japim

Odgrzeje kotleta, bo niechcący sam ubiłem pakiet. Pakiet Tattu 3S 1300mAh. Kupiłem sobie 5in1 AOK discharger 150W i po ostatnim sobotnim lataniu ustawiłem discharge do 3.70V na cele. Fajna sprawa bo rozładowanie trwa kilkanaście minut i jest szybsze nie dostępne w zwykłych ładowarkach, które mają ograniczoną moc tracenia ciepłem. Problem polegał na tym, że przed pakiet wpięty mam tez miernik prądu - fajna sprawa, bo pokazuje ile energii zostało wypompowane z pakietu do stanu storage. I mój błąd, że po zakończonym rozładowywaniu nie rozłączyłem od razu pakietu i i power meter rozładował go do zera (trochę to trwało, bo kapnąłem się. że zostawiłem podłączony pakiet dopiero następnego dnia rano). Napięcie na celach: 1.40, 0.20, 3.40. Tą 1.40V udało sie odratować do 3V i ładuje się normalnie. Ale ta 0.2V nie chce się ładować. Ustawiam NiMh i zależnie od prądu (ustawiałem 0.1A - 0.7A) napięcie podbija proporcjonalnie oo 1,8V - do 3V i już się ucieszyłem, że też odratowana, ale po wpompowaniu 20 - 30mA i odłączeniu ładowarki napięcie od razu spada do poziomu 0.5V... Pakiet ewidentnie jest zwarty w środku. Gdy doszedłem prądem do 0.7A pakiet zaczął się delikatnie grzać. Pakiet pozostaje twardy i nie spuchnięty. Pakiet jako taki jest kaput - ale chciałbym wyjąć pozostałe dwa ogniwa na potrzeby innych projektów. Ma ktoś dobry patent na wycięcie środkowej celi? Kiedyś próbowałem lutować blaszki pakietu, ale tego nic się nie trzyma... Potrzebne są jakieś specjalne topiki?

Za ok 400zl jest Taranis Q7 z banggooda. Identyczny wątek był już wałkowany w zeszłym tygodniu. Po co wałkować go drugi raz?

Jarku - zostań. Twoje posty są merytoryczne i bardzo pomocne. Tak jak było napisane na początku: "experience comes from bad decisions"... Gdyby Edison się poddał to do dzisiaj siedzielibyśmy przy świeczkach.

Watek o SBECu pamietam. Czytalem z zapartym tchem. Chwilowo te malutkie przetwornice stosuje do zasilania LEDow i kamer FPV Niemniej rozumiem ze dodatkowy filtr LC jest zalecany.

To do czego w takim razie służą cewka L1 i kondensator C2?

Tu jest pokazane jak świetnie zrobić "okrągłe" pylony z płaskich desek: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=6414773&postcount=65

A czym różnią się te podane przez Ciebie od tych: https://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Supply-Buck-Module-Step-Down-Module-p-952402.html?p=UN1003814241201410X7 Kupiłem kiedyś takie na Ali po 1.5zl/szt i pytanie czy ma znaczenie ich konstrukcja?

To się nazywa "stara dobra szkoła".

Fajny pomysł. Tylko od 3 minuty wozisz zbędny balast.

Niezły kotlet. Leżakowal 3 lata dobrze ze w końcu poleci. Wygląda fajnie. Daj jakieś dojazdowe niestandardowe malowanie i będzie czad

Można. Ale jak wszystko polutujesz i pozakladasz termokurczki to nie wiem czy będzie Ci się chciało wszystko rozpinac i rozlutowywac jak masz opcje softwareowa...

Fajny - ale wyszedł strasznie "sterylny" Planowane są jakieś linie podziałowe - nawet zwykłym pisakiem do CD?

O ustawianiu Betaflighta jest milion pięćset filmików na YT. Trzeba obejrzeć kilka - mogę polecić kanał Project Blue Falcon gościu gada bardzo dobrze i kilka razy ratowałem się sam gdy mi F3 nie chciało działać.

Mi najbardziej podoba się akurat wersja Orlikowa (tu chyba bez aktywnego canarda się nie obejdzie) lub w stylu A-10 (tylko bez EDF raczej nie podchodzić...). Ta pośrednia jest za bardzo SciFi Ale Robertus też pewnie ostrzył sobie zęby na tą konstrukcję.

Żeby nie bawić się w plątaninę kabli kup odbiornik który obsługuje wyjście sygnału PPM. Wtedy z odbiornika do FC prowadzisz jednym kabelkiem 3 żyłowym. Ustawienie NAZY można zrobić bez radia, ale potem i tak będziesz musiał wejść jeszcze raz w konfiguratora aby odpowiednio przypisać kanały i ewentualnie przełączniki. Na ślepo jest to możliwe o ile pamiętasz co dokładnie jest na którym kanale, a potem i tak będziesz zgadywał. Ustawienie Nazy w Betaflight to akurat zajmuje 5 minut - więcej czasu poświęcisz na lutowanie wszystkiego. Więc podpiąć pod kompa możesz zawsze - nawet teraz bez niczego przylutowanego kabelkiem USB i będzie działać Co do kierunku pracy silników - to jeżeli regulatory obsługują oprogramowanie BLHeli to ściągając sobie konfigurator BLHeli suite można odwracać kierunek pracy regulatorów z poziomu konfiguratora.

