Skocz do zawartości

Moja pierwsza drukarka 3D - Prusa Steel (aka cordobesa)


Mitar

Rekomendowane odpowiedzi

Przemek

to druknij gąsienice od czołgu który robiłem , tak tańczy drukarka ,że mi za pierwszym razem prowadnice wyleciały i musiałem je przykleić CA :)

Plastiki są spoko ale metal jednak lepszy.

W zasadzie to jak drukarka drukuje w dużej mierze zależy od wiedzy i umiejętności składającego.

 

Kacper

nie wiedziałem, że Chińczycy takie gotowce robią. Szkoda tylko że to takie drogie. Ale wygląda na solidne.

Jak tak dalej pójdzie to zakończysz projekt na full metal ;)

Jak zamontujesz daj fotki i podziel się wrażeniami.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Heh ja już przestałem udowadniać przewagę metalu nad plastikiem i tyle bo Przemek ma i tak zawsze rację ;) Obecnie musiałem zjechać z akceleracją i wiem, że w takim setupie nie są to maksymalne możliwości drukarki. Stąd mój pomysł o metalu .. Przy drukowaniu zębatek drukarka mało co razem ze stołem nie odjechała ;)

 

Ja mam prowadnice wklejone na żywicę ..

 

Ok, jak już wszystko będzie na cacy wstawię jakieś fotki :)

 

.. a Ty uzupełniaj temat bo w końcu to Twój ogródek :) :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie do pełni szczęścia brakują 2 rzeczy:

1) Włączenie/wyłączanie wentylatora od ekstrudera za pomocą przekaźnika ,bo teraz odpala się od razu jak podłącze do sieci i mnie wkurza ;). Drugi wentylator na wydruk jest sterowany z RAMPS, ale niestety Ramps nie ma dwóch takich slotów :/

 

2) Bardziej skomplikowane, bo chciałbym mieć możliwość odczytu danych tak jak na wyświetlaczu tyle, że przez WIFI do telefonu albo do kompa. 

Dodatkowo jakby się udało przegrywać pliki przez wifi do karty SD to było by super :)

Nie drukuje z kompa więc takie rozwiązanie było by idealne.

 

O ile 1 rzecz wiem jak zrobić tylko chęci muszą być, to 2 rzecz jest bardziej skomplikowana ale jakieś tam pomysły mam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) Khmmm a nie możesz ich spiąć równolegle i sterować z Rampsa ? :)

 

dodam od siebie punkt 3 ;)

 

Brakuje mi dwóch opcji firmware'u (wiem, że można dodać linijki kodu do slicera itp. , ale nie o to chodzi).

 

Podniesienie dyszy np. 5 mm nad stół po zerowaniu osi i to samo po zakończeniu wydruku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) No ale wentylator na wydruk nie chodzi cały czas tylko od 2 warstwy u mnie i dodatkowo chodzi ze zmienną prędkością  (np przy mostach 100%)

A wentylator od ekstrudera ma chodzić ze stałą prędkością od startu wydruku do zakończenia.

Teraz mam tak, że odpala się zaraz po włączeniu zasilania.

 

Apropos tych 5mm to czemu tego nie chcesz zrealizować poprzez start/end g-code?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak, pomyślałem o tym nadmuchu na extruder jak już pisałeś, bo faktycznie Ramps nie tylko załącza, ale i reguluje obroty i wie kiedy załączyć, a nie non-stop.

 

Mogę tak zrealizować, ale wkurza mnie już sama idea .. może to zboczenie zawodowe, ale od razu wyobraża mi się np. wiertło czy gwintownik dotykający stołu z odstępem około 0.15 mm i nagle przejeżdżający na środek stołu by zacząć pracę ;) Dlatego brakuje mi tego już docelowo w firmware i nie wiem dlaczego nikt o tym nie pomyślał tworząc projekt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kacper - to powoli robi sie juz niesmaczne. 

 

Ja nic nie wiem najlepiej - mam w tym temacie troche doswiadczenia i staram sie nim dzielic.

A skakania drukarki po stole sztywna rama nie wyeliminujesz, bo to nie zalatwi problemu inercji ektrudera przy duzych przyspieszeniach - fizyki nie oszukasz. Chcesz szybko drukowac - zminimalizuj mase glowicy - tak jak to maja uklady delta, albo core-xy. 

 

Najpierw piszesz o idei rep-rap (ktora nota bene zrodzila sie z drukarek skrecanych z gwintowanych pretow i kawalka drukowanych kawalkow) a teraz nagle metalowe zamiona i wersjia full metal.

 

Michal - nie wiem w jakim programie tniesz, ale w Slicerze w ustawieniach Cooling mozna dokladnie ustawic sobie logike dzialania wentylatora do chlodzenia wydruku. Sam cold-end powinno sie chlodzic caly czas.

 

Podeslij tez plik to zobacze co moja drukarka zrobi z Twoim modelem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skakanie po stole było wyłącznie w odniesieniu do Twojego postu : "Drukarka 3D nie przenosi żadnych obciążeń".

 

Michała jak się domyślam wkurza, że wiatrak chodzi od momentu załączenia zasilania a nie rozpoczęcia wydruku ..

 

"Najpierw piszesz o idei rep-rap (ktora nota bene zrodzila sie z drukarek skrecanych z gwintowanych pretow i kawalka drukowanych kawalkow) a teraz nagle metalowe zamiona i wersjia full metal."

 

a co Cię tak boli moja chęć upgreadowania ??! Już na początku mojej relacji dałeś mi negatywną opinię bo akrylowa rama .. OK zmieniłem na sklejkową a teraz problem bo chcę "metalową mechanikę" a u Ciebie chodzi dobrze na plastikowej ... 

