japim

Kadłub się modeluje od początku - na czysto z uwzględnieniem wszelkich nauczek które odebrałem rysując na szybko to co widzieliście. Podwozie też narysowane. W miedzy czasie szukałem silnika do turbiny EDF70 od Piotra - i nie mogłem znaleźć absolutnie nic w normalnej cenie. Lepiej było kupić cały zestaw EDF FMS niż sam silnik. Jakims głupim fartem trafilem na naped Eflite 80mm. Napęd ten stosowany jest w modelu Habu 32 (1m rozpiętości), 1400W mocy ciągłej. Dedykowany pod 6S. Więc Bielik dostanie uniwersalne wewnętrzne bebechy/adaptery umożliwiające montaż turbiny 70 i 80mm.

Piotrze. Ten pilot to ten, tego, do tego?

Adam, Na bank budując ręcznie mocno "customową" drukarkę otrzymasz produkt lepszy od produktu komercyjnego (bo nie masz marży producenta). Każdy chiński produkt będzie wymagał doprowadzenia do porządku. Większym lub mniejszym nakładem pracy i środków. Cenowo ciężko z nimi konkurować. Gdybym miał budować drukarkę 20x20cm to bym się obecnie 3 razy zastanowił - bo jak powiedziałem - cenowo i jakościowo nie jesteś w stanie prześcignąć Endera. A tym bardziej jakiegoś Tronxy X1. ALE np drukarka 30x30 lub większa - jest do zrobienia w niewiele większej cenie od 20x20 a Chińczyki chodzą już po 1000 - 1500zł - i tu oszczędność jest olbrzymia. A ilość problemów do rozwiązania porównywalna - przy czym drukujesz te części od razu a nie musisz poprawiać fabryki. Niestety trzeba co nieco wiedzieć o drukarkach aby porywać się na budowę takiej od podstaw, bo przy popełnianiu błędów cena wyjdzie x2... Niemniej zdobyta wiedza - bezcenna Dlatego jeszcze raz - dla totalnego świeżaka Ender 3 lub U30 - lub dowolny klon - teraz jakaś powystawowa Jazla J1 na Alledrogo jest poniżej 500zł a to wielce prawdopodobne jest klon Anycubica i3 - czyli super deal. Drukuje to prawie po wyjęciu z pudełka i wymaga niewielkich akcji aby cieszyć się przyzwoitym wydrukiem.

Adam - nie żebym się czepiał - ale bardzo wątpię, że za 600zl zbudujesz drukarkę na cichych wentylatorach, profilach alu i z zasilaczem Meanwella i sterownikami TMC. Na szybko licząc wychodzi mi ponad 750zl (i to nie licząc kosztów wysyłki elementów z allegro) - czyli tyle za ile Chińczyk sprzedaje Endera 3. te 600zl to może upgrade z innej drukarki... Dlaczego wątpię w tą cenę? Bo sam złożyłem 3 drukarki - i mimo stosowania zasilaczy serwerowych po 30zl/szt, wentylatorów po 3zl, silników po 15zł/szt, elektroniki Ramps itd - nie da się zejść poniżej 600zl ... No i żeby zrobić własną drukarkę to zapomniałeś dodać, że albo masz już pierwszą drukarkę, na której możesz wydrukować sobie części do następnej albo za kolejną stówkę ktoś Ci sprzeda plastiki....

