japim

Widzę jeszcze jeden problem. Jeżeli planujesz pokryć model taśmą pakową białą/przezroczystą to weź pod uwagę, że tego nie trzyma się absolutnie żadna normalna farba... Tzn na początek tak - potem złazi od byle dotknięcia. Jedyna opcja malować styropan i to pokryć taśmą bezbarwną. Lub pokryć model papierem pakowym - pomalować i dopiero zabezpieczyć taśmą.

Dokładnie tak. 3DLab Print ma już "wyrobiona markę" - po prostu każdy projektant teoretycznie może się z nimi dogadać aby umieścić swój projekt w ich sklepie. Po spełnieniu jakiś norm jakości. Oczywiście za odpowiedni procent od sprzedaży. To w sumie tylko bity danych. Co za różnica czy sprzedasz 10 czy 100 skoro nic nie trzeba produkować, a kasa sama płynie...

Ładne. Trzeba było wykorzystać zalety druku w 100% i wydrukować też otwory. Niekoniecznie gwintowane - ale przynajmniej pod wymiar do gwintowania. Chociaż ja z doświadczenia wiem, że otwory w ABS/PLA/Nylon można "gwintować" wkręcając śrubę bezpośrednio w przygotowany otwór. Przecież to nie jest metal...

Juz dałem filmik do działu filmy

Pamiętaj, że to nie odbiornik zasila serwa - tylko BEC w regulatorze. Co najwyżej to obciążenie przepływa przez szynę zasilającą w odbiorniku. A teraz kilka faktów: 1. skoro projektant odbiornika przewidział możliwość podłączenia 8 serw tzn że 8 serw może pracować 2. nie napisałeś jak wielkie są te serwa... 3. Nie wiem czy ktokolwiek prowadził badania nad granica obciążenia odbiornika 4. Są na tym forum ludzie, którzy robili przejściówki aby taki prąd nie płynął przez odbiornik 5. Weź pod uwagę, że w czasie lotu nie wszystkie serwa będą pracować na raz - raczej nie będziesz jednocześnie wchodzić w płaski korkociąg i wypuszczać podwozie... trochę to bez sensu 6. A nawet jeżeli wszystkie zapracują na raz to pewnie BEC przysiądzie zanim spalisz ścieżki w odbiorniku - bo o ile się nie mylę to ten ESC ma tylko 4A.

Tak.

Gdy obejrzy się film w dużym zwolnieniu widać, że model wykonuje błyskawicznego snap rolla tuż przed uderzeniem o ziemię. Z jednej strony pilot twierdzi że pomieszały się kierunki. Model był bardzo szybki i czuły na lotkach. Ale z drugiej strony wyglądać może na to, że pilot leciał odrobinę za wolno i chcąc mocno wyciągnąć model, który szedł w kierunku ziemi doprowadził do zerwania strug i przyśpieszonego spotkania z ziemią... Dowiemy się jak powstanie drugi model - podobno już się drukuje

Niby tak. Ale czemu tego nie znajdziesz w zwykłym sklepie? Żeby tak ładować pakiety muszą być DOKŁADNIE tej samej pojemności. A jak nie są to balansowanie będzie trwało wieki. W przypadku połączenia równoległego pakiety częściowo balansują się siebie na wzajem i proces trwa krócej.

Maciek - dowolna ładowarka która skorzysta z takiego adaptera ma możliwość ładowania szeregowego: https://www.rcmoment.com/p-rm5459.html https://pl.aliexpress.com/item/Brand-G-T-POWER-RC-Lipo-Battery-Balance-Charger-Twins-Adapter-for-2-2S-Lipo-Battery/32755254466.html Można zrobić sobie taki adapter ręcznie: https://antibore.wordpress.com/tag/balancing/ https://www.electric-skateboard.builders/t/charging-2-x-3s-lipos-in-series-please-look-over-my-schematic/734 Jednak jak widać sprzęt ten już nie występuje - po prostu rynek zweryfikował ładowanie szeregowe vs równolegle.

Brawo Ty

Ja tak robię jak muszę wydrukować 2 modele na sobie a chce żeby były drukowane w konkretny sposób. Np ramie do quada - wypełnienie hex + dodatkowe wypełnienie podłużne wydrukowane w środku. Nakladam 2 modele na siebie i jazda... Tylko trzeba wiedziec co sie robi.

