MASK

Łooo! Gratulacje! Więcej szczegółów poproszę

No proszę, coś się jednak ruszyło Tak jest Paweł. Romek, tego Atwooda też mam. Poluję na dwucylindrowego K&B, póki co ceny nie zachęcają do zakupu :/

Dokładnie, przy odrobinie wprawy nie trzeba mieć sterowanego kółka, żeby sprawnie manewrować modelem na ziemi Maska. Przycinamy na wysokość ok. 94mm: I gwiazdka z maską: Z grubsza pasuje. Teraz Saito można schować na dłużej, wstawić Enyę i dopasować makietę silnika. Tymczasem zmieniłem mocowanie pierścienia maski, tak, aby wkręty trafiały pomiędzy cylindry makiety: Na razie bez osłony silnika: I osłona posklejana z segmentów: Wszystko razem:

Hehe, mam to samo. Żyro to trochę jak proteza

Ok, widzę zdjęcia: - podłączyłeś do zbiornika odmę, czy mi się wydaje? - w jakiej relacji do rozpylacza jest oś zbiornika paliwa? Oś zbiornika jest, mniej więcej, w osi silnika, czy tak? - filtr paliwa nie powinien dotykać żadnych elementów modelu z wyjątkiem przewodów paliwowych do których jest podpięty.

Za bogata mieszanka, albo zbiornik za wysoko

Gratuluje! Film jest??

Spalinowa, spalinowa, nie wyobrażam sobie "dzwonka" w myśliwcu Przez weekend udało się wyposażyć kadłub w osprzęt i doszlifować tu i tam. Podwozie w moim przypadku jest zrobione z prętów o średnicy 1/8" (ok. 3,2mm). Waży ok. 75 gramów, koła nieco powyżej 70g każde. Podwozie jest lekko skierowane do przodu, co utrudnia kapotaż. Mam nadzieję, że jest ledwo zauważalne i nie deformuje sylwetki modelu Mocowanie podwozia do kadłuba. Przy okazji widać problem z wydechem - jest za blisko kadłuba żeby zmieścił się fabryczny tłumik z kolankiem. Potrzebuję krótkie kolanko 90 stopni z gwintem M10x0,75 po obu stronach. Ktoś wie gdzie takie coś można kupić albo kto może coś takiego zrobić? Dolną klapkę trzeba było podpiłować tu i ówdzie, żeby się ładnie zamykała: Jelitalia dopasowane i zamontowane Bowdeny powklejane: Płoza przykręcona. No cóż, z oryginałem ma niewiele wspólnego, ale na ziemi i tak będzie ukryta w trawie, a w powietrzu nikt nie zauważy Z Enyą 53-4C kadłub waży 1150 gramów, a z zamontowanym Saito 90R3 1590 gramów. Różnica się jeszcze zmniejszy, bo wersja z Enyą nie jest jeszcze wyposażona w tłumik i makietę silnika.

Elementy profilujące, natarcie statecznika pionowego i jego wzmocnienie: Poszycie garbu. Przed przyklejeniem trzeba pamiętać, żeby wyprowadzić bowden steru wysokości: Ster kierunku: Na dole dokleiłem klocki profilujące ze skrawków balsy 6mm i wkleiłem klocek do którego będzie przykręcona dźwignia steru: W międzyczasie można dokleić zagłówek. Całość na tym etapie wygląda tak: Kadłub z pokrywami dolną i górną waży 320g.

Zupełnie normalne. Tak jak z zimnym piwem przed burzą: im zimniejsze, tym kufel bardziej się poci

Prawdopodobnie masz zbyt ubogą mieszankę na iglicy wolnych obrotów. Ale tak zapytam dla ścisłości, bo było kilka wersji 300T. to silnik z jednym gaźnikiem, czy dwoma? benzynowy, czy żarowy? nowy, czy używany? Masz już jakieś doświadczenie z silnikami spalinowymi?

Gratuluję!!!

Poziomy: Poprzeczki wycinamy z balsy 3mm I wstępnie obrabiamy: Tak samo przygotowujemy połówki steru wysokości, ale one przydadzą się później Z pręta stalowego fi 2,5 mm wyginamy łącznik połówek steru wysokości: Pionowy Łącznik wrzucamy w szczelinę pomiędzy statecznikiem poziomym dźwigarem statecznika pionowego: Składamy i sprawdzamy geometrię Po sprawdzeniu kątów i geometrii sklejamy to wszystko razem.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie tematem wątpię w sens dalszego podkarmiania tego wątku. Może rzeczywiście nie warto zaśmiecać forum jakimiś starociami Spróbujmy jeszcze raz. Ktoś rozpoznaje tę dalekowschodnią familję?

Dzięki Paweł! W drewnie nie dłubałem chyba z 6 lat - powoli oswajam żonę z zapachem balsy w mieszkaniu Garb: Kilka elementów, ale trzeba pamiętać, żeby dźwigar statecznika pionowego przykleić na prawdę w pionie Części z balsy 6mm przydadzą się później (nakładka garbu i zagłówek).