Sławek uskutecznia 3_d_printing_by_hand A te czerwone zbiorniki to chyba jak w tym kawale z krasnoludkiem i stacja benzynowa: na kropelkę benzyny

Koledzy. Koncertowo rozwaliliscie wątek. Było co kupić a zmieniła się dyskusja nad wyższością Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem. Skoro to ma być maszyna zupełnie amatorska uniwersalna to zgodnie z tym co polecają na repray.pl ja też mogę polecić U30 (edit: było U20 a to większą maszyna) lub Endera 3. Tego drugiego mam ale jeszcze w pudełku. Kartrezjanska drukarka jest najprostsza na początku bo rozwiązujesz jeden problem na raz. Corexy aby działało dobrze musi być dopieszcozne - a tego początkujący użytkownik z powodu braku wiedzy nie jest w stanie osiągnąć. Wiec zamiast genialnych wydruków zafnduje sobie tylko frustrację. Do dużych wydruków Ender 5, sidewinder x1. CR10. Zamknieta komora do udanego druku z ABS to Anycubic 4. Jest też polska firma Printo i maja drukarkę H2. Wziąłem od nich pierwsza Pruse i3 I dobrze jest szukać drukarki która ma możliwość wgrania Marlina lub inne open sourcowe rozwiązanie. Dlaczego? Bo można je modyfikować i nie zaskakuje jakąś porabaną logika jak u niektórych producentów włącznie z poleceniami gcode które mają 5 cyfr i przeliczanie mm/krok z 6 miejscami po przecinku. Ewentualnie zwiększyć budżet i kupić Pruse Mini.

A co chcesz drukować? Bo od tego zależy wybór. Duże PLA czy małe wytrzymale ABS a może ultra precyzyjne wydruki z żywicy. To są 3 różne i skrajne możliwości jak na drukarkę za 1500zl.

Tak sami było w amerykańskim aircombacie. Był przepis ze po zakończeniu zawodów można było odkupić silnik od wygrywajacego za kwotę nie wyższa od 50USD. Miało to ukrócić wyścig zbrojeń modyfikacji silników na mega wyczynowe.

Hehe - tu nie chodzi o wygląd. Co powiesz na takie modele: A klasa jest starsza niż niektórzy bawią się w modelarstwo...

Serio? Wystarczy poszukać w postach Sławka:

Ja też polecam łożyskowanie. Kluczem do uniknięcia wielkiego kłębu jest nigdy w życiu nie puszczać końcówki filamentu. Tak długo jak nie splącze się - to fakt spadnięcia ze szpili nie powoduje jego splątania. Chociaż ostatnio drukuje na mega tanim rozwiązaniu. Otwierasz pudełko z filamentem. Odrywasz wieczko --zwijasz w tutkę. Z boków pudełka wycinasz otwory i z włożoną szpulą przetykasz zawiniątko. I masz szpulę stojącą na zewnętrznym stojaku. Opory są - ale w połączeniu z odwrotnym bowdenem działa idealnie.

Były ESA do walki na hali... występowały w 2 wersjach - tylko krzyżaki w kształcie modeli, i wersja bez wklejonych węgli. Mamy nawęt wątek o tym tutaj na forum:

Piękna robota. Właściwie to nie wiem czy gratulować Tobie czy drukarce

Ale ładny. Aż szkoda wystawiać go do walki. Dla wszystkich oglądających przypomnę ze ESA oznacza Electric Simple Aircombat - czyli prosty kombat elektryczny i modele tego typu wychodzą baaaaaaaaaaaaardzo daleko poza pierwotne założenia. Niemniej prezentuje się naprawdę bombowo!

Tak. To by przeszło. Nie mogą wystawać żadne ostre i twarde rzeczy. Przecież kadłub modelu i tak wystaje przed silniki albo ze ścinka EPP. W dużej trawie to nie robi absolutnie różnicy. Nie w tej skali. Ale na boisku z murawa lub chodniku to i owszem.

Z tymi kołami to chyba żartujesz ? Co do makietowych karabinów. Regulamin pod tym względem ma na myśli względy bezpieczeństwa. Sam na zawodach dostałem modelem w ramie. I gdyby na skrzydłach były karabiny, jak co niektórzy mieli kiedyś zapędy, to taki karabin mógłby wbić się w ciało. Zamiast siniaka skończyłoby się na wyciąganiu obcych ciał z rany... Dlatego - nie wolno mocować karabinów wystających, które mogłyby wyrządzić krzywdę. O ile wieżyczka i boczne karabiny są spoko (bo sa w pewien sposób w cieniu kadłuba) - moja P61 latała z górną wieżyczką i 4 karabinami. To tylne działka już raczej nie - bo model przy lądowaniu może wywinąc cyrkla a wtedy tylny karabin staje się przednim...

