Drukowany czołg zabawka by przemo ... pierwszy projekt na drukarkę 3D

[japim]

2 godziny temu, karambolis8 napisał:

Dobrą opcją na support jest "tree"

 

Taki support generuje się jako odrośl od niższych warstw modelu, które supportów nie potrzebują, więc generuje się go bardzo mało. Dobrze skonfigurowany bardzo łatwo i czysto usuwa się bez narzędzi. Przy twoim modelu wanny niezależnie czy drukowałbyś płasko, czy na boku, tych supportów będzie bardzo malutko.

 

Support typu tree nadaje się bardzo dobrze np własnie do figurek gdzie musisz podeprzeć tylko malutki kawałek który zacząłby się drukować w powietrzu. Dla dużych płaszczyzn tree - hmm. może być ciekawie...

[przemo]

Tak jak wcześniej pisałem raczkuje a korzystam z Cury i nie mam pojęcia czy taka opcja jest ... a póki co pociąłem boki kadłuba na mniejsze dwa fragmenty i drukuje celem sprawdzenia mocowania łożysk, silnika, spasowania ramienia zawieszenia kół środkowych i spasowania koła napędowego z silnikiem już przez łożysko. Czekam z bloku startowym na paczkę bo już widnieje w doręczeniu ale już po 15.00 i tracę nadzieję że zawita dzisiaj do paczkomatu

[karambolis8]

Drukowanie wanny na boku w całości da bardzo dobrą wytrzymałość i nie ma dużych powerzchni do podpierania. Mam na myśli podział części jak poniżej

[japim]

5 minut temu, karambolis8 napisał:

Drukowanie wanny na boku w całości da bardzo dobrą wytrzymałość i nie ma dużych powerzchni do podpierania. Mam na myśli podział części jak poniżej

 

Też o tym myślałem - ale nadal masz do podparcia tego nawisu z 3 otworami do mocowania bocznej ściany. A co za tym idzie support musi sie wydrukować na całej wysokości i długości "wanny"...

[karambolis8]

No właśnie supporty typu tree wygenerują się mniej więcej tak, a nie od samego stołu. Nawet jeśli ustawić dla bezpieczeństwa minimalny kąt odchylenia mniejszy od tradycyjnego 45%.

[przemo]

Temat ogólnie kadłuba został podzielony na 4 sekcje ... tak to nazwijmy :

- bok kadłuba

- podłoga

- przód 

- tył 

Tak że żaden kłopot myślę ...

 

Tył jest poprawiony będzie drukowany na boku, nie ma żądnych nawisów a jedyne podpory generują się w otworach na nakrętki i śruby. Taki jest plan. 

[mjs]

A zajrzyj na modelowanie Mazura D-50: 

 

[przemo]

To już wyższa szkoła jazdy, a moja twórczość to przedszkole ... w komentarzu pisze że zrobienie modelu zajmuje mu od 200 do 300 godzin. Ja przy swoim spędziłem może łącznie ponad 20 godzin. Dzisiaj jak siądzie kawałek wolnego czasu to drukowanie mnie czeka.

[poharatek]

@mjs Tworzenie obiektów trójwymiarowych w 3DS MAXie, to zupełnie inna bajka niż modelowanie parametryczne w CADzie...

[mjs]

7 godzin temu, przemo napisał:

To już wyższa szkoła jazdy, a moja twórczość to przedszkole ...

A jakim programem rysujesz ten pojazd?

[japim]

Kolory i układ współrzędnych wskazują na DSM: Design Spark Mechanical

6 godzin temu, poharatek napisał:

@mjs Tworzenie obiektów trójwymiarowych w 3DS MAXie, to zupełnie inna bajka niż modelowanie parametryczne w CADzie...

 

Od kiedy 3DS Maxa kupił Autodesk to chyba dodali trochę opcji wymiarowania komponentów - bez pełnej paramilitaryzacji jak w prawdziwym CADzie - ale jakaś tam kontrola nad wymiarami jest.

[przemo]

Tak jak zauważył Przemek ... Design Spark Mechanical. Bardzo fajny polecam. Miła przesiadka od Sketchup'a jak dla mnie

[mjs]

Tam jest poradnik pierwszych kroków w DSM: 

 

[przemo]

Poradnik znam z nim właśnie zaczynałem. Fajnie wytłumaczone podstawy. 

 

 

[przemo]

EDIT ... Tutaj zaczynaj się problemy świeżego posiadacza pierwszej drukarki 3D więc jeśli nie masz ochoty przerabiać tej lektury to od razu zapraszam do tego postu link poniżej ?

 

kliknij w prawym górnym rogu w strzałkę wskazującą na prawy górny róg ekranu i już jesteś ?

 

Na razie stoję z robotą ... wszystkie elementy mam przygotowane a postój mam związany z drukarką ... od paru dni nie mogę dojść do ładu składu z przelewaniem od 2 warstwy wzwyż ... pierwsza wychodzi dobrze natomiast 2 do 4 warstwy mam je przelane, później jak dochodzi do drukowania wypełnienia (ażurowania) to dysza haczy o przelane elementy. Drukuje na szkle. Drukarka oczywiście Ender 3 Pro. Materiał PLA Easy od Fiberlogy. Jutro będę walczył z ustawienie pierwszej warstwy raz jeszcze. Przy okazji wygrzebałem w sieci i muszę się jeszcze raz przyjrzeć 

- kalibracja ekstrudera choć ją robiłem w zasadzie dwa razy bo zmieniałem ekstruder na metalowy z podwójnym ruchomym radełkiem

- sprawdzić rozmiar dyszy oraz ustawić szerokość ścieżki (tutaj  muszę jeszcze poszukać na ten temat)

- przepływ materiału dobrać ... jest wiele poradników ale moja suwmiarka kosztowała niecałe 50 pln więc te dziesiętne i setne części mm mogą dużo odbiegać 

- i jak wcześniej pisałem dobrze wypoziomować stół roboczy przy okazji dobrze ustawić off set Z czyli jak dobrze doczytałem wiąże się to z ustawienie pierwszej warstwy. 

