japim

Wydrukuj z ABS element wysoki na 15 cm o podstawie 10x5cm i ze ścianka 1 mm. Chętnie zobaczę co ta Twoja drukarka potrafi. No i napisz na jakich ustawieniach jedziesz i skąd kupujesz materiał.

Przy tej grubości 4mm to nie ma znaczenia. Pogo w swojej wersji dal jeszcze otwory odciążające I myślę że warto się nad tym zastanowić co by nie wozić zbędnego balastu. Natomiast niewykluczone ze w samym zawiasie trzeba będzie zrobić dodatkowe nacięcia w górnej warstwie bo w moim przypadku taka lit a warstwa okazywała się za sztywna. Po prostu robiłem 1 cm nacięcia co 1 cm. Taki zawias jest bardzo mocny ale elastyczny.

Jest dokładnie tak jak pisze Kamil. Zgodnie z zasadami model może mieć oklejona krawedz natarcia. Dałem tam taśmę naprawcza typu duckt tape. Model traktuje jako koncept tester - konstrukcji jak i właściwości aerodynicznych. Jak będzie dobrze latał to doczeka się wersji EPP.

Wyposażenie: Silnik to turnigy 2204-14t 1400 kv śmigła gemfan 7x3.5. Ciąg 513g w sumie. Mam też w zanadrzu silniki do 250 i jak te nie dadzą rady to założę wyposażenie copterowe. Esc hyperion 12 A Serwa 3 x HXT 900 Odbiornik Assan x6x pakiet zippy 1300 3s 40C Przy doborze napedu wzorowalem się na modelach Outsajdera.

Model jest skończony i czeka na oblot. Finalna masa ze wszystkim po malowaniu to 500g. Malowany ręcznie farbą akrylową do drewna (bezpieczna dla styropianu).

Dlaczego? Łatwiej będzie Ci je wymienić?

W watku, w ktorym sam pisales prawie rok temu ktos wrzucil taki filmik: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53438-silniki-w-quadzie-nie-wchodz%C4%85-na-obroty/ I na filmie widac tez iA6b... Moze taka kombinacja (odbiornik RC/ESC/Silnik) nie dziala? Tutaj kolejny: Co prawda w drugim filmie jest juz servo tester - ale IA6b jest w tle . Moze trzeba przeflashowac ESC? Spotkalem sie juz z opisem sprzedajacego, ze regulatory z softem Simon K wyciskaja wszystko z silnika a w zwiazku z tym nie wszystkie uklady silniki / ESC beda pracowac poprawnie. EDIT: Nawet na stronie ABC-RC jest tekst: " Regulatory te posiadają specjalne oprogramowanie do kontrolerów dla multikoperów - moga źle współpracować z normalnymi odbiornikami RC."

Piekna robota! To ja jako prowokacje proponuje wersje rozwojowa - ktora moglaby integrowac w sobie funkcjonalnosc TwinSynca opracowanego kiedys w USA. Takiego malego cuska ktory pilnowalby obrotow jednego silnika wzgledem drugiego

Michal - odnosnie tej 450 - to chcesz drukowac oddzielnie Center plate + ramiona? Czy myslales raczej na konstrukcja zintegowana - cos jak Phantom? + ewentualnie wzmacnianie. O taki: http://www.thingiverse.com/thing:838295 Obawiam sie ze pole robocze 200 x 200 to troche za malo na 450 - w pierwszym przypadku moze starczy. W drugim trzeba ciac konstrukcje na segmenty - potem skleic i ewentualnie wzmocnic - tak jak w tym projekcie z Thingiverse.

Temat do zamkniecia - jest do tego specjalny watek: http://pfmrc.eu/index.php?/forum/111-opinie-o-sklepach/

Mam zestaw EV3. Fajna zabawa gdy ma się zacięcie do robotyki. Zrobiłem nawet samochód RC:) Ogolnie pomysł jak najbardziej trafiony. Jest jednak dużo rozwiązań drukowanych przejściowek rc serwo-lego dostępnych w sieci. Dla kogoś kto bawi się w jakieś roboty sam sobie poradzi. Nalezaloby pomyśleć nad całym systemem rc. Nie tylko serwa ale odbiorniki. Zasilanie itd. Bo nadal pozostaje problem mocowania tych ostatnich do konstrukcji.

Do wyboru do koloru: http://www.okazje.info.pl/szukaj/anemometr/ceny.html

No to do dziela. Masz jakis wentylator ktorym bedziesz w to dmuchal? Moze wystarczy taki "zwykly" co by dal odpowiednio duzy przeplyw i predkosc powietrza:

Patryk. A jak myślisz czemu dodałem denaturatu a nie rozpuszczalnika nitro lub acetonu - bo taki rozpuszczalnik podany jest na opakowaniu? Napisałem wyraźnie.: znalazłem stary klej bardzo gesty którym już ledwo co mogłem kupić z data 2008. Dolalem duuuzo denaturatu i klei mi się nim lepiej niż oryginalnym dragonem. A używam go od ponad 10 lat. To sobie wnioski z księżyca wziąłem? Lukasz - skrzydla bedziesz robil plaskie jak w planach czy planujesz z pelnym profilem? Przy tej klasie wykonania (pelny kadlub 3D) moze warto pokusic sie o prawdziwe platy? EDIT: doczytalem, ze platy juz wyciales - plaskie.

