RMa

Chyba się rozleniwiłem ponieważ mając do wyboru zabawę na lotnisku w 40°C lub siedzenie w klimatyzowanym warsztacie wybrałem drugą opcję ? Zatem udało mi się wyciąć resztę elementów. Wyszedł niemały tartak, będę musiał go w końcu zbudować by nie wkurzyć ludzi za ilość zmarnowanego drewna ?. Teraz czeka mnie żmudne dopieszczanie elementów z pozostawionych przez tępawy frez niedoskonałości. Co więcej, zapomniałem już jakich rozmiarów to model, więc lekko się zdziwiłem jak porównałem SFG z płatem od Miss Moravy. Będzie niemała zabawka ^^ Przy okazji ciekawostka - pokrowiec na płaty do Moravy (widoczny jako tło) to zrobiona na szybko prowizorka z 3mm pianki pod baseny i zdaje egzamin już 3 rok xD Powoli będę coś działał, jak już nazbieram więcej zdjęć to wrzucę kolejny update z postępów.

Z moich osobistych doświadczeń mogę polecić Bester 190c multi. Trochę droższa, jednak od 2 lat działa bez najmniejszych problemów przy czym zdążyłem przepalić tylko 8kg drutu i 4kg elektrod przy przydomowych projektach (od napraw blacharskich, przez zabudowy przyczep do wykonania schodów z profilu o ściance 3mm). https://bester-sklep.pl/polautomat-spawalniczy-bester-mig190c-multi.html, na alledrogo można wyłapać tańszą okazję.

Gratuluję oblotu! ? Bardzo miło przeczytać taką opinię! Jak już dojdziesz do ładu ze środkiem ciężkości to podziel się informacją. No i najważniejsze - oblot bez zdjęć/filmu się nie liczy ?

Już wcześniej zderzyłem się z podobną opinią, dlatego sugeruję wykonywać serwis osobiście. Schemat konstrukcji + numery części dostępny w instrukcji, budowa prosta jak konstrukcja cepa więc ciężko coś spaprać, czyszczenie gaźnika + cały przegląd to max 6h przy piwku i muzyce.

Nie ma czego, jeszcze nie spotkałem i nie słyszałem o sytuacji by taśma puściła i płat zsuną się z bagnetu. Jedynym mankamentem tego rozwiązania może być odchodząca farba jeśli Oratex był malowany, w przypadku Oracoveru std, lub też barwionego Oratexu ten problem nie występuje.

Może nie doświadczenia z Moswey'em od Zbyszka, jednak w wersji 5m jak i każdej innej makiecie taśma izolacyjna spokojnie daje radę.

Przeklejka z ali:

Jasne, tyle że najszybciej w czerwcu. Zasilacz jest do ładowania pakietu li-po, który siedzi wewnątrz. Póki co w opiniach na Ali są zdjęcia bebechów.

Wejście w posiadanie zgrzewarki chodziło już za mną od dłuższego czasu, jednak brak miejsca na przechowywanie dużego klocka zbudowanego na trafo z mikrofalówki jak i konieczność złożenia takiej zabawki spowodowało, że lenistwo wzięło górę. W tym roku wracam na poważnie do modelarstwa, stąd wynikła konieczność zakupu kilku nowych pakietów na zasilanie. Po przejrzeniu obecnych cen Jeti Power Ion oraz szybkiej kalkulacji przeszukałem Aliexpress i zakupiłem tą zgrzewareczkę: https://www.aliexpress.com/item/1005005036597055.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.bbc21802IJv1g9 Przyszła akurat przed majówką, więc miałem okazję ją szybko przetestować. Spokojnie poradziła sobie ze zgrzaniem blaszki niklowej 0.2mm, grubszych nie miałem więc na obecną chwilę nie mogę się wypowiedzieć. Zgrzewy mają dobrą penetrację i świetnie trzymają. Warto zaznaczyć, że w zestawie jest niklowana blaszka stalowa 0.15mm. Jedynym mankamentem są krótkie kable do elektrod, ale łatwo można to obejść dzięki niskiej wadze i wymiarom zgrzewareczki. Ogółem oceniam ją za dobry hobbystyczny sprzęt, szczególnie do sporadycznego złożenia kilku pakietów. Mam starego (z 2012r) Hitec Optic6, który jest w pełni sprawny poza pakietem. Zamiast przerobić zasilanie na Li-Pol, tata kupił pakiet nimh od pelikana, niestety przez pomyłkę dedykowany do Optic6 Sport. Zatem na pierwszy ogień poszło dogrzanie 2 ogniw. Wiem, że można to zrobić lutownicą, ale wolałem nie ryzykować przegrzania ogniw. W czerwcu znów będę miał chwilę, więc wezmę się za budowę pakietów do zasilania na ogniwach Molicel INR 21700-P42A. Wtedy dokładniej opiszę jak zgrzewarka się sprawuje przy dłuższym użytkowaniu. Jeszcze warto dodać opinię, która spowodowała, że zdecydowałem się na ten zakup. W moim przypadku zgrzewarka doszła w 10dni od złożenia zamówienia.

