japim

To są pytania wtórne na które musi odpowiedzieć sobie sam architekt. Rozwiązanie techniczne jest : zawias odsunięty do środka (no bo przecież nie będziesz szpecil bryły budynku zawiasem) i do tego schowane serwo. Gdzie? To zalezy co jest w budynku. Po wpisach Dagmary wnioskuję ze jest ogarnieta w możliwościach technicznych i zabrakło jej tylko tej jednej rzeczy. Teraz ona musi sobie to wkomponować bo tylko ona wie co jest w środku.

O zawiasach. Ale wszystko zostało wyjaśnione. Pozostałe 3 strony to dywagacje co by było gdyby.

Do druku wysokiej jakości należy użyć starodawnej SLA i żywicy. Jak będzie gotowy projekt CAD to projekt wydrukuje się szybko. Niestety koszt druku takiego gabarytu może sięgnąć kilku tysięcy dolarów. Kiedyś za model o średnicy 80cm zapłaciliśmy 5000 zielonych.

Dajesz takie zawiasy : https://www.ebay.com/itm/10pcs-RC-Plane-Airplane-Hatch-Door-Canopy-Hinge-L27xW11mm-White-US-SELLER/171779689943?hash=item27fede0dd7:g:Ex4AAOSwv0tVSY7t

Biały lub naturalny PLA. Ludzie robią z tego litografie. A zawiasy mogą być wpuszczone do środka.

Zawiasy trzeba zrobić jak w samochodach dostawczych. Muszą być odsunięte od krzywizny i oczywiście tworzyć wspólną oś. Popatrz jak otwierają się tylne skrzydła jakiegoś DAF lub IVECO.

Masa rośnie z sześcianem skali. Przejście z 2 metrów na 3 metry daje wzrost masy 3.4 razy (3/2 = 1.5, => 1.5 ^ 3). 5.5 kg x 3.4 = 18.5 kg...

Tak - Nilsson Oscar. Oficjalne wyniki tutaj: https://faidroneworld2018.aero/results?search%5Branking_id%5D=16

Jak na model spalinowy to dużo mu brakuje do wytrzymałości. Jedyne wyjście dać na to balsę 1mm i zaminować. Ewentualnie dać 3mm podkład który zakryje wszystkie otwory i zalaminować. Tak rachityczna konstrukcja (nawet z 1mm sklejkowym dźwigarem) to dużo za mało na coś poważniejszego - czy to dużego elektryka czy np spalinę 10cm3 - 15cm3.

Nie wiem jaki chciałeś osiągnąć cel przez to laminowanie. Utwardzenie powierzchni? Wytrzymałość? Wyprowadzenie powierzchni pod malowanie? zabezpieczenie pianki przed malowaniem? Po pierwsze polimer nie wysycha na kamień - zawsze będzie delikatnie elastyczny. Ma to wielką zaletę, bo wtedy poszycie pracuje razem z pianką. Takie laminowanie bardzo dobrze się sprawdza w połączeniu np z EPP. W ten sposób laminowane są modele ESA (chociaż to trochę niezgodne z regulaminem) i modele wychodzą pancernie. Jak zrobisz sztywne pokrycie to udział wytrzymałości przeniesie się na laminat. A cienki laminat = brak wytrzymałości. Więc przy "względnie" niewielkich obciążeniach "laminat" strzeli a zaraz potem pianka. Po drugie - trzeba było rozcieńczyć klej. Problem z polimerem jest taki, że on utwardza się powierzchniowo i wtedy klej "pod spodem" już nie ma jak się utwardzić - bo rozpuszczalnik nie ma jak odparować przez utworzoną "skorupkę". Trzeba było dać 30% denaturatu i przelaminować taką "wodą". Nadal nie będzie to równoważne prawdziwemu laminatowi z włóknem szklanym i żywicą epoksydową - ale wychodzi fajna powierzchnia i "laminat", który pracuje ze styropianem.

Wyszło zacnie

Irku - niestety nie tak z tym PPM. PPM to sygnał który jest wysyłany w eter przez moduł nadawczy. On jest rozkodowywany przez odbiornik i następnie dzielony na poszczególne kanały już w formie PWM. Najprościej byłoby zhakować odbiornik i poszukać miejsca w którym ten sygnał PPM jest w formie "oryginalnej" nieobrobionej i to można bezpośrednio podpiąć do kontrolera. Niestety te tryby PPM lub QPCM to rodzaj "szyfrowania" sygnału nadawanego w eter. Nie zmienia to absolutnie nic w tym, że na wyjściu Twojego odbiornika nadal jest PWM. Prawie wszystkie odbiorniki tak mają - i te na 35 na 50 na 72MHz i na 2.4GHz... Jak już ogarniesz sygnał PPM lub enkoder PWM-> PPM to zapomnij o jakimkolwiek programie w nadajniku. Musisz włączyć zwykły 4 kanałowy samolocik ze sterem wysokości na jednym kanale, sterem kierunku na drugim, lotkami na trzecim a gazem na czwartym - kolejność zupełnie przypadkowa. Całe miksowanie sygnałów wejściowych na ruchy serwa robi komputer pokładowy FC. Trzeba to zrobić w INAV odpowiednio przypisując serwa funkcyjne. Inaczej komputer nie będzie wiedział co ma stabilizować. Tak więc zapomnij o sterolotkach itd. Jeżeli horyzont nie działa jak trzeba tzn że najprawdopodobniej kontroler nie jest przykręcony do modelu strzałką do przodu. Albo poprzedni użytkownik coś nabroił w konfiguracji i obrócił "teoretyczną" oś o 90st i dlatego horyzont reaguje na przechylanie pochylaniem - czy tam na odwrót. Po podłączeniu RC nic się nie poprawi - bo sztuczny horyzont w kontrolerze nie ma nic wspólnego ze sterowaniem RC. Odbiornik może być umieszczony daleko od kontrolera a właściwie od źródła innych zakłóceń jak np anteny nadawcze sygnału wideo.

