robertus

Przeczytaj ten watek http://forum-karpiowe.pl/viewtopic.php?t=4058&postdays=0&postorder=asc&start=0 Znajdziesz wszystkie odpowiedzi

Przejdź się do biedronki albo warzywniaka. To są jednorazowe skrzyneczki, są wyrzucane.

Jak kupiłeś teraz w sklepie to jest wersja V2. V1 nie kupisz juz nowej. Różnią się np tym, że w V1 antena jest w nadajniku, a w V2 w module od spodu.

Oba emaxy będą dobre. Bardzo dobry wybór, ja mam tylko takie silniczki. 2822 do trenerka, akrobata i do esa się nada, tam gdzie możesz użyć smigła 8-10cali 2812 do skrzydła, parkjeta i do esa też. tam gdzie możesz użyc smigła 6-7 cali (8 cali w esa tez można)

Wersja druga ma juz antenę w module. Acha i ja nie musiałem nic robić aby polatać na symulatorze na PC. Może w V2 poprawili ten błąd

To też 6mm, to są skrzydła od ultimate. Z takimi rowkami bardzo dobrze lata. Zrobiłem też specjalnie skrzydło z rowkami na zewnątrz profilu. W linku też są testy w tunelu podobnego proflu z rowkami na zewnątrz. Dla małych prędkości przyklejają strugę choć stwarzają spory opór i nie nadają się do szybkich samolotów.

Dla zaoszczędzenia sobie roboty ze szlifowaniem profilu, można skrzydło zrobić w ten sposób. Najpierw skleić w ten sposób a później skleić ze sobą natarcie.

Zacznij od przeczytania podpiętych tematów w dziale od czego zacząć.

Szacun dla Ciebie jak z 700m wypatrzyłeś model.

Było by miło jakbyś uzupełnił profil. Dziękuję.

Jak pisałem zasięgu nie mierzyłem, nie mam potrzeby latać dalej. Zasięg mojego wzroku to nie to samo co zasięg dobrego sygnału. Jak będziesz miał odbiorniki, możesz zbadać zasięg guzikiem w aparaturze.

W Twoim przypadku to raczej zakłucenia spowodowały kraksy. Większy zasięg nie uchroni Cię od tego. Lepsze może byłoby lepsze kodowanie.

Zasięgu nie mierzyłem. Na wszystkich latam tak samo daleko. Na oko w promieniu 100m -150m. W zasięgu wzroku Wszystkie na pewno dobrze współpracują. Poczytaj komentarze na hk. Są tez filmy na YT o bindowaniu ich. Co do failsafe. To chyba dotyczy tylko gazu Z tego co wyczytałem to ustawia się przepustnicę w odpowiednie położęnie i naciska guzik w odbiorniku. Wtedy się programuje to położenie i w momencie braku sygnału powinien odworzyc to ustawienie. http://www.rcnitrota...ead.php?t=97332 http://site.hobbypar...GT3B-Manual.pdf strona 24 Zastanawiam się po co Ci to, normalnie w odbiorniku masz tak, że po zgubieniu sygnału stery ustawiają się tak, ze masz kraksę modelu w miejscu. Samolot nie poleci Ci sam 2km przed siebie.

Prop-saver nie chroni smigła w 100%. Sam je łamałem kilka razy. Chodzi o to, żeby wygięło się pod kadłub lub pękło chroniąc silnik. Śmigło składane się nie zepsuje, choć kto wie. Wygląda fajnie bo jest kołpaczek. Ma jednak sporą wadę, wagę w porówaniu ze stałym, nawet na piaście. Wystepuje moment bezwładności przy gwałtownym przyspieszeniu, silnik ciągnie nieco więcej prądu. Większa wirująca masa, więc i większe bicia przy złym wyważeniu. Ale ja np stosuję takie w P11c, pomaga wyważyć model w związku ze swoją wagą.

Bardzo fajne opracowanie. Dzięki za podzielenie się.

Metrowej rozpiętośći depronowy model raczej za szybki nie będzie. Choć szybkość to rzecz względna. Obejrzyj na początek www.parkjets.com i linki na rcgroups. A z naszego podwórka. Motylasty zrobił szybkiego, myslę, Helmuta. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23809-toto-14-vel-gzl-sf-23-helmut/

Albo Ci kokpit wyszedł za duzy, albo pilot za mały. Siedziałem w 29tym i tam jest dość ciasno.