Ja osobiście polecam opracowanie Tomasza Murawskiego: MOTOSZYBOWIEC SZD-45 OGAR- http://tmdale.prv.pl/. Bardzo przyjemna lektura oraz pomocne rysunki techniczne.

Nie latam zabawkami halowymi ale podam na szybko znalezione budżetowe odpowiedniki: Silnik: EMAX GT2205/22 lub DUALSKY ECO 2304C V2 kv1450 Regiel odpowiedni do wybranego zestawu napęd + śmigło (polecam regle od dualsky, nie miałem z nimi problemów) Serwa: Dualsky DS3101 (digital) / Dualsky AS55 ultra-micro / TowerPro SG-90 Pakiet: Dualsky 550mAh ULTRA 50C/6C 11.1V ewentualnie Dualsky 800mAh 25C/4C 11.1V

Śliczne serduszko mu dałeś, zasiadam na widowni i czekam na ciąg dalszy ?

@samolocik Złotego przepisu do każdego materiału nie mam, ale jak najbardziej się podzielę moim doświadczeniem. Do obróbki sklejki używam jakiś tanich chińskich frezów 0.8mm-1.0mm, jak będę w modelarni to edytuję post i napiszę dokładnie jakich. Prędkość wrzeciona - 8000rpm. Posuw/głębokość przejścia zależy od samej sklejki i jej wysezonowania. Dobrym punktem wyjściowym dla tych frezów często jest feed 450mm/min i depth 2mm - jeszcze przy tych nastawach nie udało mi się żadnego złamać. Formatki taniej sklejki brzozowej tnę posuwem 500mm/min na 3mm głębokości, tylko gdy mam pewność, że jest dobrze wysuszona. Pojedynczą nawilgłą formatkę przy tych nastawach frez przeżyje, ale z doświadczenia wiem, że zamiast wyrobić 30-35 suchych formatek to w okolicach 7 zawigłej strzeli. Dlatego przy niedosuszonym materiale warto zmniejszyć feed do 450-480mm/min albo wysuszyć materiał. Formatki sklejki lotniczej - feed 460mm/min, depth 3mm przy czym za mało ich przerobiłem, żeby zoptymalizować ten przypadek. Balso-sklejki nie obrabiałem. EDIT: Link do używanych frezów: https://allegro.pl/oferta/frez-frezy-vhm-cnc-dwupiorowy-weglik-rybi-ogon-7956224823

Projekt stanął w miejscu ale jeszcze nie porzuciłem nadziei na jego dokończenie ? Zeszły rok nie był zbyt udany pod względem czasu na budowę modeli, zapewne pierwsza połowa obecnego również będzie tragiczna. Jeszcze w 2021 zdążyłem wyciąć 1/3 elementów z resztek materiału, który miałem na stanie. Następnie spędziłem 5 miesięcy szukając sklejki 3mm w rozsądnej cenie. Tak duży przestój spowodował utratę natchnienia. Na obecną chwilę mam skompletowany materiał potrzebny do budowy, jednak z czasem krucho a w tle pracy jeszcze wymaga ASW28 1:3,75 oraz L33 1/4. Jak tylko z czymś ruszę to zamieszę relację. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie.

