Skocz do zawartości

Drukowany czołg zabawka by przemo ... pierwszy projekt na drukarkę 3D


Rekomendowane odpowiedzi

2 godziny temu, karambolis8 napisał:

Dobrą opcją na support jest "tree"

 

Taki support generuje się jako odrośl od niższych warstw modelu, które supportów nie potrzebują, więc generuje się go bardzo mało. Dobrze skonfigurowany bardzo łatwo i czysto usuwa się bez narzędzi. Przy twoim modelu wanny niezależnie czy drukowałbyś płasko, czy na boku, tych supportów będzie bardzo malutko.

 

Support typu tree nadaje się bardzo dobrze np własnie do figurek gdzie musisz podeprzeć tylko malutki kawałek który zacząłby się drukować w powietrzu. Dla dużych płaszczyzn tree - hmm. może być ciekawie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak wcześniej pisałem raczkuje a korzystam z Cury i nie mam pojęcia czy taka opcja jest ... a póki co pociąłem boki kadłuba na mniejsze dwa fragmenty i drukuje celem sprawdzenia mocowania łożysk, silnika, spasowania ramienia zawieszenia kół środkowych i spasowania koła napędowego z silnikiem już przez łożysko. Czekam z bloku startowym na paczkę bo już widnieje w doręczeniu ale już po 15.00 i tracę nadzieję że zawita dzisiaj do paczkomatu :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, karambolis8 napisał:

Drukowanie wanny na boku w całości da bardzo dobrą wytrzymałość i nie ma dużych powerzchni do podpierania. Mam na myśli podział części jak poniżej

kadłub 1.png

 

Też o tym myślałem - ale nadal masz do podparcia tego nawisu z 3 otworami do mocowania bocznej ściany. A co za tym idzie support musi sie wydrukować na całej wysokości i długości "wanny"...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat ogólnie kadłuba został podzielony na 4 sekcje ... tak to nazwijmy :

- bok kadłuba

- podłoga

- przód 

- tył 

Tak że żaden kłopot myślę ...

484346482_kadub2.thumb.png.03b37c309fdeb97b63b2d1e5c52a29d5.png

 

Tył jest poprawiony będzie drukowany na boku, nie ma żądnych nawisów a jedyne podpory generują się w otworach na nakrętki i śruby. Taki jest plan. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To już wyższa szkoła jazdy, a moja twórczość to przedszkole ... w komentarzu pisze że zrobienie modelu zajmuje mu od 200 do 300 godzin. Ja przy swoim spędziłem może łącznie ponad 20 godzin. Dzisiaj jak siądzie kawałek wolnego czasu to drukowanie mnie czeka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolory i układ współrzędnych wskazują na DSM: Design Spark Mechanical

6 godzin temu, poharatek napisał:

@mjs Tworzenie obiektów trójwymiarowych w 3DS MAXie, to zupełnie inna bajka niż modelowanie parametryczne w CADzie...

 

Od kiedy 3DS Maxa kupił Autodesk to chyba dodali trochę opcji wymiarowania komponentów - bez pełnej paramilitaryzacji jak w prawdziwym CADzie - ale jakaś tam kontrola nad wymiarami jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

EDIT ... Tutaj zaczynaj się problemy świeżego posiadacza pierwszej drukarki 3D więc jeśli nie masz ochoty przerabiać tej lektury to od razu zapraszam do tego postu link poniżej ?

 

kliknij w prawym górnym rogu w strzałkę wskazującą na prawy górny róg ekranu i już jesteś ?

 

Na razie stoję z robotą ... wszystkie elementy mam przygotowane a postój mam związany z drukarką ... od paru dni nie mogę dojść do ładu składu z przelewaniem od 2 warstwy wzwyż ... pierwsza wychodzi dobrze natomiast 2 do 4 warstwy mam je przelane, później jak dochodzi do drukowania wypełnienia (ażurowania) to dysza haczy o przelane elementy. Drukuje na szkle. Drukarka oczywiście Ender 3 Pro. Materiał PLA Easy od Fiberlogy. Jutro będę walczył z ustawienie pierwszej warstwy raz jeszcze. Przy okazji wygrzebałem w sieci i muszę się jeszcze raz przyjrzeć 

- kalibracja ekstrudera choć ją robiłem w zasadzie dwa razy bo zmieniałem ekstruder na metalowy z podwójnym ruchomym radełkiem

- sprawdzić rozmiar dyszy oraz ustawić szerokość ścieżki (tutaj  muszę jeszcze poszukać na ten temat)

- przepływ materiału dobrać ... jest wiele poradników ale moja suwmiarka kosztowała niecałe 50 pln więc te dziesiętne i setne części mm mogą dużo odbiegać 

- i jak wcześniej pisałem dobrze wypoziomować stół roboczy przy okazji dobrze ustawić off set Z czyli jak dobrze doczytałem wiąże się to z ustawienie pierwszej warstwy. 

 

Powiedzcie mi czy off set Z to tyczy się tylko pierwszej warstwy czyli wyższych warstw też ? 

