mecenas

Irku, właśnie dzisiaj będę malował verniksem samochodowym niektóre elementy modelu to Ci odpowiem jutro, ale z moich dotychczasowych doświadczeń z podobnymi farbkami TAMIYA,GUNZE, ModelMaster, nic złego się nie działo przy malowaniu lakierem samochodowym (verniksem matowym).

No jedyne słuszne na RWD'ziaka to te co na P.11, i to zależy z którego okresu. Przed 1939 to ten "Light Polish Khaki" taki bardziej oliwkowy, a jeśli rok 1939 to ten "Dark Polish Khaki" - bardziej brązowawy. (Taki jak pomalowana jest obecnie P.11 z muzeum i Łoś w Mielcu). Podobnie było z szachownicami na spodzie płatów, na przełomie 1938/1939 zapadła decyzja o malowaniu pełnych barw szachownic. Co do farb Hataka, właśnie ukończyłem malowanie mojego nowego modelu, kamuflaż trójbarwny, skala 1:5.8 i powiem tak: bardzo fajne farby, bardzo przyjemnie maluje się aerografem i przede wszystkim są bardzo wydajne. Na cały model zużyłem po 1.5 buteleczki danego koloru . Malowałem serią C - pomarańczową. Na Jastrzębia też mam już zakupioną Hatakę.

Ja używam tego z powodzeniem https://allegro.pl/oferta/lakier-do-parkietu-deva-quick-2-l-6542062412?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1262523&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Pod%C5%82ogi&gclid=Cj0KCQiAwc7jBRD8ARIsAKSUBHIfSZJ6lahBoQly1mk9_iKXpo-38AggLTZEyo5OEXsSvqmEcB0-JmkaAly2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Tak w ogóle, to zamiast żywicy używam tego do laminowania poszycia .

Ta taśma do kominków jest podobna, z tym że jest nieco cieńsza, 0,06mm. Też miałem taki zamysł aby jej użyć, lecz nie mogłem namierzyć producenta. Poza tym oryginalny flite-metal jest na tyle "plastyczny" że dobrze się aplikuje na wklęsłych i wypukłych elementach, a taśma do kominków się rwie.

Jest to blacha AL grubości 0,08mm z klejem. Wycinasz konkretny panel poszycia i naklejasz na model, potem wyciskasz nity, śrubki itp. Przykład jak to wykonać jest na stronie w zakładce "Applying Flite-Metal". Wykończenie powierzchni opisane jest w zakładce "finishing Flite-Metal". Ja użyłem tego na Jastrzębiu i moim zdaniem żadna farba nie jest w stanie oddać efektu samolotu w naturalnym kolorze duralu. http://pfmrc.eu/index.php/topic/64682-pzl-50a-jastrz%C4%85b-143-czyli-a-mog%C5%82o-by%C4%87-tak-pi%C4%99knie/page-9

Albo taki sekwencer, tylko cena powala http://www.wingspanmodels.com/Products/Electronics/Videos/RM_Demo_Video.html

Żadne malowanie! Jeśli ma to być polerowane ALU, to tylko http://www.flitemetal.com/ Przy okazji załatwisz sprawę nitów, linii podziałów itp.

Tak też można

I tu się nie zgodzę. Cały nasz słynny "303" przesiadł się w 1945 na wersję D. Był nawet co najmniej jeden samolot w kamuflażu w tej wersji. Bodajże "PD-L". Dawno temu popełniłem takiego z Top Flite. https://www.mojehobby.pl/products/303-Squadron-North-Ameriacan-Mustangs.html

Spoko Łukasz, tu się nie musisz martwić, Mustang ma piękny długi dziób, to nie Foka czy inny "gwiazdowiec" gdzie ramię jest krótkie i trzeba mocno walczyć a masą ogona. Mustang ma bardzo dobre proporcje i jeśli nie przegniesz z wagą ogona to spokojnie można robić wersję B (rzadko spotykana, a jeszcze w polskim malowaniu to będzie perełka). Oczywiście ROTO 85 lub KOLM, zakładanie 2-suwa do makiety to totalna profanacja. Problem jaki ja widzę, to skuteczne chłodzenie silnika, zwłaszcza 2-go cylindra.

, postaram się zawitać również w tym roku, choćby tylko dla tej "czekolady" . Do końca nie jestem przekonany do tego profilu, tu sugerowałbym skontaktować się z Jarkiem awiatikiem z tego forum, on jest specem od profili. Na pewno dobrze zrobiłeś że zastosowałeś skręcenie.

No zacnie to wygląda . 180cm rozpiętości to kawał fajnego samolotu. Przeczytałem cały wątek z uwagą i mam pytanie: jakiego profilu użyłeś w skrzydłach? I czy posiadają zwichrzenie? Odnośnie malowania, sugeruję użyć farb Hataka http://hataka-hobby.com/products/orange-line-polish-air-force-paint-set/ lub wzorować na nich. One chyba są najbliższe oryginałowi.

Żywica w zasadzie jakakolwiek, może być poliestrowa lub epoksydowa. Dodaj trochę krzemionki żeby nie spływała. Barwić możesz np. fugą do płytek.