Irku - musisz mieć odbiornik z wyjściem sygnału SBUS lub PPM. Czy Twoje odbiorniki posiadają takie wyjście? Inaczej to nie zagra. ALBO musisz kupić sobie enkoder PWM-PPM/SBUS - np taki: https://www.banggood.com/PWM-To-PPM-Encoder-Switcher-For-Pixracer-Pixhawk-MWC-Flight-Controller-p-1070269.html?rmmds=search&p=UN1003814241201410X7&cur_warehouse=CN Aby zobaczyć sygnał z wideo i OSD wystarczy podłączyć zasilanie. Sygnał RC nic nie ma do tego. Lepiej nie podłączać zasilania 4S i USB w tym samym momencie. Chyba, ze do programowania ESC o ile te są tzw OPTO - ale to inna inszość. Do programowania FC wystarczy USB. A kontroler masz taki: https://www.banggood.com/9_4g-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Flight-Controller-AIO-OSD-5V-BEC-and-Current-Sensor-p-1226610.html?cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7

Ogólnie fajny pomysł. Mam jeszcze jedna uwagę - patrząc na widok z góry i pamiętając Twoja pierwsza ramę "wyścigową", skupiłbym się na wyeliminowaniu całej zbędnej masy. Wydaje mi się, że masz bardzo grube przekroje. I jakieś takie dziwne meblowe łączenie. Nie lepiej zrobić koncept puzli jak w ramach demon/RC lub z wykorzystaniem dystansów? Czy po prostu chcesz wykorzystać pionowe ścianki jako dystanse?

Jak ustawisz os obrotu klapek w kierunku lotu to nie będą przecież stawiać prawie żadnego oporu - wtedy wystarczy zwykle serwo. Ale mechanizm mógłby i tak być wyposażony w jakaś blokadę - jak mechanizm podwozia, bo ciśnienia aerodynamiczne mogą Ci otworzyć klapkę w czasie szybszego lotu. Nie raz zdarzało się ze kabinka sama w locie odpadała i to nie podczas pętli. Chyba, że chcesz z tego zrobić dedykowany hamulec aerodynamiczny - to wtedy obawiam się, że nawet serwo 360 st nie wystarczy i musiałbyś dać jakąś konkretną przekładnię zwiększającą moment. Ale wtedy otwieranie będzie trochę trwało - tzn parę/ paręnaście sekund.

A co to za maszyna zniszczenia z tego będzie?

Zrób tak jak Bartek przy projekcie chowanego podwozia w swoim Corsairze F4U: http://pfmrc.eu/index.php/topic/34487-corsair-140cm-depron-mój-pierwszy-model/?p=647728

Ten większy jest jakiego rozmiaru? Pytam bo nie znalazłem info.

TopFlite kiedys robil: https://www.top-flite.com/accys/topq5000.html Ale z momentem wejścia elektryfikacji pełną parą już nie robi. A czemu ma być drewniane? I jak dużo ich potrzebujesz? Jak mają być takie małe rozmiary to masz 3 opcje: 1. kupić gdzieś/upolować np na ebay.com lub rcgroups.com 2. wystrugać ręcznie 3. zlecić wyfrezowanie na maszynie CNC

W temacie "nierownych" stołów do drukowania - natknąłem się na opcje która właściwie wywodzi się z normalnych obrabiarek CNC - czyli planowanie stołu. Tylko jak splanować stół na drukarce 3D? Otóż tak: https://www.thingiverse.com/thing:2075490

Jest super

Wyszedł superowo . To rozumiem po sklejeniu, ale przed wyprowadzeniem powierzchni na gotowo?

Ja tez mogę polecić Furgonetkę. Raz jeden wysyłałem pudełko nieforemne - i wtedy rzeczywiście dowalili mi ze 30zl ekstra opłaty. Od tamtej pory zawsze prostokątne i zawsze pakowane w papier i zaklejone taśma. Nie używam stretcha. Tzn kupiłem na potrzeby wysyłania inpostem i PP. Ale kurier idzie zawsze w papierze.

Roman napisałeś miniaturowe mechanizmy to dostałeś miniaturowe. Obecnie liniowe mechanizmy realizuje się poprzez napęd śrubowy. Do czego Ci ten mechanizm 'normalnego' rozmiaru? Przy obecnym poziomie technologi możesz sobie przerobić klasyczne obrotowe serwo na liniowe:https://www.thingiverse.com/tag:linear_actuator

Zmierz wymiary zewnętrzne. Grubość ścianki przyjmij 1mm i policz objętość - nawet przybliżoną. Z podanych przez sklep wymiarów wychodzi 220ml - minus bebechy i powinno być 180ml. Może coś złe zważyłeś? EDIT: albo odmierz pojemność strzykawką.