japim

Andrzej - ja tego nie neguje. Specjalnie na potrzeby zabezpieczenia ściągnąłem sobie ze Stanów coś co nazywa się "liquid tape" - taki własnie plasti dip ale w wersji do kupienia w malej buteleczce w sklepie home depot. W naszych latających maszynach cała elektronika jest na zewnątrz. Lata się też w zimie i ląduje w śniegu. Testowaliśmy rożne zabezpieczacze - łącznie z oklejeniem całego quada taśmą W kolejności od najprostszej i najskuteczniejszej do najgorszej: PVB - prosty i baaaaardzo skuteczny - ale nadaje się tylko do stacjonarnej elektroniki jak płytki drukowane i mikroprocesory. Przyciski, złącza, potencjometry przestają po nim pracować Liquid - gumowaty - łatwo schodzi. ma tez właściwości klejące - nadaje się np do zabezpieczania mocowania i amortyzacji anten np w odbiornikach Fr-Sky. Nano - nadaje sie do zabezpieczania ruchomych rzeczy jak np właśnie serwa i potencjometry których nie da się zabezpieczyć lakierem ani liquidem. Nie polecam do elektroniki typu odbiornik - chyba, że ostateczność. Taśma - ostateczność... - na pewno gorsze rozwiązanie niż balonik... no ale ciężko upchnąć quada w gumę PVB to specjalistyczny lakier dla elektroniki. I wielce prawdopodobne masz w domu nie jedną rzecz która jest tym ustrojstwem polakierowana w środku i nawet o tym nie wiesz.

Z własnego doświadczenia. Nano tech nigdy nie wysycha. Zostawia takie lepkie coś które łapie kurz Nie polecam. Natomiast całą odkrytą elektronikę w naszych race quadach malujemy/sprejujemy lakierem PVB 60. Do tego stopnia jest skuteczny, że gniazda USB przestają pracować Po takim zabiegu ani latanie w wilgotnych warunkach, ani koszenie mokrej trawy i zababranie bebechów mokrymi resztkami nie jest groźne - a ze dwa FC poszły od zwarcia. Można zabezpieczyć odbiornik wymienionym lakierem PVB. Tylko, że do malowania należy zabezpieczyć piny gdzie podłączone będą serwa. Po takim zabiegu woda, która dostanie się do środka nie uszkodzi przez zwarcie ani korozję delikatnych elementów elektronicznych. A przewodność wody jest na tyle kiepska, że przy zasilaniu 5V nie spowoduje nam "zwarcia" na odsłoniętych pinach zasilających - bo odległość między pinami to 2.54mm.

A nie możesz zrobić na prosto? Włożyć nowy wewnętrzny trzpień i dać mocowanie prostopadłe? Bez zabawy w ten łuk?

Ja raczej zainteresowany jestem tym modułem do komunikacji bezprzewodowej. Kupiłem nawet HC12 na próbę - ale jeszcze tego nie ożeniłem.

Nie wiem czy jest sens naprawiać: Tuleja z tłokiem kosztuje ponad polowe ceny nowego silnika: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGCU6&P=7 https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCABL&P=7

Takie cos: https://librepilot.atlassian.net/wiki/spaces/LPDOC/pages/8552471/UAVTalk

Koledzy. A może pręt szklany (niemetalowy) z jednej snap kulowy na sztywno a z drugiej beczułki+ amortyzacja sprężynowa? Jak za dawnych czasów ze sprężyny z długopisu. Lub z zestawu: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXK106

Niestety w erze transmisji cyfrowej w pasmie 2.4GHz sprzęt różnych producentów nie gada ze sobą. Czasami zdarzają się pewne odstępstwa od tej zasady - np są firmy które robią odbiorniki do innych firm (FrSky, Assan itd) ale to wyjatek. W przypadku firm Sanwa i Multiplex nie ma takiej opcji. W związku z tym albo kupisz odbiornik do nadajnika Cocpit, albo kupisz nadajnik do odbiornika Sanwa. Albo kupisz np radio samochodowe Flysky i3 gt3 z odbiornikiem a tamte dwa elementy sprzedasz. https://www.banggood.com/Flysky-FS-GT3B-2_4G-3CH-Transmitter-With-Receiver-With-Fail-Safe-p-84105.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN&p=UN1003814241201410X7

Koledzy - temat jest o drukowankach a nie o innych rzeczach.

Rozmiar taki jak cale skrzydła w jakimś małym akrobacie...

Super! - ciesze się, że poleciał. Żeby zrobić tym pętle musiałbyś domiksować lotki, aby wychylały się do góry - tak jak w latającym skrzydle. To zwiększy moment odchylający na skrzydle i pomoże się modelowi "zawinąć" dookoła własnego ogona.