Wydrążyłeś kanały na kable w depronie? Szok.

A mi się coś nie trzyma kupy to opracowanie. Może się mylę, ale po pierwsze, w porównaniu są: jakieś śmigło dwułopatowe z jakimś śmigłem trójłopatowym. 11x5,5x2 i 9x5x3. Róznica w skoku jest aż o dwa cale. Z tego co czytałem zmieniając z dwułopatowego na 3łopatowe trzeba zmniejszyć o jeden cal średnicę i zwiększyć o jeden cal skok. Ale może się mylę teraz. niech ktoś mnie poprawi. Widzę też błąd na rysunku 4.6,bo nie pasuje mi do tego opis pod spodem.

Słaby zasięg powiadasz. Dla jednego słaby zasięg to 5km, dla drugiego 50m. Dla latania półtortametrowym samolotem w zasięgu wzroku wystarczy z zapasem. Jakaś mania przeróbek "na dzień dobry" ostatnio pojawiła sie na forum, bez sprawdzenia czy stockowy sprzęt spełnia oczekiwania. Najbardziej to widać przy kupnie batapodobnych modeli. Heksodus. Zadaj sobie pytanie czego potrzebujesz od aparatury a później szukaj takowej.

Kalkomanie wodne najlepiej przylegają do gładkich powierzchni. Depron po przejechaniu papierem ściernym jest porowaty a epp jeszcze bardziej. Kalkomania nie będzie się ich dobrze trzymała. Malując model trzeba to wziąć pod uwagę aby zrobić jak najbardziej gładka powierzchnię w tych miejscach. Można też pociągnąć lakierem bezbarwnym dla zakrycia porów. Quant, wiem o jakim płynie mówisz, on degraduje film kalkomani i kalkomania osiada na każdej nierównośći. Stosowany w modelarstwie plastikowym, ale nazwa wyleciała mi z głowy. Nie stosowałem. Po nałożeniu kalkomani i jej wyschnięciu pomalowałem swoje kalki lakierem bezbarwnym. W sumie cały model. Kalkomanie, przynajmniej te które ja kupiłem na allegro są przeznaczone do odpowiedniej drukarki. Nie można włożyć kalki od drukarki atramentowej do lasera bo może się zepsuć drukarka. Ja akurat miałem kalkomanie pod laser, białą i przezroczystą. Z założenia Pacza, jeśli chciałbyś drukować na atramentówce to atrament musiałby być wodoodporny. Nie każdy jest. Biała kalkomania jest po to jak masz elementy białego na znaku, bo nie ma białego tuszu w drukarce. Np znak USAF. Więc, albo podmalowujesz białe miejsce, albo drukujesz znak na białej kalce. Wtedy musisz go dokładnie wyciąć, bez marginesu. Jesli nie ma białego koloru to lepiej stosować bezbarwna kalkę, napisy, loga itp. Polecam tu obejrzeć z bliska mojego Hamiego. Efekt przezroczystości robisz przez "kropkowanie" koloru. Im drobniejsze kropki i gęściejsze tym transparentność mniejsza. Nie stosowałem tego w praktyce. Sam wydruk na bezbarwnej kalce jest trochę przezroczysty, tzn nie ma 100% krycia. Dla wyraźniejszego koloru lepiej go podmalować białym lub wydrukować od razu na białej kalce. Zależy od znaku. Przykład: znak eject z napisami na około jest wydrukowany na bezbarwnej foli a w środku jest podklejony kawałek białej aby napis "ejection cocpit" był widoczny jak i trójkącik bardziej wyraźny niż słowa danger

Coś w tym jest. W tygodniu po pracy jestem o 17. Jest już szaro-buro. Stąd pomysł na taki świetlik. A to dzisiejsze loty o 17:30-17:45. Błyskawicznie się ściemnia.

Kleisz na styk płyty arbitronu a później odrysowujesz element i wycinasz.

Nie musisz robić kadłuba z jednego kawałka.

Czy mógłbys streścić, z niemieckiego to zupełnie nie fersztejen.