japim

To smigielko daje jakies 250g ciągu. Zdecydowanie za małe. Doskonale spisuje się w modelach dwusilnikowych. Niestety skok 3.5 cala nie wróży rewelacyjnych prędkości. Załóż 8x4 i będzie lepiej. Pakiet tez nieregulaminowy. 1300max.

Ja natomiast na zawodach w Niemczech spotkałem użytkownika ładowarki ISDT (to była 150 lub 300W), któremu pod koniec ładowania zawsze ładowarka wywalała błąd kalibracji. Włączał się alarm i trzeba było ją wyłączyć i włączyć. Często nie kończyła też procesu ładownaia. Statystycznie zawsze trafi się jakiś odsetek z jakimś tam błędem.

Wrzucaj takie pliki na thingiverse: https://www.thingiverse.com/Japim/designs

Tak jak pisze Czarek. W tym wątku (http://pfmrc.eu/index.php/topic/70218-partom-fpv-partom-fpv-12g-13g-8ch-800mw/) polecałem TX801 i TVL1000 (i trochę innego sprzętu). Ogólnie to bardzo fajny zestaw. Pytanie - czy musisz mieć takiego micrusa? Czy może kierujesz się tylko ceną? TO ma latać w jakimś micro quadzie, że liczysz każdy gram? Bo jeżeli ma jeździć lub pływać - to pamiętaj, że zasięg na ziemi jest mniejszy od zasięgu w powietrzu... W normalnym modelu latającym o rozpiętości ok 1m masa tego zestawu nie ma aż takiego znaczenia.

W pewnym momencie quadrocipter spadał po 30 m... okazało się ze antena przełamała się w środku przegubu ruchomej obudowy. Przylutowalem pigtail in zastosowaliśmy antenę od modułu DHT ale po 2 tygodniach nastąpił zgon. Konieczna jest wymiana płyty z wewnętrznym modułem.

Fajniutka. Ale to nadal stacjonarny mebel.

Jak na modelarskie realia to monstrum. W latających modelach Alu potrzebne jest w małych ilościach a częściej potrzeba dużego pola do frezowania elementów drewnianych. Wiec na biurko powinna być mała sztywna mocna. A duża w postaci plotera. Co do wymiarów to ta moja zrobiona jest z 2 kawalkow blatów stołowych i ma akurat 60x60 a pole pracy 30x30. W drewnie spokojnie frezuje.

Niestety tak. Na mojej maszynce mogę ciąć i grawerować - ale to raczej do pojedynczych rzeczy. Z drugiej strony jak zrobisz maszyne o polu 80x50 cm to już robi się z tego mebel... Myślałem nad zrobieniem czegoś w tym stylu - żeby było rozbieralne: Jak potrzebujesz sformatować sobie deskę - to wyciągasz, ustawiasz, a potem jak w reklamach telewizyjnych ze sprzętem do ćwiczenia wsuwasz pod łóżko

Moduł DJT ma "tylko" 8 kanałów. Transmisja jest PPM i odbiorniki obsługują tylko PPM. Nie możesz podłączać mikrusich odbiorników serii X. Taranis wyposażony jest w wewnętrzny moduł XJT - 16 kanałów, S-bus itd. A co do wykonania - to różnica jest oczywista. To inne radia. Ja miałem 9XR Pro i musiałem wymienić manetkę gazu, bo potencjometr świrował. Natomiast w Taranisie wpadły mi przyciski do środka (łatwa naprawa) i spalił się moduł wewnętrzny po tym jak wymieniłem przerwaną/uszkodzoną antenę - teraz działa na zewnętrznym module XJT.

Ja mam wałki 12. Mam drugą drukarkę na wałkach 8mm i tam nawet nie myślałem, aby mocować wrzeciono. Dla takiej małej to może ręczny dremelek do jakiegoś grawerowania. Dodatkowo do mojej w celu wyeliminowania skręcania się dwóch wałków osi X, które są bardzo blisko siebie i bardzo źle pracują na skręcanie przy obciążeniu mechanicznym musiałem ad-hoc dodać takie wzmocnienie:

Czy konsultowales się już z YouTube? Ten 'dron' to niestety zabawka i jego możliwości konfiguracyjne są bardzo ograniczone.

Prądu żadna. Napięcia pomijalnie mała.

Akurat rozumiem czemu T-Deans sa OK. Zdarzyło mi się niestety skasować jedną elektronikę drona, gdy po uszkodzeniu wtyczku XT60 udało mi się wetknąć wtyk baterii pod prąd... Natomiast T-Deans nie da się podłączyć inaczej niż prawidłowo i pod tym względem jest bardziej głupo-odporna. Niemniej jest to archaiczna wtyczka i mało gdzie spotykana obecnie.

Tattu lub sls.

Fakt. Nie doczytałem. Niemniej wskazówki miały być możliwie wyczerpujące. Daj znać co udało się zwojować.

Mam nadzieję, że będzie OK - mówię tylko, żeby potem nie było niespodzianek. Jak masz z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć to jak silnik wypadnie, to nie będziesz się dziwił

Pokaż swoje połączenia. Kamerka - nadajnik - zasilanie. Możesz sprawdzić działanie kamery podłączając ją do zwykłego monitora analogowymi przewodami RCA. Przy czym na zewnątrz ma być masa a w środku sygnał wideo - zasilanie oczywiście oddzielne - najlepiej z 5V. Jak działa to kamera powinna dać normalnie obraz. Natomiast sam nadajnik TS5828 do najlepszych nie należy - kupiłem kiedyś na Surveilzone 3 szt i wszystkie 3 padły w przeciągu 2 tygodni. Z czego jeden umarł przy włączaniu. Niby podane jest szerokie spektrum napięcia zasilającego, ale np jeżeli chcesz stosować to w jakimś wielowirnikowcu, gdzie chodzą 4 silniki i mogą pojawiać się tzw szpilki napięć od szybko reagujących silników - to lepiej zasilić system z BEC'a 5V lub 12V - a nie bezpośrednio z akumulatora. Inaczej szpilki napięciowe szybko rozprawią się zarówno z kamerą jak i z nadajnikiem... Do tego możesz sprawdzić też działanie odbiornika - bo odbiornik ma wyjście AV - podłączasz do telewizora i jak działa tzn, że coś nie teges z OTG. EDIT: Odnośnie samego odbiornika OTG - to w manualu wyraźnie napisane jest że dołączony kabel USB jest kierunkowy - tzn działa tylko przy podłączeniu w jedną stronę. Jeżeli nie działa w jedną stronę - to trzeba spróbować w drugą stronę - zamienić wtyczki Odbiornik-Telefon/ Telefon-Odbiornik

Jacku - z czego jest ten "silnik"? Jeżeli z PLA to obawiam się, że szczelnie zamocowany silnik elektryczny, który rozgrzeje się do ponad 60st C może doprowadzić do deformacji... zdarzały się przypadki w drukowanych drukarkach 3D, że mocowania głowic wydrukowane z PLA, które przecież oddalone są od elementu grzejnego, potrafiły się zdeformować od ciągłego nadmuchu chłodzącego własnie użebrowanie głowicy a nie sam wydruk.

A jak wyszedł w porównaniu do oryginału? Lżejszy? Zwrotniejszy?

Bez filmu się nie liczy

3 minuta filmu: Musisz wprowadzić nadajnik w tryb bindowania. Następnie przy wciśniętym przycisku BIND na odbiorniku włączasz zasilanie na odbiorniku. I następuje zbindowanie. Nie ma znaczenia w jaki sposób podasz zasilanie (z regulatora, z BEC'a czy z pakietu) - byle było to zgodnie z opisem odbiornika 4 - 8.4V przyłożone do GND (-) i VCC (+) zgodnie z obrazkiem:

O ile mnie pamięć nie myli dla NiMh do rozładowania ustawiasz 0.85v na ogniwo. Jak masz 4 ogniwa to 3.4V dla całego pakietu. Prąd tez lepiej dać nie większy niż 1C czyli max 2.5A.

Mój komentarz był cały czas w odniesieniu do CC3D. Cytat: "Not recommended for new setups These boards will work with INAV but are either end-of-life, limited on features, rare or hard to get from a reliable source. In particular, F1 boards will not be supported post 1.7.3" A w tabelce poniżej jak wół stoi Open pilot CC3D - procesor F1 Natomiast F3 i F4 to nowe i potężne architektury i oczywiście INAV będzie śmigał. Tak więc Twój APM jest spoko. W konfiguratorze ustawiasz sobie, że przełącznik w radiu na którymś tam kanale w pozycji np do góry aktywuje w autopilocie tryb powrotu do domu... ot co Filmy na YT - hasło "RTH APM SETUP" a drugie hasło: "APM FAILSAFE"

Nie zalecają bo to bardzo stara architektura. I od wersji 1.7.3 nie będzie już wspierana. Co nie zmienia faktu że jak komuś zalega to spokojnie można odpalić i będzie działać nawet lot po punktach... Ci donkompasu to np ublox m8n : Ublox NEO-M8N M8N 8N Wysokiej Precyzji GPS wbudowany Kompas w/Uchwyt stojak dla APM AMP2.6 APM 2.8 APM2.8 Pixhawk 2.4.6 2.4.8 http://s.aliexpress.com/YFBzeAj2 (from AliExpress Android)

Failsafe to sposób w jaki odbiornik radzi sobie z utratą sygnału. Nadajnik nie ma tu nic do gadania - bo failsafe działa wtedy gdy odbiornik już go nie "słyszy"... Czemu piszesz, że CC3D odpada skoro podstawowy autopilot do samolotów INAV spokojnie działa na CC3D: http://inavflight.com/