Skocz do zawartości

mecenas

Modelarz
  • Postów

    877
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    37

Treść opublikowana przez mecenas

  1. mecenas

    RWD 25

    "Ło Matko Bosko Częstochosko" , no przy surowej balsie, sklejce to niestety tylko odkurzacz, a gdy już zagruntowane (zalaminowane albo pociągniete japonką), to tylko na mokro. Laminaty też. Woda, 3 krople Ludwika , papier "400" f-my Mirka i rolka ręcznika papierowego. Coś mi się zdaje, że skoro odbudowujemy prawie całe lotnictwo z przed wojny, to możemy spodziewać się zainteresowania ze strony MON . Przynajmniej będzie czym zastąpić te spadające MIGi .
  2. Co do SC, to najpierw wykończ model do stanu przed malowaniem i zbierz całe wyposażenie. 1/3 cięciwy to można sobie w "jaskółce" ustawiać a nie w myśliwcu - po prostu bzdura. Tu masz dokładny kalkulator Środka Ciężkości: https://www.ecalc.ch/cgcalc.php Pamiętaj że im cięższy model (patrz obciążenie pow. nośnej) tym bardziej precyzyjnie musi być ustawiony SC.
  3. mecenas

    RWD 25

    Pawle sorry za OT, odpowiem tylko Irkowi. No więc pomalowałem tym werniksem i wszystko w jak najlepszym porządku. Wyszło super, fajna satynka. A.... jeszcze odnośnie farb Hataka - seria Niebieska - akrylowa pod pędzel, dość gęsta, seria Czerwona - akrylowa, do aerografu, Seria pomarańczowa - celulozowa, do aerografu. Ja maluję serią pomarańczową, buteleczkę z farbką uzupełniam oryginalnym rozcieńczalnikiem Hataki "pod korek" i można malować.
  4. mecenas

    RWD 25

    Irku, właśnie dzisiaj będę malował verniksem samochodowym niektóre elementy modelu to Ci odpowiem jutro, ale z moich dotychczasowych doświadczeń z podobnymi farbkami TAMIYA,GUNZE, ModelMaster, nic złego się nie działo przy malowaniu lakierem samochodowym (verniksem matowym).
  5. mecenas

    RWD 25

    No jedyne słuszne na RWD'ziaka to te co na P.11, i to zależy z którego okresu. Przed 1939 to ten "Light Polish Khaki" taki bardziej oliwkowy, a jeśli rok 1939 to ten "Dark Polish Khaki" - bardziej brązowawy. (Taki jak pomalowana jest obecnie P.11 z muzeum i Łoś w Mielcu). Podobnie było z szachownicami na spodzie płatów, na przełomie 1938/1939 zapadła decyzja o malowaniu pełnych barw szachownic. Co do farb Hataka, właśnie ukończyłem malowanie mojego nowego modelu, kamuflaż trójbarwny, skala 1:5.8 i powiem tak: bardzo fajne farby, bardzo przyjemnie maluje się aerografem i przede wszystkim są bardzo wydajne. Na cały model zużyłem po 1.5 buteleczki danego koloru . Malowałem serią C - pomarańczową. Na Jastrzębia też mam już zakupioną Hatakę.
  6. Ja używam tego z powodzeniem https://allegro.pl/oferta/lakier-do-parkietu-deva-quick-2-l-6542062412?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1262523&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Pod%C5%82ogi&gclid=Cj0KCQiAwc7jBRD8ARIsAKSUBHIfSZJ6lahBoQly1mk9_iKXpo-38AggLTZEyo5OEXsSvqmEcB0-JmkaAly2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Tak w ogóle, to zamiast żywicy używam tego do laminowania poszycia .
  7. Ta taśma do kominków jest podobna, z tym że jest nieco cieńsza, 0,06mm. Też miałem taki zamysł aby jej użyć, lecz nie mogłem namierzyć producenta. Poza tym oryginalny flite-metal jest na tyle "plastyczny" że dobrze się aplikuje na wklęsłych i wypukłych elementach, a taśma do kominków się rwie.
  8. Jest to blacha AL grubości 0,08mm z klejem. Wycinasz konkretny panel poszycia i naklejasz na model, potem wyciskasz nity, śrubki itp. Przykład jak to wykonać jest na stronie w zakładce "Applying Flite-Metal". Wykończenie powierzchni opisane jest w zakładce "finishing Flite-Metal". Ja użyłem tego na Jastrzębiu i moim zdaniem żadna farba nie jest w stanie oddać efektu samolotu w naturalnym kolorze duralu. http://pfmrc.eu/index.php/topic/64682-pzl-50a-jastrz%C4%85b-143-czyli-a-mog%C5%82o-by%C4%87-tak-pi%C4%99knie/page-9
  9. Albo taki sekwencer, tylko cena powala http://www.wingspanmodels.com/Products/Electronics/Videos/RM_Demo_Video.html
  10. Żadne malowanie! Jeśli ma to być polerowane ALU, to tylko http://www.flitemetal.com/ Przy okazji załatwisz sprawę nitów, linii podziałów itp.
  11. mecenas

