japim

Jak dokładnie wyglada problem ze stolem? Odkleja sie już na pierwszej warstwie? Po pewnym czasie? Brudny stół, użyj kleju, wypoziomuj stół itd itp. Pomyśl o samolocie z jednym silnikiem... to wystarczy do latania. Nie wiem ile masz lat ale napaliłeś sie na to jak szczerbaty na suchary. A większość modelarzy Ci powie: nie tędy droga. O rozbijaniu B17 pisałem. Nie wiem w czym projektujesz ale widziałem wiele nieudanych nielotów z drukarki: thingiverse jest pełny tego...

Wydrukowałem w majówkę kilka elementów skrzydła do modelu Goblin. Druk w 265- 270stC na all metal nauczył mnie że moje obecne chłodzenie jest za słabe. Po pierwszym nieudanym druku (gdy łącznik zatkał się na amen i musiałem udrażniać cały cold/hot end wiertlem ) wymieniłem wentylator 40x40x10 i założyłem Godzillę z jakiegoś serwerowego zasilacza 40x40x30 który ma 8x większy pobór prądu - ale wieje tak że mógłbym z niego zrobić mały odkurzacz / silnik odrzutowy Kilka wniosków: 1. wydruki są fajnie przezroczyste - nie w 100% ale zauważalnie bardziej niż z naturalnego PETG czy PLA. Myślę, że gdyby pomalować wydruk jakimś rzadkim lakierem to byłyby prawie klarowne. 2. Wydruki są elastyczne. Mogłem zgiąć krawędź spływu i on wraca sobie elastycznie do punktu wyjścia - przypomina to cienką butelkę PET. 3. Wydruk wymaga minimum ok 90stC i stołu posmarowanego np klejem. Czytałem, że ten materiał bardzo mocno przywiera do szkła, więc zawczasu posmarowałem szybę klejem w sztyfcie aby nie uszkodzić sobie platformy. Najpierw drukowałem w 100stC i w dziwny sposób wydruk na pierwszych 5-8mm się "deformował / zapadał" (zrobię fotki to będzie widać co się stało). Im wyżej tym wydruk wyglądał lepiej i lepiej. W sumie wyszedł dużo lepiej niż drukowany ze zwykłego PETg - nie ma falujących się płaskich powierzchni. Jak zmniejszyłem temperaturę stołu do 75stC to zadziały się 2 rzeczy: profil skrzydła na powierzchni stołu znacząco się podwiną (ok 2-3mm na cięciwie 200mm) ale trzymał się na kleju i wydruk pięknie wyszedł, ale nie było żadnych deformacji na płaskich powierzchniach zaraz nad stołem. 4. Całkiem poprawnie mostkuje. 5. Zostawia trochę nitek, które zbierają się na dyszy w czasie druku i niestety potrafią się "odkleić" co jakiś czas i brudzą wydruk brązowymi kropkami. I to nawet w trybie wazy gdzie nie ma retrakcji.

Klapolotki w tym modelu to średni pomysł. Mała cięciwa na końcówce powoduje że model będzie mocno zrywał strugi i zamiast zwalniać do lądowania będziesz balansował na granicy przeciągnięcia i to na końcówce - czyli tzw death roll. Dodanie tam klap to proszenie się o problemy. Klapy w centropłacie już prędzej. Lepiej jednak nauczyć się operować sterem wysokości jako hamulcem. Już dawno temu Jarek Hajduk w "Modelarzu" w dziale poświęconym mechanice lotu pisał, że gazem reguluje się wysokość lotu, a prędkość sterem wysokości Tylko że modele kombat nie lądują na liścia - są za ciężkie. Obciążenie na poziomie 60-70g/dm2 to nie to samo co 30-40.

Ehh... młodość. Tyle wolnego czasu, tyle zapału... ? Zasiadam i oglądam. EDIT: Polecam stosować interpunkcję. Nawet jak klikasz kciukiem z telefonu.

B17 z drukarki jeszcze nie istnieje. Wiem że jest w projektowaniu - ale to zajmie ze 3-4 miesiące minimum. No i trzeba umieć latać modelem samolotu aby lot trwał więcej niż 10 sekund, bo z drukarki w tym rozmiarze będzie drukował się jakieś 200 -300 godzin i szkoda rozwalić taką maszynę w pierwszym locie. Robert zrobił fajna maszynę. Myślę ze to najprostsza droga aby nie wyważać otwartych drzwi. Jeżeli nie budowałeś wcześniej samolotów to radze ostudzić swoje zapędy i zbudować jakiegoś prostego trenerka.

"Twoje małpy - Twój cyrk" jak to się mawia. Jak nie masz pomysłu to go odpuść - po co się męczyć z czymś do czego nie masz przekonania? Kultowego B17 nie chcesz - a 6 silnikowych nie ma. Sam widzisz - masz sprzeczne oczekiwania - my ich za Ciebie nie rozwiążemy.

B17

W moich drukarkach stosuję takie czujniki. Podłącza się tak samo jak BL touch.