 

Czyli ktoś dobrze napisał że decydując się na zakup chińskiej drukarki trzeba się nastawić na notoryczną walkę z nią pod kątem kalibracji :P

Uporam się z problemem to w końcu drukuje jeden bok i koła napędowe, podpina silniki bo mam na razie 2 sztuki czyli na jedną stronę i będę próbował to uruchomić przy okazji sprawdzę to zacną  "aparaturę" za całe 38 pln.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas na nowa dysze i ustaw Z hoop w Curze + update firmware (przesle Ci ten co mam) by pokonac limity. Retrakcja 3 - 4 mm i okolo 150-200 predkosc. Wroce do domu i wysle Ci moj soft. Jak masz jakies zyczenia to uszyje Ci soft dowolnie jak chcesz i przesle, ale na moim zrobisz co trzeba ;) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Heh .. ciezko powiedziec bo ja kupuje na amazonie, na 10 sztuk jednak ze 2 sie nadaja i przetykacz z kompletu, ktory ma dokladnie 0.41 mm wchodzi tylko w te dwie. Bede produkowal dysze w ciagu najbizszych 2-3 miesiacach z brazu. Z checia podesle probki. 

2D4C4403-9E8E-4D5E-BC6A-C8DC01F85A5A.png

02BBEE84-31D5-4E2E-8377-F2FEEF18E9B0.png

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Słuchaj, wydaje mi się, że usiłujesz zbyt wiele rzeczy na raz zrobić, motasz się i przez to ładu nie dojdziesz...

Po kolei:

1. Ustawienie stołu.

Olej offset Z. To ma znaczenie jeśli chcesz np. drukować na jakimś istniejącym obiekcie, albo masz stół cholernie usyfiony klejem do wydruków ;)

Dobrze ustaw stół, a najprostsza i najpewniejsza procedura jest taka:

- Nagrzej stół i głowicę do roboczej temperatury np. dla tego PLA. I odczekaj 2 - 3 min.

- Wykonaj "Home all axes",  z menu drukarki podnieść oś Z o 0,1 mm (ważne!!!),  a potem wyłącz stepery, 

- Potem standard; kartka zwykłego papieru do drukarek, i jazda po rogach , czy przesuwa się pod dysza z lekko wyczuwalnym  oporem.  Robisz to "na krzyż" tzn: lewy dolny - prawy górny, lewy górny -   prawy dolny,  tak długo, aż wszędzie będzie tak samo, na koniec możesz jeszcze sprawdzić jak sytuacja na środku stołu wygląda.

I masz ustawiony stół i święty spokój z jego ustawieniem - aż do następnego serwisowania głowicy (zakładając, że masz porządne sprężyny zamontowane i nie odrywasz na siłę wydruków, ale czekasz, aż same od stołu odpadną).

2 Estepsy - ustawia się tylko wtedy gdy zmienia się ekstruder (a konkretniej - radełko w nim). Jeśli masz to właściwie ustawione i uzyskujesz powtarzalne wyniki - zapisujesz do EEPROM i koniec sprawy.

3. Dysze, tu fakt, czasem bywają jazdy... Nie wiem, jaką masz głowicę, ja w swoim Enderze wymieniłem na klona E3D V6 i bardzo jestem zadowolony z podróbek dysz E3D, są nie do zajechania (te z kropeczkami na bokach - a podróbki, bo zbyt tanio kosztują jak na oryginały ;))

Szerokość ścieżki - jeśli masz mechanicznie wszystko w porządku to bez problemu powinieneś uzyskać szerokość ścieżki w zakresie 0,3 - 0,5 mm (chociaż najczęściej ustala się ją w przedziale 0,42 - 0,48 mm). A czasem się miesza z tą szerokością ścieżki dla uzyskania konkretnej grubości ścianek przy zadanej ilości obrysów, albo dla wyglądu górnej warstwy.

4. Co się może schrzanić jak masz źle stół ustawiony. Cóż jeśli jest za wysoko - będziesz miał "stopę słonia", ale dotyczy to tylko dolnych 2 - 3mm wydruku. Jak za nisko - po prostu się wydruk do stołu nie przyklei...

5. Flow - jeśli nie masz możliwości zrobienia dokładnych pomiarów - ustaw go na "czuja" ,  nawet niekoniecznie z poziomu slicera. Po prostu w czasie wydruku wejdź w menu drukarki, zacznij zmieniać "flow" i obserwuj, co się dzieje.

 

Notoryczna to walka nie będzie. 

Zobaczysz, że wkrótce po prostu będziesz drukował, zamiast zastanawiać się "co tym razem się zdupcyło?" ;)

 

EDYTA: Edytowałem, bo oczywiście pochrzaniłem kolejność - trzeba najpierw podnieść z o tą 0,1mm a dopiero potem wyłączyć steppery.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Super dzięki za odpowiedź. W zasadzie do piziomowania stołu używałem gcodu gdzie głowica sama jeździ po stole po naciśnieciu kółka i może tu jest też mój błąd. To że poziomować na krzyż nie wiedziałem ... dziękuje  :) sprężyny mam zamówione lepsze czeka na nie ... a co do kalibracji ekstrudera ... znalazłem dwa sposoby ... pierwszy z pominięciem dyszy a drugi przy użyciu gorącej dyszy ... ma to jakieś znaczenie ? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.