Na razie robiłem testy statyczne niszczenie po sklejaniu. Tak jak mówiłem miejsce klejone pęka w materiale bazowym. Buduje P61 to za rok zobaczymy gdzie puści. Natomiast czerpiąc z lektury innych użytkowników modelarskich for metoda rozcienczonego dragona idealnie nadaje się do wykonywania elastycznych laminatów do pianek. Wskazuje na to też wzmacnianie kadłubów do modeli ESA siatka do gipsu. W połączeniu z moimi doświadczeniami układa się to w logiczna całość ze Dragonowi nie szkodzi rozcienczanie. A dlaczego producent nie rozciencza bardziej? Bo to jest klej montazowy i nie dobrze zeby za bardzo splywal. No i wymaga wiecej denaturatu...

Bartek - moze i tak, ale nie zastosowalbym takiej mieszanki uprzednio nie sprawdzajac wlasciwosci takiego odnowionego kleju. Od zbyt dawna buduje modele, aby stosowac eksperymentalna chemie bez uprzedniego upewnienia sie, ze to zadziala. Po rozcienczeniu polaczenie podkladow XPS klejone takim rozrzedzonym Dragonem peka w materiale bazowym a nie na spoinie. Nawet jezeli sam klej sie degraduje to w sposob niewplywajacy na budowe lub wytrzymalosc modelu. Powiem wiecej - specjalnie napisalem ze klei jak demon, bo mam wrazenie, ze dzieki rozcienczeniu lepiej zwilza klejone powierzchnie i tworzy duzo lepsza spoine niz oryginalny gesty Dragon. Mozna zrobic kilka testow - i sprawdzic, od ktorego momentu rozcienczenia Dragon przestaje kleic. A jakie sa Twoje doswiadczenia z rozcienczanym Dragonem?

Wyglada super! Bardzo lubie pracowac w styrodurze - no i obowiazkowy Dragon. Czy mozesz cos napisac odnosnie tych lakierow ECO Evolution - nie zjada to styropianu? Ja moge napisac ze swojego doswiadczenia ze ostatnio dorwalem jakas stara butelke Dragona. Kleju bylo juz nie duzo - data waznosci 2008... Dodalem do srodka drugie tyle denaturatu i klej zyskal drugie zycie. Jest bardzo rzadki - doskonale sie rozprowadza cieniutka warstwa i klei jak demon... dragon zgodnie z powiedzeniem "ze klej trzyma gdy go nie ma".

Tak - pakiet 3S 4000 mAh a co - zmiescil sie to wlozylem. Wczesniejszy filmik jest jak latalem na 2 x 1250mAh. Smiglo 7x6 i regulator 44A Himodel Cool. Opis wyposazenia jest podany w filmie w 2:30 sek.

Polecany silniczek 2200kV to najlepsze rozwiazanie. Ja kiedys zbudowalem Super Bandita (chyba ciut wiekszy od tego SU). Na poczatku myslalem ze zwykly Cf2822 1200 kV lub 2812 1500kV dadza rade - owszem - do spokojnego latania. Potem zakupilem od kolegi na forum Turnigy D2826 2200kV i na smigle 7x6 lata tak:

Moje spostrzezenia z latania klasycznymi modelami spalinowymi (ze smiglami o Skok/Srednica na poziomie ~0.5) wskazuje ze zatrzymanie smigla w locie powoduje zmniejszenie oporow i tak jak opisywal Columb czesto przestrzeliwalem pas. Dlatego do ladowania utrzymywalem zawsze minimalne obroty i w razie potrzeby dodawalem gazu, a nie odwrotnie. Zreszta w modelach ESA, w ktorych uzywam nieproporcjonalnie duzych smigiel (model 400g - smiglo 10x6) robilem wielokrotnie test: wspinalem sie modelem na granice widocznosci i nastepnie bawilem sie w szybowanie. Zatrzymane smiglo gwarantowalo dlugie schodzenie, wiatrakujace - sprowadzalo model znaczaco szybciej... Skladane smiglo w szybowcach ma za zadanie glownie zmnieszenie oporow calkowicie w srosunku do smigiel stalych - nie wazne czy wiatrakujacych czy zatrzymanych. Niemniej pojawilo sie ciekawe zagadnienie odpowiednich katow a wlasciwie tego parametru P/D i dotyczy to glownie ekstremow: smigiel o P/D < 0.3 (duzy ciag statyczny - glownie modele 3D wiszace na smigle) i P/D > 0.8 (duzy ciag dynamiczny - duza predkosc strumienia zasmiglowego - stosowane w modele szybkosciowych). W zestawieniu to z wiedza/praktyka z lotnictwa prawdziwego mozna powiedziec, ze w celu zmniejszenia oporow ruchu w smiglach o P/D < 0.3 lepiej zeby smiglo stalo. Przy P/D > 0.8 lepiej zeby smiglo sie krecilo... Mozna tez poczytac ciekawe artykuly z dziedziny zeglarstwa gdzie zaleca sie aby sruba byla rozlaczona od silnika (a nawet wlasnie skladana) w czasie zeglowania aby nie generowala zbednych oporow, ale tam skok jest zazwyczaj wlasnie porownywalny ze srednica lub wiekszy (czyli P/D > 1).