Dokladnie tak to wyglada. Oryginalny manual: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=259

Wyczyscilem skrzynke - ale mozna pisac email: pjak2000 na o2.pl. Co do 433 to ja polecam polskiego ELERES'a. Kupilem kiedys orange - ale za Chiny ludowe nie moglem go ogarnac. Tzn wgrywalem firmware, ale pomimo zmian anten zasieg na module 1W byl na poziomie kilkudziesieciu metrow. Wiec sprzedalem. Natomiast polski Eleres dzialal od razu.

Musisz miec dekoder S-bus -> PWM. Np taki: https://hobbyking.com/en_us/rmilec-high-precision-pwm-ppm-sbus-signal-converter-v2.html (pierwsza pozycja po wpisaniu w google "s-bus pwm decoder"), lub 2 takie https://goo.gl/oB0OxW (jeden obsluguje tylo 8 wyjsc PWM). Ale mozesz np jeden umiescic sobie w ogonie do ktorego poprowadzic musisz tylko 1 kabel S-bus a od niego robisz rozdzial na poszczegolne serwa aby nie ciagnac nie wiadomo ile zyl przez caly model. To przy zalozeniu ze chcesz miec 16 wyjsc na serwa. S-bus powstal po to aby miedzy odbiornikiem a kontrolerem lotu (autopilotem) nie trzeba bylo prowadzic 16 trzyzylowych kabelkow - tylko 1 - trzyzylowy - cos jak magistrala szeregowa. Kontroler juz to sobie dekodowal i obslugiwal wszystkie serwa/silniki/gimbale itd za posrednictwem 16 oddzielnych kabelkow.

Chyba nie stad sie bierze roznica - piperek w sklepie modele aircombat jest z EPP - kleisz super glue i naprawiasz na polu w 10 sekund. Ten z gammodel jest ze styroduru - klejenie tylko polimerem lub innym bezpiecznym dla pianki klejem i zazwyczaj naprawa jest dluzsza bo klej musi zaschnac.

To jakas specjalna folia obciagnieta na styrodurze? Wyglada genialnie.

ESA - dowolny model - tylko wersja z malymi wychyleniami? Piperek EPP (http://aircombat.lokalna.linuxpl.eu/?736,piper-j3-(epp)-dla-poczatkujacych-modelarzy) - super fajny model, banalny w pilotażu.

Ja własnie kupiłem Q7 - kolor green, bo syn sobie taka zażyczył. Bede natomiast sprzedawał 9XR pro w innym dziale oczywiście jak dojdzie Taranis:)

W tej cenie mozna kupic Taranisa Q7... Ma open TX. Cala masa odbiorniczkow od prostych, przez super micro do pelnych itd. Do tego ma oczywiscie wneke na dodatkowy modul RF - gdyby Ci sie FRsky znudzilo i chcialbys np polatac jakis modelem z odbiornikiem DSM, Orange, FASST - cokolwiek. Obecnie na rynku popularnych rozwojowych nadajnikow (z punktu widzenia najbardziej dynamicznej dziedziny modelarstwa jaka sa "drony") sa 3 firmy/standardy: Flysky (turnigy), FrSky (Taranisy), Spectrum (DSM). Reszta firm (Hitec, Jeti, Graupner, Futaba, Multiplex) chwilowo zamknela sie w obszarze standardowego formatu i nie widac tam takiej dynamiki. Owszem - pojawiaja sie nowe wynalazki, ale co z tego? Maszynki do golenia tez pojawiaja sie co chwile z jakims tam udogodnieniem. Ja do tej pory latam na wiekowym MC3010 z dolozonym modulem Assana. Ale ostatnio podlaczylem sobie FRsky i tez pieknie dziala. Telemetria? Od 20 latam bez niej i jakos mysle ze obejde sie dalej bez niej - bo po co? Turnigy 9X moze byc wyborem na lata - 8 kanalow to sporo - wymienny modul daje duuzo elastycznosci. Jak wyrosniesz z Turnigy 9X lub Taranisa Q7 nie bedziesz musial zadawac juz takich pytan, bo prawdopodobnie bedziesz mial jakies ugruntowane zdanie odnosnie tego co nadajnik powinien miec.

Wyglada to na wade gogli: Moje tego nie maja - ale kto wie.. tfu tfu...

A gdzie ma byc bomba? W luku? pod skrzydlem? pod kadlubem?