To pierwsze było drewniane. To drugie juz ciężej zrobić w drewnie. Ale do tego właśnie druk 3d. 1.5mm proszę bardzo. 3mm 5 minut później i masz nową "matrycę". 10mm nie ma problemu.

Oczywiście.

Wystarczy poprosić. Koszt wydruku jest mniejszy niż koszt wysyłki...

Ja nie mam nic na przeciwko drukowaniu. Tylko jestem przeciwko całkowicie drukowanym modelom. To niestety jest "żerowanie" na czyjejś niewiedzy. Ze niby masz drukarkę i juz będziesz miał super model który sam się zrobi i jeszcze sam będzie latał... trochę jak zestawy deagostini. W modelu depronowym nie mocujesz silnika bezpośrednio do styropianu ani nie robisz ze styropianu dźwigni sterowych ani podwozia. Trzeba trochę pomyśleć.

Pewnie tak. Natomiast zauważyłem, ze duża część rozwałek spowodowanych jest złym wyważeniem....

Taaa - kolekcjonuje sobie takie filmiki na playliscie "3D printed plane crashes" https://www.youtube.com/playlist?list=PLzY1C_PeQrqmZhZ_O7KXdIUzyx40PuefB

A takie dwa narzędzia?? https://www.thingiverse.com/thing:1728459 https://www.thingiverse.com/thing:2016991

W temacie delikatności drukowanek... Lądowanie od 5:30. Normalny (drewno/laminat) model miałby może kilka zadrapań. Ten jest do remontu...

Przecież autor napisał ze miga niebieska dioda. Ja bym raczej upartywal problemu w tym stwierdzeniu: "This receiver has been designed to be a compatible equivalent of the Hitec Minima line of receivers but with an increased specification. As this is compatible with the Minima line of receivers, please ensure that your Hitec 2.4GHz transmitter and/or module support the ability to connect to Minima receivers. For most units, it is likely they have this ability. However for older units, if not already done so, they may need their software updating to support it. If your transmitter or module does not support the Minima receivers, you will need to update its software. This is usually can be done by using a manufacturer’s commercially available PC interface. For more information on this, please contact your local relevant distributor of your transmitter or module and ask for assistance on updating it." Jeżeli kolega używał wcześniej odbiorników Minima to powinno byc OK i jest dziwne. Jeżeli jednak wcześniej nie używał tego modułu z odbiornikami serii Minima - bo jest to np starsza wersja to bez wgrania nowego firmware się nie obejdzie.

Jarku - obawiam się ze Twoje rady maja zastosowanie przy budowie nowego modelu - z nowa geometria i przede wszystkim innym profilem. Na chwile obecna skupiamy się co zrobić aby ulotnić to dzieło "geniusza zla"... Znając Grzeska raczej nie będzie drugiego egzemplarza - ot taka niespokojna dusza - która prędzej rzuci się na nowy nietuzinkowy i prawdopodobnie nielatający projekt niż dopracuje ten do perfekcji. Taka to uroda klasy ESA. Jedni latają dla wyniku - inni dla zabawy.

Myśl myśl. To co masz na 6S tez ładnie powinno się zbierać. Na technicznych torach nie chodzi o prędkość - tylko o zwinność. W Twoim freestyle widac jeszcze drgrania - pytanie czy to zwykle jello od mocowania kamery czy cos innego. I precyzja postawienia quada w poziomie. Koledzy z Chilli FPV maja niezla wprawe: https://www.youtube.com/watch?v=1v9yFEBhCe0 https://www.youtube.com/watch?v=0Zc6acz2UvA

ładnie ładnie - coraz lepiej Kiedy wpadniesz na zawody? https://www.youtube.com/watch?v=Ml0GF1FfJW8

Chcesz odpalać balsowy model z benzynowym silnikiem bez odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni? Nawet jeżeli oblot Ci się uda to już modelu nie pomalujesz... A jeżeli nawet to będzie to jakaś fuszerka bo balsa miejscami nasiąknie olejem i będzie po prostu kupa.

Dokładnie tak to sobie wyobrażam i dlatego zaproponowałem loty z lotkami wychylonymi w gore - aby zasymulowac profil samostateczny i wyważenie w stylu latającego skrzydła - vide moje wpisy na poprzednich stronach. Dlatego czekam na info od Grzeska jak ustawił model do tych lotów. Moze ustawil przednie CG ale nie dal lotek do góry? Na ostatnim filmie widać ze sa "płaskie".