 

Powiedzcie mi czy off set Z to tyczy się tylko pierwszej warstwy czyli wyższych warstw też ? 

 

Czyli ktoś dobrze napisał że decydując się na zakup chińskiej drukarki trzeba się nastawić na notoryczną walkę z nią pod kątem kalibracji

Uporam się z problemem to w końcu drukuje jeden bok i koła napędowe, podpina silniki bo mam na razie 2 sztuki czyli na jedną stronę i będę próbował to uruchomić przy okazji sprawdzę to zacną  "aparaturę" za całe 38 pln.  

[idfx]

Czas na nowa dysze i ustaw Z hoop w Curze + update firmware (przesle Ci ten co mam) by pokonac limity. Retrakcja 3 - 4 mm i okolo 150-200 predkosc. Wroce do domu i wysle Ci moj soft. Jak masz jakies zyczenia to uszyje Ci soft dowolnie jak chcesz i przesle, ale na moim zrobisz co trzeba  

[przemo]

Jaka dysze Kacper możesz polecić ?

[idfx]

Heh .. ciezko powiedziec bo ja kupuje na amazonie, na 10 sztuk jednak ze 2 sie nadaja i przetykacz z kompletu, ktory ma dokladnie 0.41 mm wchodzi tylko w te dwie. Bede produkowal dysze w ciagu najbizszych 2-3 miesiacach z brazu. Z checia podesle probki. 

[poharatek]

Słuchaj, wydaje mi się, że usiłujesz zbyt wiele rzeczy na raz zrobić, motasz się i przez to ładu nie dojdziesz...

Po kolei:

1. Ustawienie stołu.

Olej offset Z. To ma znaczenie jeśli chcesz np. drukować na jakimś istniejącym obiekcie, albo masz stół cholernie usyfiony klejem do wydruków

Dobrze ustaw stół, a najprostsza i najpewniejsza procedura jest taka:

- Nagrzej stół i głowicę do roboczej temperatury np. dla tego PLA. I odczekaj 2 - 3 min.

- Wykonaj "Home all axes",  z menu drukarki podnieść oś Z o 0,1 mm (ważne!!!),  a potem wyłącz stepery, 

- Potem standard; kartka zwykłego papieru do drukarek, i jazda po rogach , czy przesuwa się pod dysza z lekko wyczuwalnym  oporem.  Robisz to "na krzyż" tzn: lewy dolny - prawy górny, lewy górny -   prawy dolny,  tak długo, aż wszędzie będzie tak samo, na koniec możesz jeszcze sprawdzić jak sytuacja na środku stołu wygląda.

I masz ustawiony stół i święty spokój z jego ustawieniem - aż do następnego serwisowania głowicy (zakładając, że masz porządne sprężyny zamontowane i nie odrywasz na siłę wydruków, ale czekasz, aż same od stołu odpadną).

2 Estepsy - ustawia się tylko wtedy gdy zmienia się ekstruder (a konkretniej - radełko w nim). Jeśli masz to właściwie ustawione i uzyskujesz powtarzalne wyniki - zapisujesz do EEPROM i koniec sprawy.

3. Dysze, tu fakt, czasem bywają jazdy... Nie wiem, jaką masz głowicę, ja w swoim Enderze wymieniłem na klona E3D V6 i bardzo jestem zadowolony z podróbek dysz E3D, są nie do zajechania (te z kropeczkami na bokach - a podróbki, bo zbyt tanio kosztują jak na oryginały ;))

Szerokość ścieżki - jeśli masz mechanicznie wszystko w porządku to bez problemu powinieneś uzyskać szerokość ścieżki w zakresie 0,3 - 0,5 mm (chociaż najczęściej ustala się ją w przedziale 0,42 - 0,48 mm). A czasem się miesza z tą szerokością ścieżki dla uzyskania konkretnej grubości ścianek przy zadanej ilości obrysów, albo dla wyglądu górnej warstwy.

4. Co się może schrzanić jak masz źle stół ustawiony. Cóż jeśli jest za wysoko - będziesz miał "stopę słonia", ale dotyczy to tylko dolnych 2 - 3mm wydruku. Jak za nisko - po prostu się wydruk do stołu nie przyklei...

5. Flow - jeśli nie masz możliwości zrobienia dokładnych pomiarów - ustaw go na "czuja" ,  nawet niekoniecznie z poziomu slicera. Po prostu w czasie wydruku wejdź w menu drukarki, zacznij zmieniać "flow" i obserwuj, co się dzieje.

 

Notoryczna to walka nie będzie. 

Zobaczysz, że wkrótce po prostu będziesz drukował, zamiast zastanawiać się "co tym razem się zdupcyło?"

 

EDYTA: Edytowałem, bo oczywiście pochrzaniłem kolejność - trzeba najpierw podnieść z o tą 0,1mm a dopiero potem wyłączyć steppery.

[przemo]

Super dzięki za odpowiedź. W zasadzie do piziomowania stołu używałem gcodu gdzie głowica sama jeździ po stole po naciśnieciu kółka i może tu jest też mój błąd. To że poziomować na krzyż nie wiedziałem ... dziękuje  sprężyny mam zamówione lepsze czeka na nie ... a co do kalibracji ekstrudera ... znalazłem dwa sposoby ... pierwszy z pominięciem dyszy a drugi przy użyciu gorącej dyszy ... ma to jakieś znaczenie ?