A ja polecam czujnik poziomowania - ale nie tani klon BLtouch, który jest po prostu badziewny i lepiej go nie mieć niż mieć i nie wiedzieć czemu nie działa. Zwykły czujnik optyczny z bolcem opuszczanym serwem 3.7g. Działa zawsze - nie ma dryftów, nie zależy od powierzchni, nie wariuje od temperatury. Mogę zdjąć szybę, włożyć nową, mogę nakleić taśmę, mogę napierdzielać młotkiem w stół jak wydruk nie chce odejść - odpalam później wydruk i zawsze wychodzi, z zimnym stołem, z gorącym stołem - ZAWSZE. Śrub do regulacji stołu używam tylko raz - jak przykręcam stół do drukarki... Ale co kto woli. Tanie filamenty są tanie - bo mają kiepskie barwniki. Już wiele razy pisałem - kupuje najtańszy 3Dactive - ALE bezbarwny. Colorfilla też. One mają najlepsze spajanie między warstwowe. Nie ma z nimi żadnych problemów. Ale szary Colorfila to jakaś porażka - w 215st barwniki się "spalały" w i miałem zatkane dysze co 10-15 minut - porażka. Co do dyszy to dużo zależy co kolega chce drukować. Jak modele latające to raczej należy dostać przy 0.4. Jak inne modelarskie rzeczy dużo gabarytowe (części do samochodów, łodzi itd - coś co nie lata) to spoko - większa dysza = wyższa warstwa = szybszy druk - ale jakość powierzchni spada. A sprzęgło osi Z masz dobrze dociśnięte/przykręcone robaczkiem do śruby i do osi silnika? A może masz bardzo duże opory na rolkach osi Z - czy nakrętka osi z zmienia położenie gdy zmieniasz kierunek ruchu góra/dół?

Z tym kadłubem to jest trochę dziwnie. Porównując go do wymienionych P63 i Ki61 widać że kabina jest ewidentnie za duża i silnik też. Co oznacza że wizja a dane techniczne się trochę rozbiegają. Kadłub powinien być zdecydowabie smuklejszy (chudszy/dłuższy/niższy), albo o jakies 15-20% mniejszy. Swoje obecne proporcje ma podobne do P50 a tamten samolot jest powiedziałbym krępy.

No i jest. Pierwsza miniaturka w skali 1:72.

W czasach pre-komputerowych nadajników to miałoby znaczenie. Obecnie nie ma żadnego - wychylenia i tak programujesz w nadajniku - prawda?

Po Karasiu i Kingkobrze pora zasiąść do kolejnego projektu: PZL 55 (mylnie nazywanego PZL 62). Skala 1:11.6 (1:12 + 5%) co daje 96cm rozpiętości. Myślałem, że model będzie mniejszy - ale rozmiarowo plasuje się między Ki61 a P63. Dla chętnych jest model na biurko w skali 1:72 P55_desk_split.zip

Może być. Czemu akurat ten moduł? Musisz zagłębić się w dokumentację i instrukcję obsługi tego modułu i jak się je paruje.

I tak i nie. Tak - przez oklejenie cienka folia - Marek Rokowski ma taka folie w swoim sklepie napolskimniebie.pl Nie - tego nie da się wyszlifować na gładko. To jest polipropylen. A jak już wyszlifujesz na gładko (co nie jest możliwe) to nie pomalujesz już tego prawie żadną farbą. Gładkie modele z EPP to takie które wychodzą z formy - wtedy spulchniające się kuleczki dociśnięte do powierzchni formy są gładkie. W każdym innym przypadki jak przetniesz taką kuleczkę nożem lub na gorąco - to zawsze będzie struktura "kuleczek".

A może wydrukować skorupkę w częściach i pokryć ją tkaniną?

Tomek - oczywiście. Im więcej opcji tym lepiej. Każdy dobierze coś dla siebie.

Fajne - ale cena to jakaś kosmiczna. Dla przykładu dla pierwszego złącza: na Ali część męska 6,30 + wysyłka TME: obudowa 14,77 + złącze męskie 2x 5,77 = 26,31 (netto) = 32 brutto + wysyłka. Plus tylko taki że są na miejscu i można dać złącze specjalne do 40A Czy jakość jest 5 x lepsza?

Skracaj linki do html. A dwa: bardzo fajne, tylko nie mają blaszek do mocowania.

Ile przytyła?

Surfując po aliexpress natknąłem się na takie fajne wtyczki: https://pl.aliexpress.com/store/3516063 Co prawda ograniczone do 30A ciągłego - ale można stosować dwa złącza dla 60A. No i idealne na połączeniu skrzydła/kałub.

To bardzo zły dział na takie pytanie... A rysunki i wymiary możesz wziąć stąd: https://www.the-blueprints.com/vectordrawings/brand/boeing/97/

Też polecam Dualsky - dokładnie ten rozmiar 2316C ale 980kV. Kupiłem do Raty i jestem zadowolony. Na 4S, śmigle 8x6 Rata zasuwa. lądowanie jak to kombatem - prosto i szybko.

Taa. miało być bezpiecznie. Ale wypadło jak zwykle

Skanowanie 3D wbrew pozorom nie jest takie proste. Dobre skanery kosztują fortunę. Chyba że ktoś trzyma skaner w warsztacie - w co wątpię. Za samo trzaśniecie drzwiami do takiej firmy to zazwyczaj 250+ PLN... Pytanie jak bardzo ładnie ma być? Czy ręczne rezanie/rzeźbienie jest akceptowalne - czy jakoś powierzchni ma być jak "gotowego/odlewanego" produktu. Jeżeli nie masz zdolności manualnych, i produkt ma być "tip-top" to albo szykujesz kilkaset złociszy albo uczysz się sam oprogramowania typu Meshmixer: