa gniazda obok siebie wklejone w płat to też utrudnienie lekkie, jeszcze te ranty na obwodzie. Zastanawiam się czy wklejać to gniazdo do płata czy zostawić dyndające na kabelkach. Chyba praktyczniej i elegancko będzie jednak wkleić. Naddatki montażowe kabli serw trzeba pomieścić w skrzynce serwa klap - trzeba je zrobić większe niż rysuje producent.

Ja preferuję dyndające kable

1 godzinę temu, bocian napisał:

5. prowadzenie popychacza do klap; wydaje mi się, że poprowadzenie popychacza pod spodem pozwoli na większe wychylenie klap do 80-90 stopni. Czy poprowadzenie popychacza na górnej powierzchni płata pozwoli na takie wychylenia klap? 

Pozowli jak najbardziej.

Ale ogólnie - do butterfly'a więcej wychylenia zawsze lepiej, szczególnie jak się zrobi BFa na drążku (wtedy to masz płynniutki hamulec)

 

48 minut temu, mRqS napisał:

Nie przejmuj się za bardzo wagą. Ja swojego Odyssey'a (a jestem wręcz pewnie, że i to samo jest z Silentem - no chyba, że ma nowe skrzydła Patryka)

Nowe skrzydła są finalizowane w końcu  

48 minut temu, mRqS napisał:

chcę dociążyć bo... trochę lata jak gazeta (tak, tak.. wiem.. co niektórzy mnie ostrzegali..hehe)

Mówiłem. 

Zawsze mówię i nikt mi nie wierzy

 

[mRqS]

1 minutę temu, Patryk Sokol napisał:

Nowe skrzydła są finalizowane w końcu  

 

To może w końcu i Silent zawita do mojego hangaru

 

 

1 minutę temu, Patryk Sokol napisał:

Mówiłem. 

Zawsze mówię i nikt mi nie wierzy

 

 

No ja mówiłem, że mówiłeś  hehe

To nie to, że nie wierzyłem. Silent nie był(jest) gotowy z nowymi płatami więc brałem co było w tym rozmiarze

 

[FockeWulf]

Możesz też zamiast techniki z CA (nigdy tego nie próbowałem) zrobić nowe dziurki w dźwigniach pomiędzy istniejącym otworami, albo na ciepło podgrzewajac kawałek drutu lub wiertłem o średnicy takiej samej jak drucik. Z reguły miejsca jest wystarczająco.

[Jerzy Markiton]

Wystarczy 1 wtyczka "6" Multiplex-a.   + i - łączysz razem, pozostają 4 piny na sygnały. W skrzydło wkleić, w kadłubie luźno. Docenisz, jak na lotnisku będziesz usiłował połączyć 2 luźno dyndające złączki. Od razu, w pustym kadłubie pomyśl o mocowaniu balastu w Ś.C.

Pozdrawiam - Jurek

[Swift]

8 godzin temu, mRqS napisał:

Jest taki trick: wkładasz drut bowdena do otworu dźwigni i .. zalewasz kroplą CA. Jak wyschnie, obracasz drut (CA nie trzyma tak dobrze na "gołym" drucie) i masz "ciasno" siedzący bowden.

 

Ponieważ w stosowaniu CA jestem początkujący, to pozwolę sobie zapytać - CA gęstym, średnim, czy rzadkim pus przyspieszacz ?