japim

No to moze warto zmienic sprezynke?

Elektryczne?

http://rctimer.com/?product-188-index.html

Żeby nie wiem jak mocne było serwo - jeżeli masz drgania, to zębatki / tuleje a nawet łożyska wyrobią/wytelepią się zarówno w mocnym jak i słabym serwie. W mocnym wolniej w słabym szybciej. Masz sztywny popychacz? może zastosować linkę hamulcową w bowdenie - która będzie delikatnie "elastyczna" i ochroni serwo.

Ostatnio wróciłem do latania i wyciągnąłem stare pakiety (stare = 6-8 lat). Oczywiście latam z pikaczem: i od razu widać/właściwie słychać co dzieje się z pakietem. ustawiasz alarm na 3.3 - 3.5V i jak napięcie w locie spada to włącza się alarm. Niektóre moje pakiety były jeszcze sprawne - ale kilka spuchniętych nadaje się już do utylizacji ewentualnie zasilania gogli FPV, bo napięcie spada po 15 sekundach lotu... a pikacz wygląda tak: polecam kupić sobie 5-6 sztuk na raz: https://pl.aliexpress.com/item/32983719493.html Bo rozrzut jakosci jest znaczny, zdarzaja sie egzemplarze ktorym po podlaczeniu resetuje sie czasami ustawienie alarmu i trzeba upewnic sie ze jest na 3.5 a nie np na 2.7.... a niektorych np wskazanie 1 ogniwa jest znacznie zawyzone lub zanizone (np o 0.3V....) No i czesto sie gubia EDIT: ZIPP już o tym napisał!

To samo co ta: Tylko 3 x droższa...

Żeby nie było, że w temacie Bielika nic się nie dzieje to fotka kolejnej połówki sekcji 12. Zostało 5 kawałków kadłuba... Zostało tylko wygenerować geometrię dla sekcji 13, bo 14 poprawiłem juz po próbnym druku pod montaż EDFa. Potem finalne golenie i stateczniki pionowe i można zacząć finalny montaż. Piotr podsyła też uwagi i komentarze co do geometrii i na bieżąco wprowadzane są poprawki jeżeli są konieczne. Narysuję też adaptery do podwozia gdyby ktoś chciał robić Bielika w wersji ze stałym podwoziem.

Kup i silnik i zapasowe oski (skoro są dostępne w jednym sklepie i cena groszowa). Silnik przed wręgą narażony jest bardziej na kraksy i krzywienie się właśnie osi. Jak przygrzmocisz to nie będziesz leciał po kolejny silnik tylko wymienisz sobie ośkę i heja w górę.

Są pewne komplikacje z wymianą ośki. Silnik pewnie miał e-clipsa od strony mocowania i robaczek wkręcany w obudowę aby utrzymać ośkę w obudowie. I to jest ośka z długą częścią. Ta ośka, którą dałem ma krótką część za e-clipsem i długą od strony robaczka. - czyli przeznaczona jest do montażu od strony wirującego silnika. Średnicowo będzie pasować ale trzeba będzie wykonać podfrezowanie dremelkiem/pilnikiem na robaczek - ALE - e-clipsa możesz sobie pominąć - bo on działa aby się rotor nie wysunął ze statora, a w Twoim modelu rotor jest "naciągany" na stator i e-clips co najwyżej chroni aby się kolpak nie wbił w kałub... Ale skoro i tak udało Ci się złamać ośkę - pewnie na podfrezowaniu e-clipsa - to nie wiem czy to nie jest bezpieczniejsze rozwiązanie.

Jeżeli nie przeszkadza Ci wystający silnik to możesz kupować. Zmieni się trochę wyważenie więc pakiet napędowy będziesz musiał przesunąć do tyłu - albo dodać balast na ogon. Alternatywnie możesz kupić samą nowa ośkę do obecnego silnika i wymienić: https://abc-rc.pl/product-pol-9420-Oska-do-silnika-A2212-Outrunner-3-17mm-x-40mm-szlif-walek-oska.html Albo kup nowy silnik i przełóż ośkę na drugą stronę.

A tak lata duża i ultra lekka Lazy-Bee:

Przemo - jak skończysz tego swojego Landka-crawlera to może coś z gotowych rozwiązań? https://www.printfully3d.com/ https://docs.google.com/presentation/d/1tiXFqorFL6uwdRWpRqCyhzkifStEFlxUHHnk1prRsDU/edit#slide=id.p

Pamiętam, że jak kiedyś kupowałem poliwęglan to nie było 3mm i brałem właśnie 4mm - to był materiał nie do zabicia. Kiedyś szedłem na latanie i wychodząc z windy drzwi zamknęły się na usterzeniu... i NIC!!! drzwi się oparły na sterach - a ja poszedłem dalej .

Coś z kadlubem w części ogonowej jest inaczej. Jeden jest wąski i prosty a drugi szerszy i poprowadzony po lekkim łuku? Czyżby jakaś hybryda ze styropianem?

