japim

Mówisz o tym?

X25XE to V6? Ja codziennie rano słucham sobie tego i od razu raźniej się do pracy jedzie

Ale to nie jest alternatywa - to jest prawdziwe modelarstwo.

Adam (Karambolis8) oklejał całe arkusze klejem poliuretanowym - z bardzo dobrym skutkiem. Papier daje też wzmocnienie - bez niego pianka przy probie takiego zawinięcia pęka...

Dokładnie:

Prosta zasada - nie ogląda się filmików reklamowych ze strony sklepu - tylko prawdziwe nagrania ludzi.

Odpowiada Ci taka jakość obrazu?

Ten wygląda jakby był wyjęty z piekarnika - albo z ogniska Teoretycznie PETG powinien rozwiązać ten problem - ale on jest trochę trudniejszy w druku. Na RC groups ludzie, aby uciec przed tym problemem, drukują modele z ABS - ale z 2 obwódkami. ALBO kryją model cieniutką tkaniną szklaną. Mój prototypowy latający Bielik też drukuje się z PLA, ale Piotr postanowił drukować go z PETG.

Drukowany Bielik powoli się składa. Idzie wolno bo zanim położę krople kleju musze się upewnić ze o niczym nie zapomniałem. Np do klejenia środkowych segmentów kadłuba wnktorych osadzone będą skrzydła musze upewnić się ze odległości między rurami będzie idealna bo inaczej skrzydła się nie nasuną na przekoszone lub przesunięte rury. I tak powstał specjalny drukowany tooling do pozycjonowania. Bielik dostał tez dziobakowy (żeby nie powiedzieć kaczy) nosek. Teraz wygląda dużo lepiej. Niestety na piknik w Radawcu się nie wyrobię

Mi zadziałało po dodaniu .wmv Dzięki za wrzucenie na YT - warto aby reszta świata też zobaczyła ten piękny model.

Zacznijmy od tyłu IMHO - to w internetowym slangu znaczy "według mojej skromnej opinii". Kamera: coś co ma minimum 1000 linii. Od najtańszego Eachine (ok 40-50zł) do jakiegoś Runcama lub Foxeera (nowy powyżej 150 - używki po ok 80). Model kamery - właściwie dowolny. Byle nie jakiś Owl do latania w słabym oświetleniu. Ewentualnie coś od Caddx. Nie kupuj noname - bo szkoda kasy. Nadajnik - właściwie to jakość tak poszła do przodu że wystarczy coś z Rush FPV ale jak brandowo to Immersion. Do bezpiecznego latania dalekiego (>2-3km) to musi być już coś na 1.2GHz. Tu nic nie doradzę - producentów tego sprzętu nie jest za dużo i nie ma za dużego wyboru. Odbiornik - to już zależy jakie gogle wybierzesz. Niektóre mają wbudowane odbiorniki - niektóre nie. Jak będziesz latać na 1.2GHZ to musisz i tak kupić oddzielny odbiornik - zazwyczaj w zestawie z nadajnikiem. Gdybyś kupował gogle typu Fatshark - z miejscem na moduł odbiornika - i jednak latał niedaleko (<2km) to każdy moduł diversity jest OK. Z goglami niestety jest jak z butami - muszą leżeć. Najlepiej upoluj gości z SC34 - to grupa droniarzy z Częstochowy. Bartek Budny z prowadzi sklep BNB parts. Najlepiej złapać go - on wszystko pokaże w realu. Jeżeli nie masz ograniczonego budżetu to np gogle Headplay full HD i do tego np system transfery HD od Immersion ByteFrost Ewentualnie system HD od DJI - ale to wydatek ok 3500zł. Jeżeli nie rozumiesz któregoś ze słów/sformułowań - to musisz się douczyć samodzielnie "googlając". Jest dużo o tym w internecie. Jeżeli tego nie ogarniesz sam to znaczy, że nie jesteś gotowy, bo FPV to nie jest plug and play i trzeba trochę ogarniać temat samodzielnie. Polecam strony gości OscarLiang i Joshua Bardwell - ten pierwszy prowadzi stronę, z której DUUUŻO można się nauczyć, aa ten drugi prowadzi kanał na YT. Obydwaj to źródło wiedzy którą ciężko przelać w poście na forum. Trzeba posiedzieć i poczytać.

Udało mi się otworzyć pliki. Brawo! Gratulacje z udanego oblotu i skończonego projektu. Brakuje tylko pilota Bo kabina taka pusta.

