japim

Wejdzie na każdą.

Zapowiada sie kolejny ładnie wykończony modelik. Wrzucaj fotki z montażu, bo model ten ma kilka nietypowych rozwiązań w związku z ultra krótką maską silnika.

Minęło 5 miesięcy i dopiero znalazłem czas na złożenie drukarki. W sumie zeszlo się 2.5 gdziny. Próbny wydruk - warstwy ogólnie ok, ale po 20 minutach zaczął gubić kroki na Y... wrócę do tematu ze sterownikami 2208

Polecam drukować je w pozycji na sztorc - nie tak jak tu pokazujesz. Inaczej pojdzie baaardzo duzo platku a jakość bedzie mizerna. PLA można szlifować na mokro i wtedy woda odbiera całe cieplo i nie pozwala PLA sie topić.

I poleciał: Szczerze mówiąc to biały model w takich mglistych warunkach to prawie malowanie stealth ?

Wooow. Gratulacje!!!

Epp to polipropylen. Mało co jest w stanie zeżreć taką piankę.

Do rozglądania sie na boki potrzebujesz "pantilta" albo przynajmniej serwo. Do tego head tracker na goglach lub w najprostszej wersj obsługa jakimś potencjometrem lub przełącznikiem 3 pozycyjnym (lub drążkiem zamiast steru kierunku).

Pomysł stary jak świat - tfu FPV Jest tylko jedna zasada - wszyscy latają w FPV... bo w walce FPV kontra LOS to właśnie pilot FPV nie ma żadnych szans na znalezienie i wymanewrowanie typowego modelu ESA.

Fajne - podoba mi sie. Zastanawiam sie czy mozna to odwzorować w druku 3d.

Razem z Bearcatem oblatany zostal tez Me163 Konrada. Udalo sie zejsc sporo z masa do 610g I na napedzie do ESY lata tak:

Grzegorz - zrobiłbyś w końcu jakiś normalny samolot - co? Hehe - ja wiem, że robienie zwyłych latadeł się nudzi i człowiek rozgląda się za coraz dziwniejszymi konstrukcjami. Kibicuję!!!

W weekend było polatane Dzięki wielkie Konrad @Autsajder1983 za super spotkanie i materiał na zdjęcia i filmy. Kolejny model ze stajni drukowanych kombatów oblatany (wykonanie i oblot Konrad):

Rurki są dla prętów 1.5mm oraz dla popychaczy ze stalowego drutu 1.2mm. W skrócie - CRD - czyli co ręka dała. Na razie się sprawdza. Nie miałem okazji ani czasu testować 10 różnych wersji aby stwierdzić, która konfiguracja ma najlepszy sens. Funkcja prętów pomaga w poprawnym złożeniu segmentów i wytrzymałość drutu/pręta idzie prostopadle do warstw - czyli jest zbrojenie krzyżowe. Oczywiście model można skleić także bez prętów - bo kanały idące do środka całkiem nieźle wzmacniają konstrukcje same w sobie. Na pewno koszt ma tutaj znaczenie. 1 pręt 6mm kosztuje 20zł. 1 pręt 1.5mm 1/8 tego . Modele ESA z miękkiego EPP wystarczy dosztywnić 2 prętami. Ja daję 4 (1 w każdej ćwiartce) , czasami 6, czasami 7 - zależnie od rozmiaru modelu. Konkurencja czasami stosuje inną opcję - mianowicie jeden "kręgosłup" z pręta 6 - 10mm i na to nanizane segmenty. Ale to nadal sprowadza wytrzymałość do połączenia w tym jednym miejscu między plasikiem a prętem. Ja wyznaję filozofię rozproszonej wytrzymałości - tak jak dźwigary w skrzydłach - tylko tam gdzie działają siły rozciągające i ściskające. Ciekawą opcją jest możliwość stasowania drutu spawalniczego 0.8mm zamiast węgla.

Tak to mniej więcej wygląda: bryła, po pokrojeniu przez slicer i zoom na przekrój jak się już wydrukuje

Jak wroce do domu

O to właśnie chodzi - aby wykorzystać plusy technologii, i starać się minimalizować negatywne aspekty. Jak już siadam do projektu to dobrze aby model fajnie wyglądał. Ręczne nakładanie linii może być męczące - a ja jak zrobię to raz to każdy model ma już to w gratisie.

Tak. Moje modele zaprjektowane są do druku w trybie wazy. Bez odrywania dyszy od wydruku. Do tego wymagana jest tylko postawowa kalibracja drukarki. Nawet najprostsza drukarka to ogarnie.

Same Wilki na tym forum:) Na rcgroupsach kolega wrzuca relacje z budowy (wg mojego projektu):

Latawiec na uwięzi nie jest statkiem bezzalogowym. Po prostu nie narażaj innych (i siebie) na niebezpieczeństwo latając im nad głową lub przy liniach wysokiego napięcia.

Wiem Mirku, ale osobiście nie lubię zbyt dużych uogólnień.

Super robota. Przydałoby się zrobić zdjęcie gdzieś nad wodą. Wyglada jak prawdziwy. A startujacy Hawkeye dopełnia całość

Hej. Drukowałem z ePLA-LW (od eSUN) i początkowo jechałem z temp 250stC - ale materiał się dosłownie przypalał i zostawiał brązowe gluty. Po prostu tak bardzo się spieniał, że dysza ścinała nadmiarowy materiał i nabudowywał się bardzo duży brązowy blob, który regularnie spadał i wklejał się gdzieś w wydruk. Dopiero jak zjechałem z temperaturą do 225C i przepływ 55% to zaczęło być OK. Nadal co jakiś czas pojawia się malutkie zabrązowienie - ale jest duuużo lepiej. Co do 3dlabu to obawiam się, że może być równie źle - bo za Polyair - czyli zwykły impact PLA kasują nieprzyzwoicie dużo.

To jest bardzo dobre pytanie - i dlatego najlepiej zadać je na forum reprapy.pl . Tam są specjaliści od tego typu zagadek. Ja pomimo swojego doświadczenia nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.