Andrzej Klos

Narysuj cos bo nie zabardzo kumam o jakie pochylenie Ci chodzi.

I tak I nie. Oczywiscie nie chcemy wylamanej firewall ale spietrzenie naprezen w miejscu pekniecia jest tak duze, ze nie dziwie sie peknieciom. Twoja propozycja zrobienia wiekszego promienia uwazam jest dobra ale potem wycinanie w niej otworow powoduje powrot do punktu wyjscia tzn kolejne spietrzenie naprezen. IMHO wydrukowalbym (?) model 2 lub 3 zobaczyc co wyjdzie i martwic sie po nastepnym peknieciu. Marcin, Czekamy na Twoje zdjecie tego miejsca!

Mistrzostwo Swiata, wspolnie z Piper Cub z rurek!

Nie zupelnie. Zwroc uwage, ze w miejscu pekniecia masz 2 spietrzenia naprezen: 1. Od naglej zminy geomerii uchwytu 2. Od kata 90deg w podstawie. Dzisiaj zrobilem na lunch kilka analiz FEM, ktore to powierdzily: Naprezenia sa najwieksze dla orginalnej geometrii ale ja zrobilem ja dla grubosci podstawy 8mm dla 6mm pewnie wyszly by jeszcze wieksze. Naprezenia dla poprawionych geometrii sa ~40% mniejsze ale nie wiem czy to starczy no chyba, ze Chinski plastic byl taki kiepski, co jest bardzo prawdopodobne. Zwroc tez uwage, ze uchwyt pekl nie od ogolnego przeciazeni ale z powodu silnego spietrzenia naprezen; sa one niskie wszedzie indziej. Zmiana geometrii poprzez lagodniejsze przejscia zalatwi cala sprawe tylko trzeba znalesc miejsce. Albo zrobic z metalu.. Zalozenia: Warunki brzegowe – utwierdzona cala podstawa i otwory. Mozna dyskutowac czy powinna byc utwierdzona cala podstawa czy tylko okolice otworow ale mialem malo czasu. Sily po 10N przylozone w kazdym uchu poziomo. Wielkosc sily nie ma znaczenia, sa to obciazenia jednostkowe. Byc moze powienien sprobowac sily rownolege do lini lotu, ale pewnie wyjdzie podobnie, chyba.. Sorry, reszty Twojego postu nie rozumie, dolacz moze jakis szkic.

Czy zmieniles nazwe (extension) z .txt na .stl. U mnie wszystko dziala, nawet Windows 10 sam otwiera swoim programem. Paint 3D i jakis tam jeszcze..

Tu sa dwa modele; ten drugi moze byc troche lepszy ale trudno powiedziec bo promienie powinny byc duzo wieksze skoro peklo juz przy pierwszym starcie z trawy. Trzeba by zrobic analize Metoda Elementow Skonczonych... Otwory zmniejszone o 0.5mm. Promienie gdzie popekalo powinienes wyszlifowac po drukowaniu. Musialem zmeinic nazwe .STL na .TXT bo nie chcial sie zaladowac: Gear Bracket 2.TXT Gear Bracket 3.TXT Napisz jak wyjdzie. Powodzenia.

Maly postep prac; Zrobilem stateczniki pionowe: metoda ktora opisywalem wczesniej z nitrocelonem/Capon to nie jest dobra metoda. Poradzil mi ktos kiedys w Australii, wlele lat temu. Trick polega na zastosowaniu zywicy zageszczonej Aerosil lub Cabosil (lub podobne) bez malowania czymkolwiek, uwazam, ze wyszlo miodzo! Zadnych zafalowan. Chyba rok temo kupilem szlifierke tasmowa/tarczowa ale dopiero dzisiaj jej uzylem. Jest bardzo mocna/wydajna i zepsulem cztery koncowki statecznikow pionowych i poziomego. Bede musial zaczynac na nowo, schna tydzien - laminat balsa/sklejka 0.4mm/balsa ( bialy klej do drewna). Czlowiek uczy sie cale zycie .

Nastepne 10min.. Tutaj jest czesc zrobiona wg Twojego szkicu; jestes pewien, ze podstawa ma 8mm grubosci? Jesli dobrze zrozumialem to cos takiego bedzie OK? Te zaokraglone krawedzie sa bardzo wazne; czy da sie sruby rozstawic troche szerzej. Najlepiej zrob zdjecie tej okolicy wraz z zamocowanymi czesciami. Bedze latwiej..

Marcin, Tak dopiero teraz zauwazylem pekniecia. Czy musi byc ten otwor w srodku, jesli nie to bedzie to duzo mocniejsze bez. Sruby tez mozna by rozstawic troche szerzej i zrobic wieksze promienia przejscia, ale to juz nie takie konieczne, chyba.. Zrobilem taki oto 3D model; zajelo to 10min. Jesli podasz wymiary zrobie dokladny model i zamieszcze na stronie. Byc moze ktorys z kolegow kto ma drukarke 3D zrobi Ci wydruk, Koszt to doslownie grosze. Otwory do druku powinny byc troche mniejsze (~0.5mm?) a potem tylko trzeba je rozwiercic. A

Pozwoj, ze zgadne, peklo tam gdzie pokazane?? A pewnie raczej gdzie krotsza strzalka.

Jak nie znajdziesz to mozesz wydrukowac; czesto wydrukowane czesci sa mocniejsze od Chinskiego plastyku .

Najlepiej jedno i drugie

Hmm, nie zupelnie o to chodzi. Lotka nie powinna sie latwo skrecac (ukrecac) pod wplywem sil. Przykladajac sily w srodku lotki chyba unikniemy nadmiernego skrecania biorac pod uwage, ze kat skrecenie jest proporcjonalny do dlugosci w 3-ciej potedze tzn skracajac dlugosc o polowe mamy 8-krotnie mniejszy kat skrecenia. Czy mozesz to dokladniej wytlumaczyc? Tak. Mialem problem z flutter w moim PSS Orlik. Lotki byly zbyt wiotkie (kiepski fornir) i jak lecial troche szybciej robil Brrrrrrrrrrr... Zrobilem szybka naprawe bedac na plazy z kawalka drutu i ciezarka z olowiu dla wedkarzy. Latal potem bez problemow przez ~15 lat. A to juz zupelnie co innego.. ale oczywiscie prawda. Wojtek, Moze teraz z kolei za blisko krawedzi natarcia... Chyba lepiej posrodku.

Domyslam sie, ze chodzi Ci o flutter ale nie rozumie dlaczego mialo by byc gorzej jesli naped jest w ~polowie/SC lotki? Flutter lotki jest najczesciej spowodowany jej zbyt mala sztywnoscia i/lub SC lotki za bardzo przesuniety do tylu. Tego zdania o skrecaniu nie za bardzo rozumie, sorry.

Wojtek, Czy nie sadzisz, ze bylo by lepiej zamontowac servo lotki troche dalej; z trzech powodow IMHO: 1. Tam gdzie masz teraz jest podwojne spietrznie naprezen (od odcietej lotki i otworu na servo) 2. Moment gnacy bedzie caly czas spory = wieksze naprezenia 3. Naped bedzie lepiej wstawic gdzies posrodku lotki bo nie bedzie skrecana z jednej strony. Tak na oko zamontowalbym naped gdzis w SC lotki. A

Dziekuje, chyba kupie Emax, bo inne KST, MKS etc >A$50 za servo..

Dziekuje za porady, zapomnialem o nich; chyba to KST X08 V3 HV Servo bedzie OK, tylko ch...ra drogie!

Dziekuje ale nie wiem czy wierzylbym reklamie HiTec, podobnie jak reklamie kazdej innej firmy (np VW ). Rozmawialem dzisiaj ze sprzedawca; twierdzi, ze oba te serva moga byc za male, proponuje HS45. Ale tych kupilem 8 kilka lat temu i uzywalem do klap w 4 modelach, chyba 6 zrobilo sie nerwowe i trzesly sie w roznych polozeniach. Znalazlem w szafie caly worek starszych serv, miedzy innymi JR. Maja te zalete, ze sa z naklejka "Made in Japan". Byc moze bede troche wolne ale byc moze bedzie OK w sterze kierunku. Potrzebuje servo ≤10mm grubosci to wtedy zmiesci sie calkowicie w sterze kierunku. JR jest 11mm

Dlaczego tylko kierunkiem? To pierwszy krok do przeciagniecia i korkociagu; tak mi tlumaczyly trzy aerokluby, Polski, RPA i Australijski.

Witam, Czy ma ktos doswiadczenie/opinie o servo jak w powyzej? Potrzebuje 2 serva do sterow kierunku w PZL 38 Wilk. A

Wojtek, Czy mozesz powiedziec w jaki sposob unikasz zapadania sie forniru w skrzydle jak na zdjeciu? A

Byl ten temat juz poruszany niedawno ale nie moge go znalesc. Jest wiele powodow dla ktorych sruby sie odkracaja np zla geometria zlacza (za krotka sruba, zbyt wiotkie czesci laczone etc). Dolacz zdjecia to bedzie latwiej ocenic. Podkladki sprezynowe to jest mit; nie dzialaja, sa za waskie etc etc, ich "przeciecie" to zupelne nieporozumienie. Zwykle, utwardzone podkladki sa lepsze: http://www.boltscience.com Kilka lat temu w pracy wymienilem wszystkie podkladki sprezynowe w duzych sitach drgajacych na zwykle i skonczylo sie odkracanie srub i wycieki oleju. Duzo lepsze sa np podkladki typu Nordlock: http://www.nord-lock.com/nord-lock/wedge-locking/washers/introduction/

Wyglada super ale nie wiem czy zuwazyles ale zapomniales lotek zainstalowac .

Rzadko, kiedy zgadzamy sie z Jurkiem ale ostatnio to juz drugi raz .

Kilka lat temu zona kupila mi na Gwiazdke godzine lotu na symulatorze B737. Poniewaz bylem wtedy na bierzaco z lataniem na szybowcach, poszlo mi niezle. Poprosilem wiec o cos trudniejszego; ladowanie w Queenstown, Nowa Zelandia, silny wiatr boczny, turbulencja i snieg. Tez poszlo niezle . Polecam niezla zabawa.