A nie myślałeś nad serwem liniowym? https://www.actuonix.com/L12-Micro-Linear-Actuators-s/1821.htm

Lucjanie, no moim skromnym zdaniem, bardziej one będą przeszkadzać niż pomagać . A co z resztą powietrza która wpada do środka? Ma jakieś ujście? Przecież tworzące nadciśnienie spowoduje bardzo duży opór. W całym tym systemie chłodzenia chodzi przecież o zwiększenie przepływu powietrza wokół cylindra, czyli stworzenie dyszy Venturiego.

Seria 20szt, kątowe goldpiny https://kamami.pl/meskie-tht-3-rzedowe/203256-goldpin-czarny-3x4-szpil-katowy-do-druku-raster-254mm-4-szt.html http://electropark.pl/listwy-kolkowe-meskie/3489-listwa-kolkowa-3x40pin-katowa.html

Jakiś czas temu popełniłem podobne ustrojstwo dla własnych celów. Płytka jest dwustronna, metalizowana, 35/35 um Cu. (Gerbery warstwy opisu się rozjechały, ale w funkcjonalności to nie przeszkadza). Można podłączyć 12 kanałów lub mniej a resztę pokrosować dowolnie np. podwajając wyjścia - pełna dowolność . Zasilanie odbiornika z kanałów 1-4. z reszty tylko sygnał i masa. i zamontowane w modelu. Posiadam jeszcze 10 szt takich płytek. Z uwagi na wysoki koszt wykonania PCB - prototyp- (wykonanie dokumentacji, etc.) koszt jednej szt wyniósł mnie 35 PLN.

Rohu, to powinno cię zadowolić: http://www.bpesolutions.com/productimages/mec.parts/linservo.pdf albo mała przeróbka http://www.emsjomar.com/linear.aspx

Tzn jaką? możesz podać jakiś namiar, typ, nazwę?

Radziu, no masz tempo . Baldachim lutowałeś na twardo, czy na miękko? Pytam, bo kolega ma do wykonania podobną konstrukcję do Kanii 1:3, i ma dylemat z czego i jak to zrobić.

, No powiem Ci jest wyzwanie. Ja się tylko zastanawiam ile ołowiu trzeba zamontować w osłonach silników żeby to wyważyć . Ewentualnie z jakich materiałów zrobić kadłub i stateczniki - może w technologii modeli halowych . Niemniej jednak model ciekawy i nietuzinkowy.

No działaj, działaj Zbychu, bo życie ucieka . Chyba zamkniesz ten dźwigar gł. wkładkami z balsy? .

Piotrze, U kolegi w Iskrze, Elektron ER-40 spokojnie daje radę. Zespół koło, hamulec, goleń dł 165 mm waży 450g. https://www.electron-retracts.com/product/main-wheels/ https://www.eurokitshop.it/en/gambe-oleolegs-o-mm21/1251-car-15164-001.html

Panowie, wnioski nasuwają się same. Zbyt ciężkie stosujecie koła i golenie. Kolejna sprawa to policzenie jakim ranieniem i jaką siłę należy przyłożyć aby to się zamykało. Tak, podwozie w Foce to najcięższy temat, już to przerabiałem tylko w mniejszej skali. Irku, jedyna rada dla Ciebie to próba wymiany przekładni w samym siłowniku. W Electronie prawdopodobnie są takie przekładnie https://www.pololu.com/product/998/pictures Nie wiem dokładnie jakie jest tam przełożenie (1:50?), ale zwiększając np na 1:100 uzyskuje się 2x większą siłę. Podwozie będzie się wolniej zamykać, ale będzie działać. Przerobiłem ten temat organoleptycznie.

Łukaszu, zauważyłem że w wątku o Ławoczkinie dopytywałeś się o mechanizmy podwozia, Electron ma jeszcze w ofercie ER-50eVo. Oprócz tego jest na rynku kilka dedykowanych podwozi do tej skali Mustanga. http://www.lado-tech.net/en/rs999/26-rs999-.html http://www.sierragiant.com/prod13.html https://robart.com/products/p-51-electric-main-retracts-5-offset-wheel Oczywiście ceny powalają i decyzja czy kupić czy robić zależy tylko od Ciebie. Z moich doświadczeń mogę Ci tylko podpowiedzieć kilka rzeczy. W Mustangu cykl otwierania - zamykania jest specyficzny. Klapy wew. podwozia (te od str. kadłuba) są w pozycji zamkniętej zarówno przy otwartym, jak i zamkniętym podwoziu. Otwierają się tylko w czasie cyklu otw.- zamyk. Jeśli "wejdziesz" w pneumatykę (mechanizmy na powietrze), będziesz zmuszony wykombinować jakiś sterowniczek do napędu tych klap. Jeśli mechanizmy elektr. np. te ER-50eVo, sprawę załatwia sterownik do tych mechanizmów, ma funkcję programowania tych klap. Kolejną rzeczą jakiej musisz się przyjrzeć, to węzeł mocowania mechanizmów do żeber skrzydła. Jako że Mustang ma stosunkowo blisko krawędzi natarcia ten węzeł, mechanizmy nie mogą być zbyt "głębokie". Sugeruję też, aby żebra w których osadzone są belki mocowania mechanizmów, pokryć obustronnie laminatem 0.8-1mm ( wytrawione PCB), od krawędzi natarcia do dźwigara. Oczywiście w odpowiednich miejscach można ulżyć te żebra. (możesz zerknąć do tematu Jastrzębia, gdzieś przy budowie centropłata powinno być foto jak to wygląda).