A gdzie chcesz kupować w PL czy CN? Albo inaczej - jaki budżet planujesz na to przeznaczyć? 500zł? 1000zl? 2000zł? No limit? Do tzw pan-tilta potrzebujesz HeadTracker (można sobie zrobić za 25 zł) - albo gogle z wbudowanym headtrackerem. Do tego radio musi obsługiwać port PPM in - aby móc sygnał z headtrackera wysłać do modelu. Wybór gogli to bardzo osobisty temat - pytanie czy nosisz okulary? Jedni wolą "kubełki" - inni gogle. Do podziwiania okolicy IMHO są kubły - czyli duże wyświetlacze w obudowie. I oczywiście najlepszy tekst "podajcie mi strony gdzie mogę sobie to wszystko kupić". Czy w związku z tym linki sponsorowane akceptujesz za odwalenie całej roboty za Ciebie?

Wyobrażam sobie , że listewki muszą być na tyle długie aby właśnie to co jest pod spodem nie blokowało przepływu. Ale bez przesady - przecież wloty w modelu też nie są nieskończone. I znowu należy pamiętać, że to pomiar statyczny. W przypadku EDF jest on mocno rozbieżny od dynamicznego - bo wentylator z dużym skokiem pracuje na przeciągnięciu. EDIT: I tak sobie jeszcze myślę - że Twój pomiar z EDF nad wagą to jednak jest mocno "przybliżony". Bo aby był dokładny to musiałbyś złapać absolutnie cały przepływ wychodzący z turbiny. A jak będziesz wylotem za blisko wagi to też dławisz przepływ w nienaturalny sposób... To już lepiej naciskać długim kijem na wagę...

Taniej nie będzie: https://pl.aliexpress.com/item/32889469298.html W Polsce też jest: https://allegro.pl/oferta/pilot-t1s-dla-dji-tello-drone-ios7-0-android-4-0-8826128697

Ad 1 - tak. Sklejasz przy użyciu taśmy klejącej - rozchylasz, nakładasz klej - wg preferencji: wikol, żywica. I składasz. Dociskasz na płaskim i czekasz aż klej zwiąże. Ja taśmę odrywam dopiero po zakończeniu procesu oklejania - wzmacnia klejenie podczas układania i formowania arkusza na krzywiźnie profilu. Kształt docinam z 1 - 2 cm zapasem - do odcięcia. Zapas często zależy od tego jaką konstrukcję wzmocnień dajesz w środku. Kiedyś robiłem skrzydła prawie 2m (1.8m - połówka 0.9m) i tam do oklejania "skleiłem' taśmą górne i dolne poszycie na całej długości krawędzi spływu. Oczywiście arkusz był docięty do obrysu na gotowo na spływie. Po rozformowaniu miałem idealnie prostą krawędź spływu. A taśma trzymająca górną i dolną powierzchnię idealnie docisnęła poszycie do rdzenia.

https://profimodel.cz/pl/mini/119231-gamesir-t1d-controller-6958265163425.html

Wpisujesz w Google magiczna formule "DJI HEAD TRACKING" i w 3 sekundy masz to: https://store.dji.com/guides/dji-goggles-head-tracking-mavic-pro/ czy dziala z Mavic 2? Musisz poczytac.

Ciąg w modelu sprawdzamy tak:

Jest sporo koncepcji: Ja planowałem taką "ciung miarkę". https://www.ebay.com.au/itm/RC-Lander-Full-Alloy-Metal-EDF-Thrust-Testing-Stand-V2-50mm-120mm-/143163072945 https://www.homemadetools.net/forum/rc-model-edf-thrust-stand-54243 https://www.helidirect.com/products/jp-hobby-edf-testing-bench-stand-iii https://www.rcuniverse.com/forum/rc-jets-120/10646869-show-your-turbine-test-stand.html https://www.rcuniverse.com/forum/market/11666812 https://cults3d.com/en/3d-model/tool/edf-teststand-prufstand-90 I nawet taki overkill:

Wyszedł pięknie. Ja mojego powoli kleję i opracowuję technikę montażu...

Idąc tym tropem i dopisując do podanego tranzystora DFN8 wyskakuje to: NTMFD4901NF https://datasheetspdf.com/pdf-file/759412/ONSemiconductor/NTMFD4901NF/1

Patryk - już takich informacji byś nie pisał w tak uproszczony sposób - bo ktoś jeszcze w to uwierzy bezpośrednio. Cięższy model musi lecieć albo szybciej albo na większym kącie natarcia. A to znaczy że w ten lub inny sposób generuje większe opory a co za tym idzie ma większe straty energii.

Tak - bo pewnie nie zmieniłeś kątów zaklinowania. A KFM generuje mniejszą siłę nośną na tych samych kątach co Clark Y.

Łącząc w ten sposób możesz uszkodzić sobie tego lipola 1S. Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Zadziałać zadziała - ale krótko... do wyczerpania pojemności pakietu 400mAh - czyli halogen LED 6W wyssie go do cna i uszkodzi w mniej niż 30 minut. Jak halogen ma 40W to wyssanie nastąpi w ok 7 minut.