japim

Kolego Mlitek, proszę nie opowiadać legend bo później krążą takie głupie historie. Równie dobrze można powiedzieć że nie mona ładować pakietów równolegle. Oczywiście ze można łączyć pakiety równolegle tylko trzeba pamiętać żeby były równo naładowane. I co ciekawsze przy takim połączeniu nie muszą mieć takiej samej pojemności. Przy połączeniu szeregowym natomiast ważne jest aby ich pojemność była maksymalnie zbliżona a napięcia juz niekoniecznie - np 2s i 3s aby uzyskać 5s.

A jest możliwość zrobienia symetrycznego noska w postaci półkola? Taki super prosty kształt który jest w duchu tego depronowego profilu.

Inni też tak mają. Kuba włączył jakieś czyszczenie i teraz są działy gdIe posty nie są naliczane. Po zrestartowaniu licznika pokazuje nową mniejszą liczbę.

Ale ABS + chłodzenie wydruku to proszenie się o problemy. Oderwie się od stołu po 2 warstwie. Więc ABS + chłodzenie to sprzeczność. PLA tak - ABS nie. ABS ma za duży skurcz temperaturowy który prowadzi do odrywania się wydruków i podwijania. Jaki slicer? Jaka dysza? Spróbuj Slic3r'a: Dla dyszy 0.4mm Warstwa 0.25mm Grubość linii (ustawiana w zakładce advanced) 0.42 I powinno być lepiej. Z jakimi prędkościami drukujesz? 10mm/s? 40? 80? Nadlewki wyglądają jakby był za słaby naciąg pasków i głowica z luzów przestrzeliwuje pozycje.

Kiedyś w RC przeglądzie opublikowałem plany airboata o dumnej nazwie szuwarek. Wymiary miał pod silnik 3.5cm3 ale konstrukcja była bardzo prosta i łatwa do powiększenia na inne wymiary.

Będzie się trzymał na jednej śrubeczce. Tam jest chyba połączenie kształtowe (podcięcie w tulei silnika, w które wkręca się śruba). Jeżeli koniecznie musisz mieć 2 śruby to: 1. rozwiercić istniejący otwór na następny rozmiar i nagwintować 2. nawiercić nowy otwór w innym miejscu i nagwintować

Elementy OK. Trzeba poczytac co z czym. Jak pisal Maciej - zasilanie 12V. lub pakiet 3S. Dobrze jest zasilac to z oddzielnego zrodla niz z pakietu z kotrego zasilane sa silniki, bo inaczej moga byc problemy z zakloceniami i jest tez ryzyko spalenia kamery lub nadajnika od szpilek napieciowych podczas wlaczania/wylaczania silnikow. Kabelkologia stosowania: Kamera AV out do nadajnika AV in wspolne zasilanie kamery i nadajnika 12V - wazne wspolna masa Odbiornik AV out do monitorka AV in Zasilanie 12V do odbiornika i monitorka - znowu dobrze jest miec wspolna mase

Odgrzeje kotleta, bo niechcący sam ubiłem pakiet. Pakiet Tattu 3S 1300mAh. Kupiłem sobie 5in1 AOK discharger 150W i po ostatnim sobotnim lataniu ustawiłem discharge do 3.70V na cele. Fajna sprawa bo rozładowanie trwa kilkanaście minut i jest szybsze nie dostępne w zwykłych ładowarkach, które mają ograniczoną moc tracenia ciepłem. Problem polegał na tym, że przed pakiet wpięty mam tez miernik prądu - fajna sprawa, bo pokazuje ile energii zostało wypompowane z pakietu do stanu storage. I mój błąd, że po zakończonym rozładowywaniu nie rozłączyłem od razu pakietu i i power meter rozładował go do zera (trochę to trwało, bo kapnąłem się. że zostawiłem podłączony pakiet dopiero następnego dnia rano). Napięcie na celach: 1.40, 0.20, 3.40. Tą 1.40V udało sie odratować do 3V i ładuje się normalnie. Ale ta 0.2V nie chce się ładować. Ustawiam NiMh i zależnie od prądu (ustawiałem 0.1A - 0.7A) napięcie podbija proporcjonalnie oo 1,8V - do 3V i już się ucieszyłem, że też odratowana, ale po wpompowaniu 20 - 30mA i odłączeniu ładowarki napięcie od razu spada do poziomu 0.5V... Pakiet ewidentnie jest zwarty w środku. Gdy doszedłem prądem do 0.7A pakiet zaczął się delikatnie grzać. Pakiet pozostaje twardy i nie spuchnięty. Pakiet jako taki jest kaput - ale chciałbym wyjąć pozostałe dwa ogniwa na potrzeby innych projektów. Ma ktoś dobry patent na wycięcie środkowej celi? Kiedyś próbowałem lutować blaszki pakietu, ale tego nic się nie trzyma... Potrzebne są jakieś specjalne topiki?