Ad1. Fakt - to sprzęt czysto dronowy. Inava na tym nie postawisz. Z drugiej strony po co Ci inav do freestyle? Masz zamiar robić później jakiś przeszczep do innych zastosowań? Chodzi Ci po głowie jakiś "hypowy 7" long range" ze będziesz potrzebował GPS? Zaleta Kissa jest jego mega precyzja. Tam nie ma jakiś głupich filtrów które przewidują działanie pilota. Moje dzieciaki latali na Hobbywingach F4 ale w połowie tego roku "odkryli" Kissa i zakochali się. Mówią, że porównanie jest jak jazda samochodem który ma luzy w kierownicy i pływa (betaflight) lub jest super sztywny (kiss). Po prostu latają na pamieć - quad wykonuje dokładnie to co Ty mu każesz. Nie przestrzeliwuje zakrętów. Robisz ruch drążkiem o 10st i quad zawsze robi to samo. Beta ani inav tego nie ma. Ad2 - o gustach się nie dyskutuje. Ad3. pisałem z telefonu i geniusz sam poprawił po jakiejś literówce - zamiast "albinos" miało być "albo coś od": Kelpie: https://www.actuna.com/en/frames/161-monsterquads-kelpie-by-chillifpv.html Blaze: http://demonrc.eu/product/drc-blaze-5xs3d-low-profile-professional-freestyle-frame/ Aura: http://demonrc.eu/product/drc-aura-professional-low-profile-freestyle-quad-truex/ Owszem - trochę drogo, ale warto. Wiem - bo moje dzieciaki latają na sprzęcie Demonrc - ujeżdżają Furie Light i Rage. Masz lokalne wsparcie - jak potrzebujesz zapasowe ramie (o ile będziesz potrzebował) to telefon i 2 dni później masz u siebie. Ad4. ciekaw jestem wyników Ad5. weź pod uwagę ze gdybyś chciał latać w zawodach to potrzebować będziesz "certyfikowany" sprzet - czyli TBS lub Immersion. Do latania dookoła bloku możesz mieć cokolwiek Ad6. Jeżeli jest jak mówisz tzn ze jest OK. Kissy tez właśnie tak działają (ograniczenie prądowe, ograniczenie temperaturowe itd) - maja wykrywanie zablokowanego silnika. Bierz i testuj.

Hehe - taki tor to ja w okresie wakacji wożę codziennie w samochodzie Tor nr 1: pilot Janek Tor nr 2: pilot Stas przelot po torze: Widok z gory:

Własnie o to chodzi. Generujesz 2 pliki oddzielnie - każdy z innym ustawieniem drukowania (temperatury/ wentylatory itd) - ale dla calego obiektu oczywiscie. Potem bierzesz 0-3mm z jednego pliku. Od 3mm do końca z drugiego i sklejasz w jeden - tylko nie bezmyślnie. Na początku każdego Gcode jest kilka komend ustawiających - w tym miedzy innymi zerowanie osi oraz ustawienie temperatury głowicy. Dlatego każdy kolejny plik chce Ci się drukować od zera. Pewnie masz G28 lub G29... Wystarczy przy wklejaniu drugiej części G-code uwzględnisz także komendę do zmiany temperatury - ot co: M104 SXXX gdzie XXX to zadana nowa temperatura. EDIT: jezeli jednak to nadal nie spełnia Twoich oczekiwań i chcesz skleić 2 modele oddzielnie to musisz oszukać CURE. Programiści nie uwzględnili możliwości druku w powietrzu. Dlatego Tobie co najwyżej wydaje się ze model jest na Z+3 ale i tak slicer go potnie i będzie posadowiony na Z0. Musisz zamodelować do modelu 3mm podporę na poziom Z-3 - taka sztuczna - gdzieś z boku aby nie kolidowała z głównym modelem. Musi byc wyeksportowana w STL razem z modelem. Wtedy normalnie tniesz model i dzięki temu, że masz podporę to główna cześć jest w powietrzu. Uruchamiasz druk i drukarka drukuje te głupia podporę do wysokości 3mm a potem idzie we właściwe miejsce i kontynuuje "sklejanie".