Z tych firm co robia pakiety to polecam GNB. Używamy ich w wyścigach dronów i bardzo dobrze sobie radzą pomimo drakonskich obciążeń i nic się z pakietami nie dzieje. Natomiast pozostałe pakiety nie dają rady i szybko padają - nawet Turnigy Graphene. Ale do prostego i mało wytężonego napędu do samolotu zippy tez jest OK ale o wydajności minimum 40C, mniejszych nie bierz.

Wymiana dyszy pomogła. Oczywiście udało się wymienić za drugim razem - bo za pierwszym poszedłem na skróty i zamiast dokręcać nasadką 8mm to na szybciocha chwyciłem za obcążki... Omsknęły się i z okrągłego otworku dyszy została cienka linia ? ehh... Ale już jest sprawna i drukuje jak trzeba. Może kupię kilka dysz od tzw trójkątnych (Trianglelab) - bo podobno dobre są. Największe sekcje już za mną. Zostało dosłownie kilka kawałków. i potem trochę galanterii aby to wszystko złożyć w całość. Jutro mam jeszcze wolne to dokończę kilka brakujących rzeczy w segmentach 12, 13 i 14.

Spoko Jak człowiek trochę wsiąknie to będzie wiedział czego szukać. Przeróbka jest banalnie prosta - mam ze 3 zasilacze od Xboxow przerobione. Bardzo dobre, ciche i niezawodne. Jeżeli masz pod ręką to polecam "dla sportu" zrobić taką przeróbkę. Koszt o połowę niższy niż gotowiec. Gotowca zawsze można kupić.

Magiczne hasło w Google: XBOX PSU PINOUT - 3 sekundy i wynik: http://yetanotherpointlesstechblog.blogspot.com/2016/02/recipe-turn-xbox-360-power-block-into.html Zwierasz PWR_ENABLE i +5V - na stałe lub dolutowujesz włącznik i TADA! Działa!!!

Jaka świeca, jakie paliwo? Zdejmij ten wąż z tłumika - to tak jakbyś sobie do samochodu włożył ziemniaka w tłumik... Jeżeli pracuje na podłączonej świecy to albo świeca jest za zimna, albo jest przelany i zbyt bogata mieszanka wychładza świecę. Miałem tak kiedyś w MVVS 3.5cm3, że zdjęcie grzałki przed upływem 15 sek powodowało gaśnięcie silnika - ale jeżeli pozwoliłem mu się wygrzać to potem chodził i chodził... ale to było na paliwie standard 80/20 i dedykowanej świecy do MVVS 3.5cm3. Regulację zaczynasz od skręconej igły? Napisałeś że próbowałeś różne ustawienia - tzn od skrajnego przelania do skrajnie ubogiej mieszanki? Co ile regulujesz igłą 1/4 obrotu na raz? 1/8?

5V bedzie caly czas. Aż pakiet zdechnie. Napisze KOLEJNY raz: kup pikacza (https://allegro.pl/oferta/buzzer-tester-miernik-alarm-pakietow-lipo-1-8s-6738444143), ustaw 3.5V i jak zacznie pikać to lądujesz. ALBO zrób tak jak na filmie i będziesz miał napięcie na radiu. ALBO kup czujnik telemetrii:

A odbiornik z czego masz zasilany? Z Regulatora? To regulator podaje zasilanie na odbiornik 5V korzystając z przetwornicy BEC. Jak chcesz mieć napięcie pakietu zasilającego to musisz zrobić tak:

Jakiej żywicy użyłeś do laminowania? Mocno zastanawiam się czy nie dać takiej warstwy na Bielika.

Tak - zrobiłem potem EDIT, bo znalazłem te 5W - ale się nie zapisało. Rozproszyć w ciepło tak aby się nie stopiły rezystory. Funkcja, o której piszesz to się chyba nazywało re-charge - pozwala zwrócić część energii z lipo do źródła zasilania o ile jest ono duużo większe niż sam pakiet. Kiedyś była taka polska ładowarka BC100 i ona miała funkcję zwrotu energii do akumulatora samochodowego. Są też sprytne ładowarki które pozwalają rozładować pakiet przez zewnętrzne źródło obciążenia - czyli podłączasz szeregowo obciążenie np 200W i ładowarka robi wewnętrzne "zwarcie" - zamyka obwód i cały prąd w kontrolowany sposób z pakietu idzie przez to zewnętrzne obciążenie i jest tracone. Polecam metodę na żarówki - ALBO - rezystory ceramiczne 10W połączone w choinkę tak aby uzyskać jakieś 200 - 500W (zależnie od zapotrzebowania) - i to zanurzasz w słoiku lub szklance. i robisz czajnik Pakiety rozładowują się w 5 minut.

Wychodzi ze jednak trochę za mały...

Ładuje z dokładnością do 1%. Chińska tania ładowarka - czego oczekujesz?