Teraz jest dobry moment na dopasowanie silnika, zainstalowanie serwa gazu, i zbiornika paliwa. Można też posklejać górną pokrywę kadłuba: Przy okazji kilka zdań na temat jak zostały zaprojektowane pasowania w modelu. Wszystkie elementy są pasowane nadmiarowo, czyli jest zarys, ale trzeba doszlifować do odpowiedniego kształtu. Tam, gdzie są kąty proste, tam nie ma problemu; ale tam, gdzie elementy łączą się pod innym kątem trzeba je dopasować. Części nie były projektowane z zamysłem używania kleju jako wypełniacza. Warto też pamiętać, że jeśli pasowanie jest zbyt ciasne, to lepiej jest je najpierw dopasować niż ryzykować połamanie delikatnych elementów Przykłady poniżej: Oklejamy balsą Każdy ma swoją technikę, ja lubię wstępnie ukształtować poszycie nad parą (uwaga, jest gorąca!), przypiąć do kadłuba do wyschnięcia i wtedy przykleić. Beż wstępnego przygotowania kształtu poszycie będzie się łamać, a w najlepszym przypadku deformować cześć do którego jest przyklejane. Przycinamy nadmiar gdzie trzeba Dolna pokrywa bardzo ładnie się okleja dwoma kawałkami balsy: Kadłub. Ja zrobiłem to z jednego kawałka posklejanej balsy:

Z pustym. Po wlaniu paliwa SC przesunie się do przodu, co da Ci większy zapas stateczności. Świetny model, ponoć bardzo dobrze lata. Pierwszy czterosuwowy OS Max 60 FS, ten z otwartymi zaworami, byłby do niego idealny

Trafiony, zatopiony! Ciekawostką jest to, że na takim silniku zaobserwowano efekt, który zmaterializował się później w postaci świecy żarowej. Było tak, że chłopaki silnikowcy Ray Arden (ten od świecy) i Ben Shereshaw (od Bantama) testowali sobie różne mieszanki paliwowe, wiele z nich na bazie metanolu. Kiedy Ben Shereshaw pomierzył już osiągi swojego Bantama 19 na nowej mieszance "Liquid Dynamite" i wyłączył zapłon, okazało się, że silnik pracuje nadal! Swym spostrzeżeniem - niestety - podzielił się ze swoim kolegą po fachu Rayem Ardenem. Tak zaczął się wyścig o patent na świecę żarową. Wyglądało to podobnie jak z żarówką Edisona - trzeba było przetestować setki stopów zanim trafił się ten, który działa na tyle długo, żeby nadawało się to do sprzedaży. Jak wiemy zwycięzcą był Arden i w 1947 roku zaczął sprzedawać rewolucyjną świecę żarową, która pozwalała na wyrzucenie całej instalacji zapłonowej z modelu bez ingerencji w samą konstrukcję silnika. Tak po prostu! Arden z osłoną zamiast timera i z pierwszymi świecami żarowymi: I starsze wersje benzynowe: 0,19 i 0,09, oryginalna cewka zapłonowa i kondensator. Zagadka dla wodniaków

Chwyć w imadle silnik za piastę śmigła przez drewniane klocki. Dodatkowo dobierz kołek drewniany i włóż go w otwór w wale korbowym (zdjęcia) - w pewnym momencie korbowód oprze się o klocek i zapewni dodatkową blokadę. Potem palnik i delikatnie podgrzewaj próbując odkręcać. Absolutnie nie wkładaj tam żadnych metalowych prętów, tylko drewno. Zdjęcie powyżej jest tylko ilustracją gdzie zablokować.

Romek, zwykle trafiasz w dziesiątkę, ale teraz pudło. Kilka fotek dla porównania w towarzystwie O&R chyba nawet takim samym jak w Twoim wpisie

No to czekam na filmy

No właśnie. Zawsze lepiej, jak przetestuje go ktoś doświadczony, kto wie jak do tego podejść, niż rozkręcać silnik i nie wiedzieć nawet co się rozkręciło :/ Marcin, Irka znam od początków tego forum i zdecydowanie mogę go polecić Irku, sorry za małe OT, ale co się dzieje z twoimi latającymi klasykami, bo, z tego co widzę, to udzielasz się głównie w wątkach o broni historycznej?

Jak to komu, Irkowi Wiesz, cały dowcip polega na tym, że musisz przeprowadzić te czynności w odpowiedniej kolejności. Jeśli zrobiłeś wszystko, a może i więcej, ale nie po kolei, to efekt będzie taki jak to ładnie napisał Jacek: "pompowanie koła przed założeniem dętki". Powodzenia!

Poczekaj, nie rozkręcaj silnika bez sensu. Szczelinomierz i obrotomierz musisz mieć jeśli eksploatujesz 4t. Ale, o ile dobrze pamiętam, to żyletka ma grubość ok. 0,1 mm i może posłużyć jako tymczasowy szczelinomierz. Wróć do fabrycznych ustawień obu iglic. Przedmuchaj gaźnik, wyczyść filtr paliwa, jeśli nie pomoże, to spróbuj uruchomić silnik na nowej świecy. Paliwo jest czyste, bez osadów?

luzy na zaworach masz 10 razy za duże - powinno być 0,04-0,1mm. Ustaw zawory i przedmuchaj gaźnik. Obrotomierz masz?