 

Wyluzuj trochę i pomyśl co się w tym temacie tak na prawdę robi niesmaczne ..

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzucicie jakieś Wasze wydruki, ciekaw jestem do czego używacie drukarek. 

 

Z bardziej użytecznych projektów to ostanio zrobiłem taką kopułkę do swojej 450: 

 

go4IStp.jpg

 

Zaliczyła dziś pierwszy test odwróconego spadania, nic się nie złamało, GPS cały :)

 

Oraz "wyciskarka" z blokadą do pasty do zębów (chyba z 10 sztuk dla całej rodziny)

 

5ZMbmdh.jpg

 

 

 

 

Michal - nie wiem w jakim programie tniesz, ale w Slicerze w ustawieniach Cooling mozna dokladnie ustawic sobie logike dzialania wentylatora do chlodzenia wydruku. Sam cold-end powinno sie chlodzic caly czas.

 

 

Ale z wentylatorem do wydruku jest wszystko ok, pisałem o tym do ekstrudera/cold-end.

Nie chcę aby pracował od początku odpalenia drukarki tylko w momencie jak zaczyna się drukowanie i wyłączał się po wydruku.

Ale to już raczej wiem jak zrobić.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Michale a w czym robisz projekty ? Na razie jestem na etapie nauki by sobie coś samemu zaprojektować i męczę się z FreeCadem, który robi od razu export STL'a. Program fajny i intuicyjny, ale tak zbugowany, że aż strach ;) a to projekt z ekranu zniknie a to się coś zapadnie albo sposób nawigacji nieoczekiwanie zmieni, ale mimo potyczek powoli się uczę i omijać te błędy ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Michale a w czym robisz projekty ...

 

Mnie spasował 123D design. Nie jest to jakiś mega rozbudowany program ale może przez to bardzo szybko mi się w nim tworzy.

Też ma eksport do stl.

Jedyna jego wada to przy bardziej złożonych obiektach zaczyna się dławić.

 

Czasami używam jakiś innych programów (np 3D studio) do upraszczania obiektów jak chcę zaimportować jakiś "gęsty" obiekt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki, zerknę na to.

 

Z dodatkowych upgreadów skusiłem się na autolevelling stołu :) Czujnik w założeniu objedzie cały stół, wykryje nierówności, wprowadzi poprawki do wydruku i skończy się zabawa z endstopem ..

 

http://www.aliexpress.com/item/New-LJC18A3-H-Z-BX-Approach-Sensor-Cylindrical-Capacitive-Proximity-Switch-NPN-6-36V/32374771174.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamówiłem dokładnie ten sam i miałem także ambitny plan autolevelingu , na ambicji się skończyło jak zobaczyłem jakie to jest bydle i ile kombinacji bym z tym miał aby znaleźć miejsce na to :)

Dodatkowo endstop optyczny się tak dobrze sprawuje, że od pierwszej regulacji do teraz nic nie ruszałem i jest ok.

 

Ale sprawa nie jest zamknięta po prostu potrzebuje motywacji, więc z chęcią poczekam aż ty sobie to zamontujesz i "uruchomisz" :) Może się przekonam. do takiego rozwiązania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz coś więcej o tym optycznym napisać ? Obecny na mikroswitchu jaki mam jest do bani i ta odległość dyszy od stołu jest bardziej losowa niż planowana po zerowaniu osi ... ;)

 

EDIT:

 

Kurka .. sprawdziłem właśnie i widzę, że średnica głowicy tego do autolevellingu ma 18 mm ;) no i masa 85 gramów też nie wygląda zachęcająco, ale może z czystej ciekawości spróbuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Endstop mechaniczny na Z jest raczej sadomasochizmem :P , przerabiałem to w pracy na 2 drukarkach gdzie jeszcze te endstopy były przymocowane na trytytkach.

Co wydruk poziomowanie od początku.

Ja ci polecam kupić coś takiego : http://allegro.pl/optyczny-endstop-drukarka-3d-ramps-reprap-1-4-i5327636805.html

Do tego sobie wydrukować coś co będzie wchodzić w tą szczelinkę.

U mnie wygląda to tak: https://i.imgur.com/Cki78IU.jpg

 

Ważne aby mocowanie i element który będzie wchodził w szczelinkę endstopu i przerywał wiązkę był sztywny.

 

Na inne osie można sobie endstopy zamontować nawet jakieś badziewiaste bo tam nie ma to wielkiego znaczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyszły dziś dwa optyczne endstopy z jebaja :)

 

EyG2Xl.jpg

 

Michał jak możesz to zrób fotkę jak u Ciebie jest zamontowany, ale z większej odległości bo brakuje mi pomysłu. Oczywiście solidny montaż, nie żadne paseczki itp. ;) Koncepcję mam taką, by ten element, wchodzący w szczelinę opto był regulowany śrubowo. Dorobiłem w pracy śrubę M6 o skoku gwintu 0.25 mm co daje bardzo dokładną regulację. Jeszcze muszę dorobić łoże z gwintem takim samym ciasno dopasowanym.

 

Powoli robię też porządek z przewodami bo zaczęła się robić niezła plątanina. To jest tymczasowe dopóki nie przyjdą mi aluminiowe elementy z ali, ale i tak już zaczyna wyglądać ;)

 

KlTuhn.jpg

 

Pisz jak tam u Ciebie z działaniami :) Wskoczyłem na Curę i zaczynają się robić postępy w wydrukach .. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.