    Boeing 777-9X

    Tak też można
  12. I tu się nie zgodzę. Cały nasz słynny "303" przesiadł się w 1945 na wersję D. Był nawet co najmniej jeden samolot w kamuflażu w tej wersji. Bodajże "PD-L". Dawno temu popełniłem takiego z Top Flite. https://www.mojehobby.pl/products/303-Squadron-North-Ameriacan-Mustangs.html
  13. Spoko Łukasz, tu się nie musisz martwić, Mustang ma piękny długi dziób, to nie Foka czy inny "gwiazdowiec" gdzie ramię jest krótkie i trzeba mocno walczyć a masą ogona. Mustang ma bardzo dobre proporcje i jeśli nie przegniesz z wagą ogona to spokojnie można robić wersję B (rzadko spotykana, a jeszcze w polskim malowaniu to będzie perełka). Oczywiście ROTO 85 lub KOLM, zakładanie 2-suwa do makiety to totalna profanacja. Problem jaki ja widzę, to skuteczne chłodzenie silnika, zwłaszcza 2-go cylindra.
  14. mecenas

    RWD 25

    , postaram się zawitać również w tym roku, choćby tylko dla tej "czekolady" . Do końca nie jestem przekonany do tego profilu, tu sugerowałbym skontaktować się z Jarkiem awiatikiem z tego forum, on jest specem od profili. Na pewno dobrze zrobiłeś że zastosowałeś skręcenie.
  15. mecenas

    RWD 25

    No zacnie to wygląda . 180cm rozpiętości to kawał fajnego samolotu. Przeczytałem cały wątek z uwagą i mam pytanie: jakiego profilu użyłeś w skrzydłach? I czy posiadają zwichrzenie? Odnośnie malowania, sugeruję użyć farb Hataka http://hataka-hobby.com/products/orange-line-polish-air-force-paint-set/ lub wzorować na nich. One chyba są najbliższe oryginałowi.
  16. Żywica w zasadzie jakakolwiek, może być poliestrowa lub epoksydowa. Dodaj trochę krzemionki żeby nie spływała. Barwić możesz np. fugą do płytek.
  17. A nie myślałeś nad serwem liniowym? https://www.actuonix.com/L12-Micro-Linear-Actuators-s/1821.htm
  18. Lucjanie, no moim skromnym zdaniem, bardziej one będą przeszkadzać niż pomagać . A co z resztą powietrza która wpada do środka? Ma jakieś ujście? Przecież tworzące nadciśnienie spowoduje bardzo duży opór. W całym tym systemie chłodzenia chodzi przecież o zwiększenie przepływu powietrza wokół cylindra, czyli stworzenie dyszy Venturiego.
  19. Seria 20szt, kątowe goldpiny https://kamami.pl/meskie-tht-3-rzedowe/203256-goldpin-czarny-3x4-szpil-katowy-do-druku-raster-254mm-4-szt.html http://electropark.pl/listwy-kolkowe-meskie/3489-listwa-kolkowa-3x40pin-katowa.html
  20. Jakiś czas temu popełniłem podobne ustrojstwo dla własnych celów. Płytka jest dwustronna, metalizowana, 35/35 um Cu. (Gerbery warstwy opisu się rozjechały, ale w funkcjonalności to nie przeszkadza). Można podłączyć 12 kanałów lub mniej a resztę pokrosować dowolnie np. podwajając wyjścia - pełna dowolność . Zasilanie odbiornika z kanałów 1-4. z reszty tylko sygnał i masa. i zamontowane w modelu. Posiadam jeszcze 10 szt takich płytek. Z uwagi na wysoki koszt wykonania PCB - prototyp- (wykonanie dokumentacji, etc.) koszt jednej szt wyniósł mnie 35 PLN.
  21. Rohu, to powinno cię zadowolić: http://www.bpesolutions.com/productimages/mec.parts/linservo.pdf albo mała przeróbka http://www.emsjomar.com/linear.aspx
  22. Tzn jaką? możesz podać jakiś namiar, typ, nazwę?
  23. Radziu, no masz tempo . Baldachim lutowałeś na twardo, czy na miękko? Pytam, bo kolega ma do wykonania podobną konstrukcję do Kanii 1:3, i ma dylemat z czego i jak to zrobić.
  24. , No powiem Ci jest wyzwanie. Ja się tylko zastanawiam ile ołowiu trzeba zamontować w osłonach silników żeby to wyważyć . Ewentualnie z jakich materiałów zrobić kadłub i stateczniki - może w technologii modeli halowych . Niemniej jednak model ciekawy i nietuzinkowy.
  25. No działaj, działaj Zbychu, bo życie ucieka . Chyba zamkniesz ten dźwigar gł. wkładkami z balsy? .
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.