Wygląda dobrze i fajna waga Ci wyszła ? Po ostatnim zdjęciu również odnoszę wrażenie, że prawa lotka jest zwichrowana. Pokrycie folią przodu kadłuba można sobie ułatwić uprzednio oklejając go sklejką 0,4mm lub 0.8mm. Wzrost wagi pomijalny, a daje to pewniejszy chwyt do wyrzutu modelu. Sugerowałbym jeszcze dodanie płozy pod kadłubem ze sklejki 2mm i amortyzacją z gumy, żeby brzuszek się nie obcierał Dołożysz później zastrzały dla estetyki czy je odpuszczasz?

Zacnie, że ruszyłeś dalej Zakres środka ciężkości przedstawia się następująco: 32mm-49mm od krawędzi natarcia żebra przykadłubowego. Przy czym osobiście oblot wykonałbym z SC w okolicy 40mm od natarcia.

Okazuje się, że w swojej kolekcji mam plany RWD-10 z 2011r. opublikowane przez RC Przegląd Modelarski RWD-10 RC Przeglad Modelarski 2011.rar Jeszcze tutaj znajdziesz zacne opracowanie: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/95f570ae-f9eb-4fd1-9ca0-558e36051243/Model-Polskiego-samolotu-akrobacyjnego-RWD-10?hl=pl Dodatkowo jeśli szukasz czegoś nieszablonowego to polecam Stolp SA-500 Starlet Niestety musiałbyś plany przeskalować: StolpStarlet-drawings-p1.pdfStolpStarlet-drawings-p3.pdfStolpStarlet-drawings-p2.pdf

https://aerofred.com/details.php?image_id=102029 https://aerofred.com/details.php?image_id=102544

Gotowe mocowanie turbiny: received_926777575364071.mp4

@kulfon250 Świetnie to wygląda! ? Maciek leci dalej z tematem. Doszedł do wniosku, że dołoży EDF na pantografie chowającym się pod wpływem grawitacji/oporu powietrza. Podrzucił mi również wagi poszczególnych elementów: Kadłub - 123g; Skrzydła - 154g; Stateczniki - 30g. Całkiem możliwe, że do lotu zmieści się poniżej 700g Będzie delikatna korekta do planów, zmniejszę sugerowaną grubość stateczników do 4mm.

Jestem na etapie dorabiania wręg kadłuba do ASW-28 1:3.75 od HF Modell, który może kiedyś opiszę. Zamiast sklejki postanowiłem pójść w szkło z herexem. Jako, że nie lubię pożyczać sprzętu od znajomych a inwestycja w pompę, którą użyłbym kilkukrotnie jest bezpodstawna to poszedłem drogą najniższego oporu - worki próżniowe do pościeli. Można je ogarnąć na alledrogo za ułamek ceny właściwego sprzętu - za 9 sztuk w 3 rozmiarach dałem jedynie Kazimierza III Wielkiego. Z zalet tego rozwiązania mogę wymienić niski koszt początkowy, możliwość wielokrotnego użycia oraz dobre utrzymanie podciśnienia. Patent prosty jednak niedoskonały- ta metoda narzuca nam spore ograniczenia: - forma musi być w miarę "prosta", bo worek nie ułoży nam się dokładnie na ostrych krzywiznach przez co możemy mieć miejsca bez docisku, - forma musi się zmieścić w jednym worku co daje nam odgórne ograniczenie na rozmiar, - podciśnienie nie jest tak wysokie jak w przypadku użycia właściwej pompy. Teraz trochę o wkładzie. W moim przypadku poszła szyba pokryta taśmą, która umożliwiła utrzymanie powierzchni płaskiej. Na to przekładka - delaminaż, szkło i herex (miałem kilka mniejszych kawałków, więc na łączeniach nałożyłem żywicę z mikrobalonem) . Na ten stos dałem ręczniki papierowe, by wciągnęły nadmiar żywicy i na koniec poszła ocieplina, która umożliwiła dokładne odessanie powietrza z worka. Rezultat jest zadowalający. Uważam, że to wystarczająco dobra metoda jeśli sporadycznie robimy małe elementy. Ten patent zapożyczyłem od Larsa:

Zacnie Ci to wychodzi! Ważyłeś już może swoją wersję? Zapomniałem dodać, że przy projektowaniu planowałem okleić górny fragment między wręgami 1 i 2 zaczynając od górnych podłużnic balsą 1mm aczkolwiek teraz doszedłem do wniosku, że fornir 0.5mm lepiej zda tam egzamin.