Za ok 400zl jest Taranis Q7 z banggooda. Identyczny wątek był już wałkowany w zeszłym tygodniu. Po co wałkować go drugi raz?

Jarku - zostań. Twoje posty są merytoryczne i bardzo pomocne. Tak jak było napisane na początku: "experience comes from bad decisions"... Gdyby Edison się poddał to do dzisiaj siedzielibyśmy przy świeczkach.

Watek o SBECu pamietam. Czytalem z zapartym tchem. Chwilowo te malutkie przetwornice stosuje do zasilania LEDow i kamer FPV Niemniej rozumiem ze dodatkowy filtr LC jest zalecany.

To do czego w takim razie służą cewka L1 i kondensator C2?

Tu jest pokazane jak świetnie zrobić "okrągłe" pylony z płaskich desek: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=6414773&postcount=65

A czym różnią się te podane przez Ciebie od tych: https://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Supply-Buck-Module-Step-Down-Module-p-952402.html?p=UN1003814241201410X7 Kupiłem kiedyś takie na Ali po 1.5zl/szt i pytanie czy ma znaczenie ich konstrukcja?

To się nazywa "stara dobra szkoła".

Fajny pomysł. Tylko od 3 minuty wozisz zbędny balast.

Niezły kotlet. Leżakowal 3 lata dobrze ze w końcu poleci. Wygląda fajnie. Daj jakieś dojazdowe niestandardowe malowanie i będzie czad

Można. Ale jak wszystko polutujesz i pozakladasz termokurczki to nie wiem czy będzie Ci się chciało wszystko rozpinac i rozlutowywac jak masz opcje softwareowa...

Fajny - ale wyszedł strasznie "sterylny" Planowane są jakieś linie podziałowe - nawet zwykłym pisakiem do CD?

O ustawianiu Betaflighta jest milion pięćset filmików na YT. Trzeba obejrzeć kilka - mogę polecić kanał Project Blue Falcon gościu gada bardzo dobrze i kilka razy ratowałem się sam gdy mi F3 nie chciało działać.

Mi najbardziej podoba się akurat wersja Orlikowa (tu chyba bez aktywnego canarda się nie obejdzie) lub w stylu A-10 (tylko bez EDF raczej nie podchodzić...). Ta pośrednia jest za bardzo SciFi Ale Robertus też pewnie ostrzył sobie zęby na tą konstrukcję.

Żeby nie bawić się w plątaninę kabli kup odbiornik który obsługuje wyjście sygnału PPM. Wtedy z odbiornika do FC prowadzisz jednym kabelkiem 3 żyłowym. Ustawienie NAZY można zrobić bez radia, ale potem i tak będziesz musiał wejść jeszcze raz w konfiguratora aby odpowiednio przypisać kanały i ewentualnie przełączniki. Na ślepo jest to możliwe o ile pamiętasz co dokładnie jest na którym kanale, a potem i tak będziesz zgadywał. Ustawienie Nazy w Betaflight to akurat zajmuje 5 minut - więcej czasu poświęcisz na lutowanie wszystkiego. Więc podpiąć pod kompa możesz zawsze - nawet teraz bez niczego przylutowanego kabelkiem USB i będzie działać Co do kierunku pracy silników - to jeżeli regulatory obsługują oprogramowanie BLHeli to ściągając sobie konfigurator BLHeli suite można odwracać kierunek pracy regulatorów z poziomu konfiguratora.

Dokladnie tak to wyglada. Oryginalny manual: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=259

Wyczyscilem skrzynke - ale mozna pisac email: pjak2000 na o2.pl. Co do 433 to ja polecam polskiego ELERES'a. Kupilem kiedys orange - ale za Chiny ludowe nie moglem go ogarnac. Tzn wgrywalem firmware, ale pomimo zmian anten zasieg na module 1W byl na poziomie kilkudziesieciu metrow. Wiec sprzedalem. Natomiast polski Eleres dzialal od razu.

Musisz miec dekoder S-bus -> PWM. Np taki: https://hobbyking.com/en_us/rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-signal-converter-v2.html (pierwsza pozycja po wpisaniu w google "s-bus pwm decoder"), lub 2 takie https://goo.gl/oB0OxW (jeden obsluguje tylo 8 wyjsc PWM). Ale mozesz np jeden umiescic sobie w ogonie do ktorego poprowadzic musisz tylko 1 kabel S-bus a od niego robisz rozdzial na poszczegolne serwa aby nie ciagnac nie wiadomo ile zyl przez caly model. To przy zalozeniu ze chcesz miec 16 wyjsc na serwa. S-bus powstal po to aby miedzy odbiornikiem a kontrolerem lotu (autopilotem) nie trzeba bylo prowadzic 16 trzyzylowych kabelkow - tylko 1 - trzyzylowy - cos jak magistrala szeregowa. Kontroler juz to sobie dekodowal i obslugiwal wszystkie serwa/silniki/gimbale itd za posrednictwem 16 oddzielnych kabelkow.