W dawnych czasach ciężko było złamać specyficzny kod radia. A i radia często były analogowe - więc nie było co łamać. Pamiętam jak Zbig opracował 'cyfrowe' radio na mikrokontrolerze - i publikował go free - trzeba było sobie płytki kupić/wytrwać . Myślę że ze teraz nawet ja jestem w stanie napisać coś takiego na arduino... a mam z nim minimalne doświadczenie - tak technologia poszła do przodu. Gdyby FRSky zamknęło oprogramowanie to hmm... Raczej musieliby odciąć zupełnie możliwość programowania radia. Na każdą blokadę po jakimś czasie znajdzie sie wytrych. A tym którym to nie przeszkadza (a takich jest większa część modelarzy) to będzie dyndać. Mam 2 radia z opentx i często jest to bardziej upierdliwość niż korzyść... O ile pamiętam to Opentx pojawiło się na turnigy x9 lub er9x (nie pamiętam co pierwsze ). A odnosine tego co napisał pjk11 byłem zaskoczony że do pełnej aktualizacji radia z Fcc na LBT musiałem najpierw zrobić upgrade radia - radia a dopiero potem upgrade samego modułu nadawczego. Elektronika panie - elektronika. A mam gdzieś jeszcze moduły nadawcze FM do Multiplexa.

Kiedyś Marek z Cyberfly wycinał z EPP model Su26 wielkości modelu ESA - idealny na 1300. Teraz możesz pytać drugiego Marka z NaPolskimNiebie, aby wyciął Ci coś podobnego.

To nie rękaw przenosi obciążenia - tylko żebra i środnik "stojące" na rurze połączeniowej/bagnecie. Równie dobrze mogło by jej nie być i musiałbyś upierdliwie celować w otworki.

Patrząc po prędkościach z jakimi ten model lata to większe lotki raczej nie są wskazane. No chyba, że autor wątku chce latać duuużo wolniej jak modelem, który wisi na śmigle - to wtedy tak. Ale przy wolniejszym lataniu też daje radę:

Kiedyś miałem epizod z gipsową formą pod laminat. Oczywiście gips budowlany. Aby uchronić się przed ewentualnym pękaniem, w czasie rozrabiania gipsu dodałem do miski kilka (2-3) rolki bandażu elastycznego - i zrobił się taki zbrojony gips. Całkiem jak gips ortopedyczny na złamaną nogę lub rękę

W tej elektronice jest tez przycisk którym się resetuje ustrojstwo. Można zrobić tak ze przy puszczeniu bomby zwalnia się ten przycisk (jakiś drucik ze spinacza który sięga do środka bomby i naciska na ten przycisk) i po upływie iluś tam sekund zaczyna pikać - podobnie jak zanik zasilania. np taki: https://www.banggood.com/URUAV-UR6-5V-110dB-BB-Alarm-Buzzer-Mini-Tacker-36x18mm-with-Lipo-Battery-LED-Light-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1412683.html

Są takie micro cuski do dronow. Głośne ze hej. Po odłączeniu od źródła zasilania zaczynają się drzec po kilku minutach. Niektóre bardziej wypasione mają nawet mrugajaca diodę.

Po co takie bezużyteczne projekty? Ten jest działający : https://www.thingiverse.com/thing:3052972 I jest zaprojektowany przez znanego z dobrych projektów twórcę.

Proporcje nadal masz kreskówkowe. Z tego co widać to Twój pojazd jeździ głównie na tych małych kołach. To po co takie wielkie te przednie i tylne koło?