Jakiś czas temu w tym dziale pojawił się P61 który bardzo mi się podobał. Juz od dawna planowałem zbudować Czarna Wdowe do dużego kombatu. Ale udało mi sie skompletować wyposażenie do wersji ESA i tak oto powstaje P61 z podkładów. Kilka dni pomniejszania planów i upraszczania konstrukcji i całe plany zmieściły się na 3 kartkach A4. Profil KFM. Konstrukcja to niebieski podkład 6 mm. Trochę styroduru I klej polimerowy. Do tego 2 listewki 6x6 mm. https://plus.google.com/photos/100044878672279005213/album/6241794353450767857 Na razie 440g bez malowania i odbiornika RC.

Nie potrzebnie dawałes tyle wzmocnień przy skrzydłach. Wystarczyłyby same wzmocnienia z poliwęglanu lub tylko ze sklejki. W przytoczony pdf z budowy Miga 7 używałem na sturodurowym kadlubie coroplastu 2 mm i kołków aluminiowych 6 mm do mocowania skrzydel. Nigdy się żaden nie Wyrwał. Tutaj masz prawie 12 mm - robisz latający czołg?

I co tam? Jakies ciekawe projekty? Upgrady? Ja powoli kompletuje hardware do glowicy chlodzonej woda (chce drukowac ABS w izolowanej komorze i do tego przeciagi od wentylatora dobijaja moje wydruki). Sprzet do chlodzenia wodnego - kupiony okazyjnie na OLX.pl. bloki beda chlodzic silniki zamkniete w obudowie. Czekam jeszcze na pompe wody z banggoda. Probowalem z pompka do paliwa - ale male silniczki byly na 6V a drukarka jedzie na 12V. Pompowalo ladnie - ale strasznie sie grzal silnik. Potem wzialem ten sam silniczek klasy 280 ale wymontowany z zabawki razem z przelozeniem (z jakiegos samochodziku) - pompowalo, ale silnik nadal sie grzal. Nastepnie kupilem pompke od spryskiwacza - ta dopiero pompowala Ale niestety tez sie grzala. Teraz bedzie taka: http://www.banggood.com/12V-Mini-DC-Brushless-Garden-Fountain-Pump-Hydrological-Cycle-Submersible-Water-Pump-p-1009353.html Jak przyjda wszystkei graty to zrobie kompletny opis co i jak

To juz bylo Thune z Polipropylenu zbudowal POGO: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?p=12942#12942 fotki: https://plus.google.com/u/0/photos/113803139200721790054/albums/6118766177895928321 powierzchnie polipropylen trzeba aktywowac palnikiem bo inaczej nie chce sie skubaniec kleic. A poliweglan stosowalem juz 10 lat temu z Migu 7 (co prawda tylko na stateczniki i powierzchnie sterowe, z racji ceny i troche po czesci z powodu trudnosci formowania oblosci): http://www.aircombat.pl/ACES/forum/pafiledb/uploads/Ultimate%20Combat.pdf Rzeczywiscie do klejenia poliweglanu najlepszy byl polimer do styropianu (u mnie tez Dragon). Niemniej ja dodatkowo uzywalem polaczenia mechanicznego (w postaci sruby). Obecnie plus poliweglanu to oczywiscie cena (10 lat temu to nie bylo takie oczywiste) i niesamowita niezniszczalnosc. Kiedys wychodzac z bloku i niosac modele pod pacha niechcacy na ogonie zamknely mi sie drzwi od windy... Nie bylo nawet sladu... To co mowi Mirek zeby nie zalowac tasmy to tez prawda. Model po jednym sezonie troche podmiekl. Nawet prasowanie tasmy zelazkiem w celu dokladniego sklejenia nie pomagalo. Szczegolnie cierpialy ostre przejscia (np przy statecznikach, lub przy mocowaniu platow. W drugim modelu Ta152H pomalowalem model z zewnatrz i pomimo zego ze lakier z czasem puscil od paliwa, to ten model przezyl dluzej z powodu swego rodzaju impregnacji spoin tasmy...

Tu chyba rozchodzi sie o powierzchnie boczna kadluba i fakt ze smiglo generuje nierowny oplyw powietrza. Kadlub w tym momencie jest jakby kierownica probujaca odkrecic skrecony przeplyw powietrza. Dodatkowo smiglo doslownie "pompuje" powietrze dokladnie w przestrzen miedzy skrzydlami a kadlubem. Skoro lata bez silnika a nie lata na silniku to jest to wlasnie glowny powod. Moze silnik powinien miec duuuzo wiekszy sklon/wyklon niz tradycyjne uklady?