Tak

Patryk. Wbij na kanał Chilli fpv na yt. Pod kaDym filmem mają opisany setup. Po pierwsze kontroler - tu polecam kiss. Serio. On lata jak po szynach - nie potrzebuje żadnych butterflightow ani udziwnien i jest bardzo precyzyjny. Po drugie silniki - Brother Hobby to bardzo dobry wybór. Mamy tonę R5 których po prostu nie da się ubić. Po trzecie rama - kolega z zespołu chili robi Kelpie - dobra ramka. Lokalna. Albinos od DemonRC. Po czwarte kamera - eeee . Mieliśmy raz owla 1. Ona nie nadawała się do niczego innego tylko do latania po zmroku. Za dnia było koszmarnie. Wiec zastanów się 3 razy. Po piąte : nadajnik VTX to wszystko jedno. Po szóste - regle. Tez polecam kiss. Mają zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe. We freestyle gdy wlecisz w niejedną przeszkodę to jest bardzo pomocne i ratuje sprzęt.

Niestety albo stety jednymi z najlepszych pilotów FPV są właśnie piloci helikow.

Akurat orczyki serw - to krytyczny element, który przenosi obciążenia... W sumie osłony serw - te do których przykręca się serwa - też... Reszta o której piszesz to ozdóbki - do nich nie trzeba filozofii... drukujesz i tyle. Tu nie ma co testować - bo niby co? Są pewne sztuczki i kruczki jak ułożyć element aby jego jakość po wydrukowaniu była jak najlepsza : np kule wydrukować w 2 połówkach zamiast 1 - bo spód może być tragiczny, figurkę pilota podzielić na komponenty i skleić - łatwiej jest zatuszować lokalne łączenia rąk z korpusem niż usuwać supporty z całej figurki. To wymaga po prostu doświadczenia i obeznania w temacie.

Tu masz prawie to czego szukasz: https://copters.pl/regulator-obrotow-bullet-6a-2s-dla-wielowirnikowcow Niestety dokładnie ten który poszukujesz to chyba tylko Chiny...

Zapomnij o smiglach weglowych. Szkoda Twoich pieniedzy. Przy glebie i tak polegnie. W tej cenie bedziesz mial 2 APC: https://modelemax.pl/pl/stale-apc/16531-smiglo-apc-10x-6-elektro.html lub https://modelemax.pl/pl/stale-apc/1196-smiglo-apc-10x-5-elektro.html

Zależy od preferencji i czasu na oczekiwanie. w Polsce: abc-rc.pl, nastik.pl, rc4max.com, rctrax.pl, modelarnia.pl , rcmaniak.pl, modele.sklep.pl, allegro.pl, a za granicą: bangood, aliexpress, myrcmart, hobbyking

Śmigło przetestowane. Oczywiście zatyczki mocujące łopaty śmigieł zostały wymienione na stalowe śrubki M2. Niestety testy były wieczorową porą i obrotomierz nie zadziałał przy sztucznym oświetleniu więc nie mam danych co do osiągniętych obrotów. Oczywiście testy zza śmigła i w okularach ochronnych. Najważniejsze osiągnięcie - śmigło jest całe. I nawet nie generuje jakiś nietypowych wibracji. Muszę popracować nad geometrią związaną ze składaniem. Wprowadziłem mimośród, który miał kompensować siły aerodynamiczne siłą odśrodkową - ale chyba za duże, bo po zatrzymaniu łopaty "cofnięte" są ku tyłowi. Muszę przesunąć oś obrotu bliżej środka łopaty - teraz łopata wysunięta jest za bardzo do przodu. Na pakiecie 2S (bo to silnik 2000kV) i do tego rozładowanym osiągnąłem 320g ciągu przy poborze ok 112W - wiec niestety nie najlepiej : 2.85 g/W - spodziewałem się więcej. Plus jest taki, że 25 minut i nowy komplet łopat będzie gotowy.

Napisałem tutaj: Wydruki traktujemy jak materiał anizotropowy - o skrajnie różnych wytrzymałościach prostopadle i równolegle do kierunku nabudowywania warstw. Maksymalna wytrzymałość jest w płaszczyżnie druku a prostopadle najmniejsza...

Akurat nie jest tak źle. Trzeba wiedzieć jak ten element zaprojektować i w jakiej orientacji drukować. W mojej P61 stosuje takie. Prędzej orczyk serwa strzeli niż pęknie PLA. Śmigła z PLA tez dają radę. Ale ponownie trzeba wiedzieć jak je wydrukować. To nie jest modelarstwo samochodowe gdzie na skutek kraks pękają jakieś drobne elementy. Tutaj jak strzeli orczyk lub zablokuje się serwo to model idzie do piachu. To co można naprawić względnie łatwo to mocowania podwozia, tłumików. Silników. Takie obrażenia powstają zazwyczaj w czasie twardego lądowania kiedy sam model nie cierpi za bardzo i pękają detale.