@Grzesiek nie pamiętam dokładnie, jak tylko wrócę do mieszkania to sprawdzę. @kulfon250 nie dziwi mnie przymus zmiany listwy 7x2 na coś innego. Dobierałem materiały na podstawie tego co Piotrek z Bocianmix miał na stronie ale jak przyszło co do czego to okazało się że 7x2 u niego nie występuje. Zatem została zamieniona listwą 8x2, którą trzeba było dociąć. Zastanawiam się teraz czy nie lepiej byłoby zmienić pliki na przeszłość tak by wręgi przyjmowały płaskownik węglowy zamiast tak szerokiej listewki. W piątek Maciej skończył usterzenie i ożenił je z kadłubem. Teraz czeka go dokończenie płatów, dorzucenie mocowań pod serwa i oklejanie. Z tego miejsca chciałbym mu podziękować za wskazówki co należałoby zmienić jak i umożliwienie publikacji zdjęć jego pracy w tym wątku.

@kulfon250 Oczywiście, niestety najwcześniej w poniedziałek gdyż aktualnie jestem poza miastem a pliki mam tylko na PC. W międzyczasie został dorobiony drugi płat, rura pod bagnet i zaczyna się zabawa ze statecznikami.

@kulfon250 Bardzo się cieszę, że podjąłeś się jego wykonania ?. Wrzucaj jak najwięcej fotek z postępów. Jak masz jakieś uwagi to śmiało pisz, poprawię. Jestem ciekaw jaka wyjdzie Ci waga oraz jakim zestawem będziesz go napędzał. Z założenia ten model musi mieć lotki Już dostałem ochrzan, że nie zrobiłem podstaw pod wręgi kadłuba jak w zestawie KA 4, o którym wątek podpiąłem w pierwszym poście. Więc musiałem osobiście się pojawić na modelarni by pomóc z geometrią. Skoro kumpel miał problem to opiszę swoją metodę i dorzucę pomoce, które mu rozrysowałem. Krok 1: Wyznaczamy oś na rzucie bocznym kadłuba tak, by nie przecinała się z podłużnicami i przenosimy na wręgi. Krok 2: Sklejamy razem wręgę 6,7 oraz żebra przykadłubowe. Krok 3: Doklejamy płozę pod kabiną wraz z wręgami Krok 4: Doklejamy górną oraz dolną podłużnicę (części ogonowej) do wręgi 7. Krok 5: Sklejamy razem 3 ostatnie wręgi oraz łoże statecznika poziomego. Doklejamy do podłużnic wręgi części ogonowej utrzymując odległości na planach. Krok 6: Do przeniesionej osi na wręgach oklejamy na kleju na gorąco do każdej wręgi wręgi listewkę prostopadle do kadłuba. Krok 7: Na podstawie załączonego pdf "LF-109-rzut-górny", w którym są zaznaczone odległości od najszerszego miejsca każdej wręgi do krawędzi stołu tak by zachować osiowość kadłuba, kleimy dolepione listwy do deski/stołu. Krok 8: Doklejamy podłużnice odpowiednio je doginając. Naprężenia nie zmienią nam geometrii kadłuba, gdyż jest utrzymywana przez przytwierdzone do stołu wręgi. Po odklejeniu naprężenia po obu stronach są równomierne wiec kształt kadłuba się nie zmienia. LF-109-rzut-górny.pdf W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, piszcie. Przynajmniej raz w tygodniu zaglądam na forum więc na pewno odpiszę. Jeszcze jedna uwaga, serwomechanizmy od wysokości i kierunku w wersji szybowcowej sugeruję umieścić w obszarze kabiny pierwszego pilota. Wybaczcie za kiepską jakość zdjęć - po kompresji przez messenger'a jest duża strata na rozdziałce. Plan obu płatów podzielony pod wydruk na A4: LF-109 Pionyr 1-8 A4 WingPlan.pdf